嘘仕様のSony α7IIで再度手ブレ補正の限界に再挑戦！、実践！

こんな奴いるんだね～



Sony α7II, smc PENTAX-M50mmF1.4
1/4秒, ISO160

前回記事からの続き・・・。

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ワタクシですねぇ、Sony α7IIを最後に使ったのが去年の6月なんですな！。と言うよりも去年の後半はなんとお散歩写真も夜散歩写真にも出掛けず、秋の裏磐梯の旅、そして現在連載している伊豆の旅でしかカメラを触っていないのですな！。つまり直近はずっとOlympus OM-D E-M1markIIを使用していた。

ここで問題が発生する。α7IIで低速シャッターの限界を極めようとするとカメラの構え方、ほんのちょっとした力の加減で1/4秒でしっかりと止められたり、1/8秒でも大きくブレたりする。頻繁に夜散歩写真で使用していたら、力加減の癖が身に付く。しかし半年も触っていないのだから、ガラガラポン、ゼロからのスタートである！。

今回は1週間くらい掛けて600コマくらい自宅でテスト撮影をしたかな？。

使用レンズは電子接点のない50mmレンズ。よって5軸ではなく3軸補正となる。ただどこのメーカーのカメラもそうだと思うが、近い距離にある被写体でない限り、5軸も3軸もあまり変わりない。今回は被写体までの距離は2.5メートル～5メートルとし、これなら3軸でも大きな影響を受けない。

軽いレンズ使用時、カメラを構える時、皆さんはどうしている？。

1. 右手中心、グリップをしっかり握ってに支える
2. 左手中心、主にボディの裏面をお椀を持つように支える
3. 両手でバランスを取って支えている

いずれのパターンも人それぞれ右手、左手の力加減が違ってくる筈だ。1でも右手で90支えて左手で10なのか、80:20とか70:30くらいのバランスな人もいるだろう。これは各カメラマンの癖のようなもの。

私とα7IIの相性を考えると3はないんだ。3が一番ブレにくい筈なのに駄目。しかしこれも右手左手のバランス、50:50なのか60:40なのかでも変化すると思うが、どう加減しても無理！。

そしてかつて1/4秒で50パーセントくらいで止められた時を思い出す。この時は2番、左手が90、右手が10、右手は軽くグリップを握っているだけでシャッターを押すだけ為のものとして考えていたと記憶しており、まずは2番でテスト。最初は1/8秒からスタートである。うん、止まるぞ！、では1/6秒、う～ん、50パーセントくらいの確率だ、よしっ！、1/4秒、あれっ！？、ピタリ賞率が一気に下がり20パーセント。

毎回述べているが常に20パーセントならば5枚の保険を掛ければ良いだけ。でも平均20パーセントだから時には40パーセントまで上がるけれど時には全滅な訳さ。この段階で1/4秒で確実に止めるには8枚は必要。実践では無理。

そうそう、上の3つの構え方の他に、、、

• カメラを顔に密着させる
• カメラは顔に密着させない
• EVFのアイカップに瞼部分だけ押し付ける

おおよそこの3つが動作に入ってくる。これも色々やりましたがな！。本来ならば密着させるが正しい筈だが、どうもこれをやると全身がこわばってしまうようで上手く行かず、1/8秒ですら危うい。どうも私に限ってはカメラと顔はほとんど触れていないくらいが良いみたいだ。

とにかく色々とやった。1週間後の結論として、、、

「右手でしっかりとグリップを握り(手のバランスは右95左5くらい)、カメラは顔に気持ち触れている程度」

これが一番安定していた。1/4秒で50パーセントの確率だ。また仕様通り4.5段分、1/3秒でも30パーセントくらい。勿論、これらもあくまでも平均50パーセント、30パーセントであり、1/4秒では最低15パーセント、1/3秒では最低10パーセントである。つまり1/4秒を確実にものにするには6枚の保険、1/3秒ならば10枚の保険が必要となる。

では1/5秒ではどうだろう？。これがすこぶる調子が良く、平均70パーセントで最低でも30パーセントだった。1/6秒、1/8秒は2コマ撮っておけば必ず使える写真があるくらい。

問題は縦位置である。縦位置レリーズがなく、私は右手が上になるように構えるのだが、そうなると右手中心、グリップをしっかりと握って・・・、これではどうにもならない。ここで200コマ以上費やしたのかな？。ひたすら縦位置練習。そして得たのが、、、

「基本、右手でカメラを構え(グリップを握りカメラを上に持ち上げてる状態)、右手の親指の付け根をおでこで軽く固定、腕を上げている分、細かくプルプルする、よってそのプルプルが抑えられる程度の力で下からほんのちょとだけ左手で支えてやる」

これで1/5秒が50パーセントの確率で止まるようになった。横位置よりも成績は悪いものの、最低でも25パーセント程なので4枚撮影すれば何とかなり、これを1/6秒にすると3枚の撮影でおおよそものに出来るのが判った。

では実践！。久しぶりの夜散歩写真！。やっぱり夜散歩は楽しいね。何しろほとんど人を見ない。ゆっくりと自分のペースで撮影出来る。

しかし自宅でストレスなくテストしている状態で上のような結果であり、面白い事に自宅テストだから裸足でしょう？。靴を履いただけで感覚が違ってくるんだ。また地面は常に平ではなく凸凹していたり、前や後ろに傾斜していたり、風の影響は無茶苦茶受ける。よってだいたい自宅テストの7掛け。つまりである！。1/5秒でのピタリ賞率は横位置で50パーセント程度、だろうし、縦位置では大事を取ってひとまず1/6秒での撮影を心掛けた。

加えて自宅テストは常に目高写真。地面とカメラは平行。でも実撮影では仰いだり俯いたり。ほんのちょっとカメラの角度が変わるだけで確率が落ちるのは手ブレ補正に強いOlympus E-M1markIIでも同じ。よって横位置での1/5秒でも1/6秒の縦位置でもは30～40パーセント程度の出来だろうと予想し、1カット3コマ、これを遵守した。言い換えるとそれ以上の保険を掛けると疲れるだけだし、実践的ではない。3コマならひとつの風景を撮るのにカメラを構えてピントを合わせてからなら10秒も掛からないでしょう？。ピント合わせの最中に息を吸い、3回シャッターを押す間は止める、その程度なら楽に息を止められる。

息をゆっくりと吐きながら撮影した方がブレないと言うカメラマンもいるらしいが、私は止めた方がピタリ勝率が上がる。またEVFを左目で覗くので息を吐きながらだとEVFが曇ってしまうから特に冬場は息を止めるしかない。

2日に渡ってテストした。しかもである！。テストで得た感覚を敢えて忘れる為に自宅テストしてから1週間空けた。ここが肝心なのだな！。どんなに低速シャッターで止められても体が覚えていない、もしくは覚えるのに時間が掛かるような構え方は実践的ではない！。

初日は比較撮影と言う事で上述で得た結論の構え方(力加減)とそれを無視した構え方の両方試した。おおよそ半々になるように撮影してるが、どの写真がどれとは全く覚えていないので全体の確率としての結果。1/6秒での縦位置撮影も含め、ピタリ賞率45パーセントを確保していた。3コマ全滅のコマも多く、恐らくそれは無視した構え方で撮影していたのだろう。

そして2日目はテストで得た構え方のみで撮影。こちらも1/6秒の縦位置撮影を含めての結果としてなんと65パーセントのピタリ賞である！。但し、3コマ全て失敗、それが6カットあった。何故か全て横位置。多分、縦位置はより慎重に構えていたから湿板が少なかったのだろう(1/6秒であるし・・・)。

3コマの保険だけで65パーセントの確率は自分で納得！。これなら実用的である。常に5コマの保険はまじにストレスが溜まり、疲労も半端じゃない。全滅カットが幾つかありはしたもののそれは今後、撮り慣れてくれば少なく出来る可能性があるし、「どうしてもこの風景だけは失敗したくない！」、そう感じたらほぼぶれないであろう速度、今なら1/8秒で3コマ追加で撮影しておけばさすがに全滅はしないだろう。ISO感度が上がり過ぎればそれこそ絶対にぶれない速度、1/10秒の10コマかな？。それをPhotoshopで合成してノイズのない写真を作れば良いだけの事。

これで再びモチベーションが上がった。と言うにも1/5秒が使える目処が立ったとは言え、それでも3.7段の補正効果でしかない。α7IIは仕様上4.5段の効果があるんですぜ！。まぁそれはクソニーが大嘘を吐いているだけはあるが、せめて4段、50mmレンズなら1/4秒、縦位置でも1/5秒、これが使い物になってくれれば・・・。当分夜散歩写真ではα7IIを使い続けようと思っているし、自宅テストもさすがに毎日はご勘弁、でも暇な時に50～100コマくらいのテストは重ねたい。

オールドレンズは現代のレンズと比較するとコントラストが低い。特に夜間は街灯が構図されたり、全体に暗い写真になる事が多く、ボヤッした写真になる。だから可能な限りレンズを絞り込みたいんだ。1/5秒より1/4秒、1/4秒より1/3秒、これで半段余計に絞れるのだから今後もチャレンジして行きますぞ！。自分のテクニックではなく、機材の力を借りる？。50mmレンズだけは現代のもの、FE50mmF1.8を買うとか？。

おっとそう書いちゃうとまたこれが伏線で1週間後、FE50mmF1.8レビュー！、なんてネタが出てくるに違いないと思われている貴方！。キッパリ言います。α7IIはオールドレンズの母艦でしかありません！。FE50mmF1.8はもしα7IIが故障して、α7IIIを買わざるを得なかったら同時に検討する、そんな感じ・・・。

・・・ってまたそう書くと「実はすでにα7IIIが手元にあるんじゃないの？」と思われるかも知れないが、持っていません！。何度も言うてるでしょ！。35mm判のカメラはボケを楽しむだけのもの！、α7IIで十分！。壊れるまで使うし、壊れたら壊れたで「やっぱりクソニー！」と題してα7IIIを手に入れる前に悪口ネタを書く！。

そうそう！、これも書かねば！。実戦テストは面倒だったので自宅近所でやったのでさすがにそれは紹介出来ないが、100mmレンズでは1/10秒の横位置なら3コマの保険で十分、縦位置だと1/13秒が微妙で1/15秒かな？。また28mmレンズは50mmと一緒、横位置で1/5秒、縦位置で1/6秒が限界だった。ここを何とかしたいな。100mmレンズは横位置で1/8秒、縦位置でも1/10秒で止めたいし、28mmレンズは横位置なら1/3秒が当たり前のようにに止まってくれないと・・・。1/3秒でもたかが3.5段ですぜ！？。Pentax K-5でも換算28mmなら1/4秒で止まるのだから・・・。

最後に！。撮影した写真はアウトドアネタと伊豆の旅ネタを挟んで1週間後くらいに夜散歩写真と題して公開したい。とにかく今頭の中で考えているネタ、写真とは関係のないアウトドア関連を含め、3月中旬くらいまで引っ張りたいのですよ！。毎度のネタ枯渇時の小出し作戦！。

嘘仕様のSony α7IIで再度手ブレ補正の限界に再挑戦！、まずはおさらい！

まれに1/3秒でも止められる



Sony α7II, smc PENTAX-M50mmF1.4
1/3秒, ISO100

Sony α7IIの手ブレ補正の仕様は、、、

センサーシフト方式５軸補正
CIPA規格準拠4.5段(FE55mmF1.8、長秒時ノイズリダクションOFF時)

となっている。FE55mmF1.8なら1/60秒が基準であろうから1/3秒で止められるのを意味する。果たして・・・？。

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はい！、Sonyは大嘘吐きです！。FE55mmF1.8は所持していないものの、純正ではFE28-70mmF3.5-5.6があり、これの焦点距離50mmでテストしても3.5段の1/6秒が限度。

但し、購入当初、どれくらいだろう？。多分、1000コマとか1500コマレベルで手ブレ補正のテストをし、FE28-70mmF3.5-5.6もそうだし、距離情報がないので３軸補正となってしまうがワーキングディスタンスがある程度確保出来たら３軸も5軸も大きな違いはなく、オールドレンズを装着してとにかく日夜、限界に挑んでいた。テストした際の記事をご覧頂こう。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その７ 手ブレ補正の効果は如何に！？ 前編

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その８ 手ブレ補正の効果は如何に！？ 後編

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その１７ オールドレンズでの手ブレ補正をどうするか？

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その３１ 手ブレ補正を再度検証

焦点距離50mmにて、最初は1/8秒が限界。でも1000コマ、1500コマレベルのテストを経て4年前の1月15日の時点でピタリ賞率50パーセントなら1/4秒で止められると書いている。つまりより保険を掛け、頑張ってかつ神様に「ど～か止まりますよ～に！」とおネイがすれば1/3秒でも止まる、そんな結論を得ている。

その頃使用していたOlympus OM-D E-M1(初代)は換算50mmで1/2秒、頑張れば2/3秒でも止まったので1段の差である。となると画質レベルで言えば35mm判のα7IIの方が優れているので1段感度が上げればE-M1とイコールな写真を撮れていた事になる。

ここでちょっと画質について・・・。

α7IIの高感度域、ISO1600までは納得の行く画質。そしてISO3200がギリ。それを超えるとRAW現像しても満足感を得られない。初代E-M1はISO800が限界と言う人がいるが、RAW現像にてISO1600でも成立すると思っており、私個人はE-M1とα7IIのノイズに言及した画質は1段ちょっとの差しかないと考えてる。但し、ダイナミックレンジは特にハイライトに関しては1.5段の違いはある。

しかし、写真として成立させるには被写界深度も考えないとならない。一般には2段分と言われているが、E-M1でA3、α7IIでA3ノビプリントを想定すると1段、神経質な方なら1.5段程度。つまりE-M1で25mmレンズを使ってF2で撮影するとなるとα7IIでは50mmレンズでF2.8～F3.5まで絞らないとならない。α7IIで撮影するとE-M1に比べてISO感度が1～1.5段上がり、E-M1がISO1600のところα7IIではISO4500になってしまう時もある。上述の通り、α7IIのISO4500はちょいと頂けない。

これがE-M1markIIになると換算50mmなら2秒で止められる。しかも頑張れば3秒、保険を多く掛けて願掛けしちゃうと4秒も止められる(橋の欄干やガードレールなどで両肘を固定出来れば6秒でも止まる)。α7IIが仕様通り、1/3秒で止められたとしても手ブレ補正だけで2.5～4段の差を付けられる。画質においてはダイナミックレンジも含め、せいぜい1.5段分の差でしかないと思っており、これに被写界深度の話が加わるので実質暗がりで優れた描写をするのは小さいセンサーのE-M1markIIだったりする。α7IIがISO3200のところE-M1markIIはISO200で撮れちゃう時もあるのだから・・・。

「35mm判カメラを何故使うか？」

この問に対して本ブログでは一貫して、、、

「大きなボケが欲しいから」

と答えている。決して画質が優れているなる理由ではないのは上述の理屈でお判りになるだろう。勿論、α7シリーズはα7III、α7IVと進化しており、好感度の画質はISO6400でも納得出来る人もいるらしいし、手ブレ補正に関しても(どうせ大嘘は吐いているにせよ)、α7IIから1段程度強化されているみたいだ。ただ今のところα7IIIやα7IVに買い換える気はなく、私の中で35mm判カメラはα7IIであり、手持ち機材で比較すると有利な点は大きなボケを得られるだけ！。

でもそれじゃぁつまらないでしょう？。だから再度、手ブレ補正の限界に挑んだんだ！。夜散歩写真の実践では50mmレンズ時、安全なシャッタースピードは1/8秒(それでも3枚は保険を掛ける)、縦位置となるとバランスが崩れるのだろう、1/10秒でもブレが止まらない時も多く、なんだかんだと最後に1/15秒と言う保険を掛けていた。この風景だけは綺麗な画質に収めたい！、そう感じた時だけ1/4秒、1/3秒にセットし、6～8枚の保険を掛けて撮影していた。そんな時、縦構図は採用しない。どう転んでも1/3秒で止まる訳がないからだ(10枚以上撮れば偶然1枚は止められるかな？)。

トップ写真は2018年の撮影。5枚の保険を掛けてうち2枚で止まっていた。40パーセントの確率。これくらい止まるのだったら、、、

「Sonyさん、仕様に嘘はなかった！、ごめんなさい、俺が間違っていました」

と平謝り。でもたまたま止まっただけ。と言うのも1/3秒で撮影した写真、なんと20カットしかない。これは何を意味するか？。ブレて使い物にならなかった風景を全部削除しているからだ。恐らく50くらいの風景くらいでは1/3秒で撮影していたと思う。つまり残り30の風景は全滅だった訳だ。だから言う！。

「Sonyよ、嘘吐くんじゃねえよ！。手ブレ補正の仕様、水増ししてんだろっ！、普通の人が普通に撮ったらせいぜい3段じゃねえかよ！、これってPentax K-5と同じだぜ！」

と大きな声で怒鳴ってやる！。と言う事で本日はおさらいに徹し、結論は次回！。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その３２ 頻繁に行うレンズ交換で付着するゴミ

あくまでも自分が使った限りでの話。

Sony α7IIもα6000もやたらにセンサーにゴミが付着する。α6000に至っては幾らブロワーでシュッシュしても微動だにしないでっかいゴミが何故か何度も付着・・・。

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α6000で取れなかったゴミ、最初はPentaxのベストセラー商品のぺったん棒で取り除いていた。ところがSonyカメラのセンサーはぺったん棒を使っちゃ駄目なんだと！。

その後何度がブロワーで飛ばないゴミが付いてしまった。綿棒でさらりと掃くだけで取れ、あとはブロワーシュッシュするだけだが、一度だけ綿棒では取れないのがあった。粘性のゴミのようで綿棒で擦ると汚れが広がってしまう。こればかりは仕方なく綿棒＋エタノールで撃退するしかなかった。

※エタノールを使うとその手のゴミでも簡単に取れるが使い方によって乾燥した際に筋跡が残るので気をつけなくちゃならない

幸い、α7IIでは粘性のゴミが付着した事が無く、ゴミが付着しても全てブロワーだけで吹き飛ばせている。しかしゴミの付着率が多過ぎる。

これは仕方が無いっちゃ仕方ない。レンズ交換の度にセンサーが外気に触れるからだ。しかもオールドレンズの母艦だからして、昨年の秋以降、立て続けにオールドレンズを購入し、その他手持ちのレンズも含め、一度の撮影で数本のレンズテストするので短時間も何度も何度もレンズ交換をしなくちゃならない。

それでも多過ぎる気がする。何故こんなにゴミが付くんだろう？、「あっ！？、もしかして？？？」・・・。なるほど、自分のお馬鹿加減に情けなさを感じた。ある時マウントアダプターの内面を光に当ててみたらゴミだらけ！。

また、「ならばもしやっ？」と思ったら案の定。レンズのリアキャップ。これもゴミだらけ。なるほど、センサーに付着するゴミの幾つかはマウントアダプターや、レンズリアキャップのゴミがセンサーに降ってくるんだな！。

さらにはボディ側のマウントキャップ、これもゴミだらけ。試しにそれをα7IIに装着し、キャップ部分を手のひらでパンパンと何度か叩いた後にセンサーを見ると案の定、さっきまでひとつも無かったのに何個もゴミが付着していた。なるほどねぇ～。

こんなチェックもしてみた。

レンズやマウントアダプターに付着しているゴミがセンサーに移動するのだとしたら、センサーに付着していなくてもカメラの中にゴミがうじゃうじゃあるんじゃないか？、そう思ってレンズを外している状態、つまりセンサー剥き出しのままシャッターを切ってみた。

やっぱりだ！、シャッター切る度にゴミが出てくる。一瞬、これってもしかしてNikon D600とかにあったシャッター時のダストかと思ったが、どうも違うみたい。やはり今まで蓄積された外から入ってきたゴミがシャッター周辺に付着し、シャッターの上げ下げによる振動でブロワーで吹き出せ切れなかったものが湧いてくるだけのよう。30回くらいシャッターを切ったら出なくなった。

となると今は出なくても今後もレンズ交換を頻繁にし、仮に交換毎にブロワーを使って目に見えるゴミを取り除いたとしてもカメラ内部のゴミを全て取り除いている筈もなく、いずれシャッターの振動で肉眼では見えなかったゴミがセンサーに付着しちゃうって事になるのだろう。

本来ならばα7IIのセンサークリーニング機構がこの手のゴミをセンサーに付かなくしてくれる役を担う筈。メニューから選ぶタイプのクリーニングはかなりプルプルと震えるのでそんなゴミをふるい落としてくれるみたいだが・・・。一体どれくらいのゴミを落としてくれるのか？、初めてチェックしたところ、もう笑っちゃうぜ！。ブロワーで一回シュッと吹いたら簡単に飛んで行くゴミでさえ張り付いたまま！。意味のない機能がα7IIに付いているんだな。

α7III系のセンサークリーニング機構が進化しているのか判らないが、Olympus OM-D E-M1、E-M5markIIを使っている身からするとこの辺りにSonyの手抜き加減が見て取れる。Sonyのα7IIのページにはこんな事が書いてある。

ゴミやほこりの付着を防ぐアンチダストシステム

常に高画質を維持するために、CMOSセンサー表面に特殊コーティングを採用。使用環境での温度や湿度などの変化で除去が難しくなるゴミやほこりの付着を抑制し、除去効果を高めます。また、電源オフのたびに自動的に超音波振動によるアンチダスト駆動を行い、イメージセンサーにゴミやほこりをつきにくくしています。

電源オフの度に超音波振動させているのだったらこんなにゴミで悩む訳が無い。メニューから選ぶクリーニング機構とセットでゴミを落としてくれれば・・・。

でも駄目だった。電源オンオフ時もセンサー部分を見ながら何度か試してみた。全く落ちません！。そしてその落ちなかったゴミをブロワーで軽くシュッ！、どこかに飛んでいった。なんだ、やっぱり全く効果がないじゃないか！。ゴミを落とすとは書いていないんだな。「ゴミをつきにくくする」なんだ。こんな曖昧な表現、信じられる筈が無い。

結論。

「外でレンズ交換したらどんなに気を付けていてもセンサーにゴミは付着する！、マウントアダプターやレンズキャップなどは撮影の度にクリーニングする事！、カメラバッグの中も掃除機で綺麗にする！」

幸いうちのα7IIのセンサーに付着したゴミの全てがブロワーで飛んで行ってくれているのでどうしてもゴミが嫌なら面倒でもレンズの交換の度にブロワーシュッシュすれば良いのだが・・・。

実際にはそんな余裕は無い。レンズ交換をする時って、レンズを交換しなくちゃならないシチュエーションにあるのだから、意外と余裕がない時の方が多い。そんな時にブロワーシュッシュなんてやってられない。

今はレンズをF11くらいまで絞り込んで空に向けてファインダーを覗くようにしている。それでゴミを確認出来たらレンズを外してブロワーシュッシュ。レンズを交換したら必ずセンサーにゴミが付着する、それを踏まえても面倒なので2～3回レンズ交換毎にそれを励行している。それだけでも何もしなかった購入当時よりも遥かに写真へのゴミが映り込みは減少した。

今のところブロワーを忘れて出掛けた事は無いが、忘れたら面倒でも100円ショップを見つけて買いに行くだろう。いや、その前に利用しているカメラバッグの全てにブロワーを仕込んでおくべきか。どこの100円ショップだか覚えていないが、青色のラグビーボール形のブロワーは勢い良く風を送れる。うん、今、それを2つ所持していて、5つのカメラバッグとリュックを使い分けているのであと4つ買っておこう。

ふと思う。Sonyだけでなく全メーカー、写真を撮る機能としてAFや連写、バッファ、センサーの性能、レンズの画質etc・・・、これらも大切であるが、スペックや数字に表れない機能の強化してい欲しい。そして最初にやらなくちゃいけないのはセンサーのゴミ対策ではなかろうか？。

それをやっているのってOlympusだけじゃないか？。Olympusのカメラでも頻繁にレンズ交換をしているが、ゴミで悩んだ経験は一度も無い。Cano EOS Rがセンサーの前に防塵シャッターのようなのを設けたようだが、果たして効果があるのだろうか？。とにかくセンサーのゴミ問題、各社手を抜いているとしか思えず不快でたまらない。

余談。以下、これだけでひとつのネタにしようと思えば可能だが、さすがに実践は恐く、推測しか書けず、ここに記述しておく。

手抜きと言えばホントに大丈夫なのか？、と思うのがSonyの防塵防滴に対する姿勢。同じくSonyのα7IIを紹介したページから引用しよう。

厳しい環境下で使える防塵・防滴に配慮した設計

主要な操作ボタンやダイヤルにシーリング処理を施し、メディア・ジャックカバー、各キャビネット部品のあわせ目を凹凸にすることで2重構造化。ボディ全体にわたりシーリングを効果的に施し、水滴・ほこりが浸入しにくい防塵・防滴に配慮した設計により、厳しい環境下での撮影を可能にしました。

※ 防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません

「厳しい環境下」と書いてある癖に「防塵防滴に『配慮した』設計」となる。日本語ってとっても難しい。小雨を厳しい環境とは決して言わない。だってそうでしょう？。小雨程度だったらタオルをボディとマウント当たりに巻いたり、ボディが濡れてきたらその都度フキフキ、それで1時間程度ならどんなカメラでも使えるって。

厳しい環境とは本降りの雨でしょう？。本降りの雨で1時間使って壊れないのなら合格だ。となると上の文、「本降りの雨に配慮した設計」と読み取れる。配慮しているんだから問題ないじゃんと思うのだが、確か海外のサイトで主要メーカーの防滴のテストをした際、α7系だけが電池室などに浸水し誤動作しまくったなる記事を読んでから恐くて恐くて・・・。

しかも注釈の部分を見れば、、、

「埃や水滴が浸入したら使い手のせい！、修理は有償だよ！」

多分そう言いたいのだろう。だとしたら雨天時や砂浜では絶対に使えないじゃないか！。

Olympus OM-D E-M1、E-M5markII、これにM.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3を装着し、2度の本降りにて(合計2時間半程)、人間様はレインコートを羽織り、カメラ、レンズは一度もバッグにしまう事無く濡れるがまま、それでも問題なく動作し、その後も一切変調は無い。

浸水したなる海外のサイトを信じる限り(電池室に多くの水が入り込んだなんて書かれていたと思う)、α7IIでそれをやったら100％故障するだろうし、そもそも恐くてそんな事絶対に出来ない。結果、防塵防滴に配慮した設計が施されていてもそれは防塵防滴に配慮していないカメラと同じと我々は思うしかないんだ。

防塵防滴に配慮した設計がされているα7IIを雨天で使用する際はカメラマン自身が機材が雨に濡れないように配慮して撮影しなくちゃならない。今後も「厳しい環境下」である本降りでα7IIは使用しないだろう。小雨程度の「厳しくない環境下」ならカメラマンがタオルを常備して「配慮しながら」頑張るくらいだ。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～ レビューその１ 今更ながら・・・

上ページに掲載したびしょ濡れのE-M1。この時は突然の雨で撮影後極普通の綿100％のタオルでフキフキしたが、水滴は取れてもボディ全体が湿っている。それだと不安なのでその後、吸水性の高いマイクロファイバータオルを購入。2度目の本降り時にはそれを使った。ボディ、レンズにタオルを押さえ付けるだけで水滴が消えていくし、拭いた後のボディの湿りもあまり感じられなかった。

カー用品店の洗車用クロスなら安いし、Amazonでもフェイスタオル5枚セットで千円ちょっとからある。今なら100円ショップとかでも売っているんじゃなかろうか？。

また、撮影中に使う、カメラ、レンズを覆うタオルはむしろ撥水性が高いんじゃないか！？、と言う安物を使った方が良いかもしれない。安物タオルで機材を覆い、水を弾かせ？、水滴が付いたら即マイクロファイバータオルでフキフキ。これならα7II＋FE28-70mmF3.-5.6なら小雨1時間くらいは使える気がする・・・。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その３１ 手ブレ補正を再度検証

Sony α7IIの手ブレ補正に関してはすでに初志貫徹 Sony α7IIレビュー その９ 手ブレ補正の効果は如何に！？ いざ実践！などの記事で検証済み。

であるが・・・。

カメラの限界付近での操作はカメラの性能よりも人間の性能によって大きく結果が異なる時がある。手ブレ補正のテストをしたのはα7IIを購入してすぐ、8月であったからすでに4ヶ月が経過している(この記事は昨年12月下旬に書いている)。

だからこの4ヶ月の間でα7IIで手ブレを最小限に留めるカメラの構え方を忘れている可能性もあり、今回、改めてテストしてみた訳だ。

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テストは距離情報などをやり取り出来、5軸手ブレ補正が可能な純正のFE28-70mmF3.5-5.6と、その手の情報が一切無く3軸手ブレ補正になるCanon FDレンズの24mmF2.8、50mmF1.4、100mmF2.8で行った。24～35mmまでは被写体まで距離約2メートル、50mm～100mmまでを距離約3メートルでテストしている。

カメラの構え方は初志貫徹 Sony α7IIレビュー その９ 手ブレ補正の効果は如何に！？ いざ実践！から若干変えている。と言うのも常に同じような感覚でシャッターを切らないと現実的でないからだ。

同じような感覚・・・、私の中では「両手共に全く力を入れない」、これを意味する。左手は(親指の付け根を中心に)手のひらにカメラを置いているだけ、右手はグリップをつまんでいるだけ。そして顔をカメラに無理に押し付けたりしない。右手親指の関節が右頬と接地しているくらい。

実際にはもうちょっと気張った方がより止められるのだが、気張る感覚、これを常に一定を保つのが難しい。毎日毎日暗がりでの撮影を強いられている筈も無い。廃墟なんて数ヶ月に一度くらいしか撮りに行かないし、夜景を撮りたいなる欲求もなく・・・。

また今回はα7IIに前回のα7IIレビュー記事で紹介したブラケットを装着している。高さが約1センチ増し、重量が約100グラム増えている。これがどう作用するか？。

ピタリ賞が「50%を超えてくれる」シャッタースピードは50mmまでなら1/4秒、70mmで1/6秒、100mmで1/8秒だった。以前の結果より若干劣る。しかし、言葉を「50%前後を維持してくれる」、これに変えると35mmまでは1/3秒は確実に使える。これは35mmまでなら5枚撮影すれば2枚で止まるのを意味している。

但し、50mmとなると今回の構え方だと1/3秒は微妙だ。結果は平均40%行かない。最高でも50%を超えず、最低では25%。5枚撮って2枚止まる時もあれば1枚しか止まらない時もある。5枚撮って1枚でも止まってくれると考えるか、5枚も撮って1枚しか・・・。後者を選択すると7～8枚の保険を掛ける必要がある。実用的ではない。50mmなら1/4秒をボーダーラインとするべきだろう。

ブラケットにより高さと重さが増した事に関してはカメラを構えた際、以前よりも安定した感覚にはなるが(左手の手首が自然体になり非常に楽になる)、これによって手ブレをより防げる訳ではなさそうだ。

そしてテストした距離だと5軸手ブレ補正も3軸手ブレ補正も大きな変化は無く、貫徹 Sony α7IIレビュー その９ 手ブレ補正の効果は如何に！？ いざ実践！でのテストとさほど変わりはないが、あの時のテストよりも気分的には物凄く楽。

何しろカメラを構えた際、どこにも無駄な力が入っていないのだから。但し、トレードオフとして1/3秒でのピタリ賞の確率が減っただけ。上述の通り35mmまでは1/3秒でも実用にはなるが、そこまで無理をするのなら毎度の通り、感度を上げシャッタースピードを確保し、連写してPhotoshopを使ってノイズ軽減の為のコンポジットした方が遥かに精神衛生上良い。

1/4秒、F5.6、ISO3200ならばEV2の風景。これを1/3秒で撮ったところでISO感度はISO2200にしかならず、だったら1/8秒まで上げISO6400の感度で10枚連写し、Photoshopで平均合成した方が楽チン。

また廃墟の屋内での撮影に限っては暗くてどうしようもなければ欲しい構図を諦めれば済む。壁に体を押し付けたり、カメラを柱に抑え付けたりすればα7IIでも1秒でも止まってくれるし、特に単焦点レンズを使っていれば焦点距離や主になる被写体までの距離によってはF3.5くらいまで開けても良く、いろいろと工夫しながら撮影に挑めば手持ちシャッタースピードの限界が1/4秒であってもなんとかなってしまうもの。

あくまでも主観であるが、現行カメラならば暗がり、廃墟撮影に一番適しているのはやはりOlympus OM-D E-M1markIIだと思う。これにF2、F2.8でも隅までしっかりと描写してくれるレンズを装着すれば(噂通り、2秒で止められるのなら)EV-2～EV-3の風景さえも問題なく撮れる。

α7IIIはα7IIよりも1段程手ブレ補正効果が高いとされているが、となると50mmまでは1/2秒で止められ(ピタリ賞50%以上を確保)、限界は2/3秒(5枚撮れば1～2枚は止められる)。となるとE-M1markIIと1.5段の差、被写界深度も考慮すればさらに1.5段の余裕がE-M1markIIにある(但し、被写体との距離がある程度確保出来れば被写界深度は無視出来るので結果的にはE-M1markIIが2段優勢くらい)。

α7IIは廃墟でもおおよその風景を切り取れる。これは間違いない。しかし欠点もある。それが初志貫徹 Sony α7IIレビュー その１６ 暗い場所でAFが信頼出来ないかもしれない問題で指摘した件だ。

今回も自宅で全く同じシチュエーションでテストしたが、やはり時折、笑っちゃうくらいの前ピンになる。だいたい10～15カットも撮っていたら必ず1カットは駄目。となると6%～10%の確率で測距をミスる。これはあり得ない。5センチ、10センチの前ピンじゃない。測距エリアとは全く関係の無い位置、80センチ以上の前ピン、完全な誤測距だ。

今のところ、実践ではここまで頻繁に前ピンにはなっていないが、それは単に分母が足りないだけかもしれないと考えている。廃墟や夜景で様々なシチュエーションで100カットも撮影していれば同じような確率で誤測距する可能性を秘めているのがα7IIだ。

自宅の一室を撮影しているのでここでは紹介出来ないが、頭の中でイメージして頂きたい。

壁にぴったりとくっついでいる机の上にタワー型のパソコン本体があり、その上にサウンドカード(小型のオーディオプリアンプみたいなもの)や2.5インチのハードディスクが幾つか置いてある。部屋の明かりは消しているが、30ワット程度のデスクランプをそこに向かって照射。

カメラの露出は1/4秒、F5.6、ISO200～400でEV5～EV6の明るさで、十分にコントラストはあり、それを数メートルの距離で狙っている。勿論AF補助光はオン。カメラが誤測距するなんてあり得ないシチュエーション。

今回、新たにAF補助光をオフでのテストもした。案の定、さらに誤測距の確率は上がり、数分のテストでは4カットに1カットは誤測距、つまり補助光なしだと25%の確率でEV5の風景に対して信頼出来ないAFを持っているのがα7II。

真横からライトが当たっているのでサウンドカードの前面よりも横面、または後ろの壁の方が明るく、後ピンになってしまうのなら判る。でもそうじゃない。これで前ピンになるからカメラ、もしくはレンズがおかしいとしか言いようがない。

しかも上リンクの通り、Sonyはこれを堂々と仕様と言ってきた。EV5の風景で10%近く、補助光無しなら25%にもなる語測距を仕様だと言い切ったんだぞ！。デスクライトが構図に含まれているから、その強い光がAFを惑わす場合があるだって。となると暗い廃墟で窓から一条の光が差し込んでいるような風景、これも10%～25%の確率で誤測距するとSonyは言っている訳だ。うーん、なんだかなぁ～、そういう場面でAFを恐くて使えないじゃないか。

常にEV5程度で誤測距するのなら仕様に嘘がある！、と断言し、クレーマーと化してもSonyに改善要求を願い出るが、そうでなく、特定のシチュエーションで誤測距する、この辺が曖昧になってしまい、結果、Sonyは「構図の中に強い光があるのでそれで誤測距する可能性があるが、仕様である！」と平然と言ってのける。

ちなみに上リンクにも書いている通り、全く同じシチュエーションでOlympus OM-D E-M1、OM-D E-M5markII、Sony α6000でテストした限り、想定内の後ピン(壁にピントが合う)はあるものの、この手の大きな前ピンになるような誤測距は一切無い。

ふーん・・・、気楽にカメラを構えても50mmまでなら1/4秒、70mmで1/6秒、100mmで1/8秒、これで50%の確率でピタリ賞を得られ、頑張ればそれぞれさらに半段分遅く出来るのは嬉しい限り。おおよそ4段の補正力は持っているのだ。でも特定のシチュエーションにて強烈な前ピンになる、この現象を解消するにはα7IIIを買わなくちゃ駄目っぽい、これには大きな不満。

それだけの為にα7IIIを買うくらいならE-M1markIIを買う。α7IIIで誤測距がなくなったとしても手ブレ補正力、連写機能、そして防塵防滴、使い勝手はE-M1markIIが上回っているのだから。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その３０ ブラケットを買った

昨年の大晦日の記事で「まとめ」を掲載したが、それはあくまでも「仮」。

「さぁ、これからオールドレンズを使いまくってα7IIレビューを加速させるぞ！」

って時に大怪我しちゃったからしょ～がない。

今年第一弾のα7IIレビューとしてブラケットをまな板に乗せたい。

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写真をやっている人間が「ブラケット」と聞くと露出ブラケットやフォーカスブラケット、ホワイトバランスブラケットなどを思い浮かべる。

写真を真剣に始めた1990年代初め、ブラケットとブランケットを混同していて何故写真と毛布が関係しているのだろうと思っていた。その後、毛布とは異なる言葉だと理解したが、そもそも「ブラケット」、この正しい意味はなんだろか？。

大きくは「支え」、「グループ」とふたつの意味があるらしい。なるほど、露出ブラケットは後者なんだな。そして今回購入したブラケットは前者を意味する。

写真の通り、縦の寸法のかさ増しである。本来の用途はアルカスイス雲台に準拠した、それを利用する為のカメラ底部に取り付けるプレートである。

でもSony α7系などの小さなカメラ利用者は三脚を使わずとも「小指あまり現象」を解消する為にカメラの縦寸法を増す為だけにこのブラケット(プレート)を購入する。確かに実寸で高さ1センチのこのブラケットだけで「一般的なグリップの握り方をしていれば」小指が余らなくなるから不思議だ。

私自身は以前から申し上げている通り、カメラを握る際に右手の小指が余ろうが全く気にしないタイプである。それどころか他のカメラマンとグリップの握り方が異なり、ブラケットを装着していても薬指でさえ飛び出している(手がでかい事もある)。では何故そんなものを買ったのか？。

理由は簡単。私は大きく重いレンズを使わないのでカメラを持つ時、右手のグリップはほとんど握っていない(力を入れていない)。左手の腹をお盆のようにしてそこにカメラを置いているだけ。そしてその際、出ている右手の薬指と小指を左手の小指側の付け根辺りで包み込んでいるようなグリップ。

そういう握り方(構え方)をするタイプのカメラマンはα7IIやα6000のような小さなカメラは意外と使い辛かったりする。手首を外側に無理に曲げないとカメラを手のひらに置けないからだ。カメラの縦長(高さ)が増せば手首をそこまで曲げる必要は無く、だからこの手のブラケットは使い勝手がある。

AFの単焦点レンズならレンズ側で何かを操作する事はほとんどない。せいぜい暗がりでAFが機能しない時にMFするくらい。でもAFであってもズームレンズだったり、MFレンズだったらレンズを常に操作しながらの撮影を強いられる。ブラケットを装着してある程度本体の縦長があった方がレンズの各部を操作し易い。

α7系やα6000系をお使いの皆さん、試しにボディに下にスマホを挟んで構えて欲しい。高さ1センチに満たないスマホでもそれを挟んだだけで左手首に負担が掛からなくなるのが実感出来るだろう。増してやα7系のカメラをオールドレンズの母艦にしている方は常にレンズを操作するのでブラケットはあった方が良いと思う。

ならば、より小さいm4/3のカメラはどうなんるだ？。勿論同じようなブラケットを装着した方が楽になるが、私に限ってはm4/3のカメラを使う際はAFレンズが中心になるのでそこまで不便さを感じていない(Olympus OM-D E-M1は縦位置撮影が楽になる縦位置グリップを購入しようとは思うが)。

今回手に入れたブラケット。高さは1センチ。これで十分と言えば十分ではあるが、Amazonで色々とブラケット関連を探したが、それよりも高さのあるものは見つからなかった。欲を言えば高さが1.5センチのバージョンもあって良いと思う。それだけあると装着したままバッテリーの抜き差しが出来ないのかな？。

高さを増すのなら縦位置バッテリーグリップでもいいんじゃないか？、α7II用VG-C2EMのパチモンならば6千円くらいだぞ？、そんな声が聞こえもするが・・・。確かに撮影時の操作性、安定性を考えると縦位置バッテリーグリップを使うべきだ。しかしこのグリップ、α7系に装着すると無茶苦茶不恰好。

パチモンだから格好悪いのではない。純正のVG-C2EMそのものが駄目なんだ。α7IIに装着するとカメラの横幅と縦幅がほぼイコールになるが、軍艦部があるから縦が異常に長く見えてしまう。機能優先ではあろうが、世界最強の最悪なデザインだ。ポートレート中心で縦位置ばかり撮るカメラマンや、操作に拘るプロカメラマンを除いては決して使ってはいけない代物。美的感覚を疑われる。

かつて、まだカメラにフィルム自動給送機能が無かった頃、それを実現する為に各社、アクセサリーとしてモータードライブをラインナップしていた。Canon NewF-1用、Nikon F3用、どれも格好悪い。何故か？。それはVG-C2EMと同じく、本体に装着すると縦の長さが気になってしまうから。

そこで私は縦位置レリーズが付いていてフィルム給送も秒1.5コマ程度のワインダーを使っていた。記憶が曖昧だが、3センチくらい高さが増すくらいで、縦位置レリーズも使えるし、これなら格好良いのである。

この手のアクセサリーは主張はしないけど勝手が良い、そうじゃなくちゃならない。VG-C2EMは主張し過ぎる。やはりSonyのデザイン部門の無能さを痛感する。

先に縦長を加えるブラケットで1センチを超えるものはないと書いたが、唯一、希望の1.5センチくらいになる？、そんなのをたった今見つけた。

JBカメラデザインのプログリップケースと言う代物。販売店によって価格が異なるものの1万円前後で買えるようだ。私が買ったブラケットは3千円くらい、それを考えると、高さを増すだけの為に1万円ってのは馬鹿馬鹿しいとは思うが、たかが0.5センチ、されど0.5センチ、そんな人には今のところこれしか商品はないみたいだ。

そうそう、私が買ったのはINPONと言うブランドのL型クイックリリースタイプだが、三脚も一脚も使わないのでLの部分は外している。実のこの商品、そういう人の為にL部分のない底辺だけのブラケットが千円安く販売されているが、商品写真を見る限り、脇にブランド名が刻まれているんだ。これがカッチョ悪い！。だって最後の「N」を除いたら「INPO」だぜ！。駄目だろっ！。

カスタマーレビューにもこれが格好悪いからテープで覆っているなんて人がいた。だから敢えてメーカー名が記されていないL型タイプを買ったんだ。

またα7II用のブラケットを見るとどのメーカーも全て黒塗装されている。せっかくのアクセサリー、アクセントとしてアルミ削り出し、シルバーのまま、光沢シルバーだとカメラが太陽に反射してしまうので艶の無いタイプのシルバー、そんな商品があっても良いと思った。

そうそう、α7IIにブラケットを付けたが、今、私の首にも治療用コルセットと言うブラケットを付けているのだった。確かにこれを「支え」にして固定すると首を前後左右にほとんど動かせず、ムチウチと背骨の骨折には良いのかもしれない。

でも苦痛だよ。首は動かないのでムチウチの痛みはあまり感じないが、そのせいか変に首筋に力が入るのか、やたらに筋が疲労し、長時間装着してられない。α7IIのブラケットは今後も恒久的に装着するけど、この首、背中用のブラケットは30分が限度。そして5分ほど筋肉をリラックスさせて再び装着・・・。

そうしないと首、肩、背中の凝りが半端じゃないのだった。ただでさえ上半身を全く動かしていないから、とにかく肩周辺が凝り固まっているのだった。そろそろ外しても良いとは思うが、お医者さんがあと2週間はつけていろって言うから・・・。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その２９ ひとまず纏めよう

団地スナップ




Sony α7II, Nikon Series E75-150mmF3.5

本当は唯一の手持ちの純正レンズFE28-70mmF3.5-5.6のレビューやAPS-C用のE16-50mmF3.5-5.6を使った際にどうなるか、その辺をクリアしてから纏めようと思ったのだが、11月中旬に複数個所骨折をし、入院することはなかったものの、自宅安静を義務付けられた。

これを書いている今、12月初め、まだ全ての検査を終えてなく、他にも骨折している部位があるかもしれず、一番痛い時期。恐らくこの記事が掲載される大晦日まで写真を撮りに行けない。また2018年も今日でおしまい、そこでひとまず纏めようと・・・。

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１、α7からの進化は手ブレ補正のみ

確か初代のα7は瞳AFは無かった筈で、その他AF関連が多少は強化されたとは思うが、ポートレートは撮らないし、ランダムに動く物体を撮るタイプでもないので全く恩恵に与っておらず、かと言ってそれらに対して積極的にテストをしようとも思わず、結果、自分の撮影スタイルだと進化は手ブレ補正が追加されただけ。

２、最低限の機能しかない

このカメラは決して完成品じゃない。少なくともプロやハイアマチュアが使うにはもっと機能があって然るべきだし、使い勝手も決して良いとは言えない。

その点は同じ家電メーカーで言えばPanasonicの方が消費者、カメラマン側に立って設計をしているように感じる。どうもCanon、Nikonが本格的にミラーレス市場に参入する前になんとかユーザーを確保しようと急いで造ったカメラ、そんなイメージでいる。

「デジタル写真を撮る為の最低限の機能は備わっている」

そう表現するのが適切だろう。

α7シリーズはスペックを見る限り、α7IIIで初めて完成の域に達したと言えるのではなかろうか？。

つまりα7IIまでは35mm判レンズがそのままの焦点距離で使える「プアマンズデジタルライカ」でしかなく、α7IIIになって初めてSonyブランドを誇れるようになったのではなかろうか？。

３、不満点その１ 圧縮RAWと非圧縮RAW

私個人は圧縮RAWと非圧縮RAWの違いは判ったが、単に出てくる絵に違いがあるのが判っただけで、非圧縮RAWがどれほど優れているかはクエスチョンマーク。

だからファイル容量が大きくなる非圧縮RAWではなく従来通り圧縮RAWを使っているが、非圧縮RAWと圧縮RAWの切り替えが面倒過ぎて、仮に一般的な風景でも非圧縮RAWが優秀だったとしても風景毎にそれを変えたいとはちっとも思わなかったりする。

４、不満点その２ メカシャッターと電子先幕シャッター

通常は微ブレを防ぐ為に電子先幕シャッターを利用しているが、1/4000秒以上となると露光ムラや玉ボケが欠けたりする時があり、そんな際にはメカシャッターに変えたい。

それをユーザーモードやカスタムボタンで切り替えられるべきなのにそうでない。メニューを掘り下げて設定するしかない。そうなると面倒でファインダー上で1/4000秒と表示されていてもメカシャッターに変える気がなくなってしまうんだ。

どうしてユーザーモードやカスタムボタンで変更出来るような仕組みを取らなかったのか？。この辺が「２」に通じる。このカメラは完成品ではないんだ(α7IIIはどんな仕組みなのだろうか？)。

Olympusはこれをドライブモードに組み込んであり、これならボタンを数回押すだけだし、ユーザーモードに登録しておけばそれを呼び出すだけで済む。

５、不満点その３　サイレントシャッター(電子シャッター)がない

これはα7IIIで組み込まれたが、何故α7IIに入れられなかったのか不思議でしょうがない。

センサーの読み出し速度によってローリング歪みが出るから搭載されている旧タイプのセンサーの問題で入れられなかった可能性もあるが、それがあっても電子シャッターは組み込むべきだったと思う。音が鳴らない、これだけでどれだけカメラマンが心理的に楽になるか・・・。

６、不満点その４ α7からの欠点が克服されていない

・AF-SであってもAFが合焦を諦めた途端にシャッターが切れてしまう
・暗い場所でレンズを絞り込むとEVF像の明るさが嘘

この2点はα7レビューでも指摘した大きな欠点、いや欠陥と言って良いレベルの妙な仕様だが、これがα7IIでも直っていない。恐らくα7IIIでも同じだろうからSonyはこの2点に対して欠点でも欠陥でもないと思っているのだろう。

７、満足点は？

なし！。

現行デジタルカメラとして考えると何に満足すれば良いのか、まるで見当が付かない。この程度のカメラで人は満足しちゃいけない。

III型になって初めて幾つか満足する点が見つかる、それがα7シリーズだろう。来年からはNikon、Canonの逆襲が始まる。またコンセプトによってはLumix、Sigmaにもあっさり抜かれるかもしれない。α7のIV型では是非ともCanon、Nikonに負けない機能、操作性を実現して欲しい。

結局デジタルカメラってセンサーでしょう？。II型からIII型になってセンサー性能がアップしたが、他社が同じような性能のセンサーを載せたらあとはどれだけカメラのメカ部分の基本性能、そして使い勝手が優秀かでしかない。その辺は上記の不満点を考えると・・・。またSonyはレンズの豊富さは圧倒しているものの、これも数年後にはNikon、Canon、Lumix、Sgimaに追い付かれる。

８、現行デジタルカメラとしては満足しない、但し・・・

満足はしていないが、意外といいんじゃね？、と思ったのがカメラのサイズだ。Nikon Zシリーズ、CanonのEOS R、これらは大き過ぎるのとデザインが中途半端なので小さく設計されているオールドレンズが全く似合わない。

それがデザインそのものは糞にも満たないものの、この大きさ(小ささ)はオールドレンズ派にとっては利点なんだ。所有しているオールドレンズの大半は1970年代の代物で、この時代の一眼レフの大きさにα7IIは近い。だから当時のレンズがそこそこマッチしちゃう。オールドレンズの母艦として考えるとNikon Z、Canon EOS Rよりも遥かに良い。

Nikon、Canon、そして来年発売されるLumix、Sigmaのミラーレスカメラ、共通の欠点はマウントが大き過ぎる点。最新のレンズには設計の面で効果はあるのは判る。しかし小さなオールドレンズにはマウントが大き過ぎてアダプター経由でとっても恥ずかしいデザインになってしまう。その点、マウントが小さなα7系は違和感がない。

９、現行デジタルカメラとしては満足しない、但し・・・Part 2

あくまでも12月初旬での勝手なイメージとしてNikonとCanonのレンズラインナップを見る限り、どうも当面は高性能高級レンズを中心にラインナップするようだ。またLumixはプロ機としてカメラを開発しているようで果たして一般のアマチュアに見合うカメラが出てくるのか疑問だし、それはSigmaも同じ。

そうなると純正レンズも含め、アマチュアにとっても優しいのはSonyなんだ。

Sonyには安価なレンズも一通り揃っているし、元々APS-Cから出発したEマウントだからAPS-Cシステムをサブシステムにも出来る。

ところがどうやらNikonもCanonもミラーレス新マウントでAPS-Cカメラを造る気がないようだし、それはLumixでも同じ。Sigmaだけが「造るかもしれない」とお茶を濁しているだけ・・・。

１０、結論

全ては８に集約されるのだろう。

α7IIを使う理由はひとつだけ。安く売られているオールドレンズの母艦としてボケボケした写真を撮るのみ！。オールドレンズは単焦点もズームも現行のレンズよりも小さなものが多く、それだとα7IIのボディサイズがぴったりなんだ。加えてボディ内手ブレ補正を持ち、MFオールドレンズでもピント合わせが容易になり、低速シャッターを使える。

先に、現行デジタルカメラとしては満足しちゃならないと書いたが、、、

「オールドレンズの母艦としては満足して良い」

2400万と言う画素数も描写力のないオールドレンズにも優しい。

しかしそれだけのカメラなのも事実。

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これでレビューが終わった訳じゃない。骨折の為、一時中断と言う事。今後もα7IIレビューと題してオールドレンズの描写をネタにするし、来年は電子接点付きのマウントアダプターを介し、Canon EFレンズを最低でも1本所有しようと思っており(EF50mmF1.4)、その辺の話もして行きたい。EF50mmF1.4との相性が良ければその後もEFレンズを集めるだろう。

本日の写真、NikonのSeries E 75-150mmF3.5を使っている。どの焦点距離を使ったか忘れてしまったが、中古市場では不人気でお値段の割に画質は優れている。費用対効果は抜群だ。

Lightroomを使い、空を青さと西日のイメージを強調したく、VSCO Film 04のVeivia 100をセットした。

それでは皆さん、良いお年を！。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その２８ マウントアダプターの怪

のぞき坂




Sony α7II, Ai Zoom Nikkor 35-70mmF3.5S

今月の中頃、医師から動ける範囲で日常生活に戻っても構わないと言われたので、1日6時間を目安に出勤し、クリスマスの3連休は出来る範囲でおうちで大掃除していたのだが、やっぱり無理だわ。胸骨は順調で今はほとんど痛みがないものの、背骨と首はまだまだ完治には程遠い。

今日、12月27日の段階でも6時間以上の外出は地獄。外では気を張っているので何とか痛みを我慢しているが、家に着いたらもう駄目。痛くて寝るしかない。こうなると痛み止めも一切効かない。自宅の大掃除は座っても出来る不用品の片付けや、そこらの家具を拭き拭きするだけしている。

そんな訳で世間一般の皆さんより1日早く、今日から正月休みに入る(と言うよりも11月中旬からすでに冬休み状態だけど)。

今回は正真正銘の寝正月になるなぁ。

それでは本題へ。

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α7IIレビュー開始直後、ブログに良くコメントを下さるα7RIIユーザーからも情報を頂いていた。どうもSonyはα7のII型からマウントを変更したようだ。そのせいで初代α7系やAPS-Cのα4桁シリーズで使えていたマウントアダプターがα7IIから使えない、そんな状況があるみたい。

うちのα7IIがまさにそれだった。α6000で使用出来ていたK＆F ConceptのNikon Fレンズ用アダプターがマウントにカッチリとはまりはするがそこから全く回らない。恐らく無理に回すとどちらかを削りながらの装着となるので危険だし、仮に上手く装着出来ても金属粉などがセンサーに付着する恐れがあった。

α7IIを購入したお店で、、、

「日本製アダプターではカメラの固体によって軽く装着出来るもの、力を入れないと回らないアダプターが存在するが装着出来ないアダプターは今のところ存在しない」

「中華製アダプターだとこの現象(装着出来ない)は主にK＆F Conceptで発生している」

「中華製アダプターの精度も悪いのだろうが、α7はII型のあるロットからマウントが変更されている」

この３つの情報を得た。

つまりどんなマウントアダプターでも使えるのは初代のα7と各種α7IIの初期ロットだけだそうだ(恐らくIII型もII型の新しいマウントを継承しているだろう)。

初代α7のマウントが柔で世間から叩かれたのでマウントの在庫がなくなった時点で、再設計し、強度を増したらマウント径がコンマ数ミリ単位で狭まったのではなかろうか？、お店の方はそう推測していた。

またこんな情報も得た。初代α7から固いと言われていた純正レンズがFE35mmF2.8。α7IIにこのレンズを装着する際、力を入れて回さないとセット出来なかったら初代α7時代に造られた中華製マウントアダプターは使えない可能性があると・・・。

このマウントの変更は強度の問題の他に防塵防滴強化の為もあったのではなかろうか？。α7系は防塵防滴をうたっているが、ネット上の中ではOlympusやPentaxの域には達していないと揶揄されており、その辺の改良もあったんじゃないかな？。

うちにあるEマウント用アダプターはStok PKマウント用、K＆F Concept PKマウント用、K＆F Concept FDマウント用、K＆F Concept Fマウント用とあり、装着出来なかったのはNikonのFマウント用だけだった。勿論このアダプターはα6000では問題なく装着出来る。

試しに購入店にお願いをして、店内のα7IIの在庫をランダムに5台選んで貰ってこの装着出来なかったK＆F ConcepのFマウント用アダプターをはめたところ2台で問題なく装着出来、残り3台は一切回せない、もしくは力を入れれば最後まで回せそうだが危険レベル・・・、そんな内訳となった。

またα6000、α6300で装着出来たアダプターでもα7IIよりも後発のα6500では装着出来ない、そんな現象も起こっている筈だ。

その後、一応Sonyに「これこれこ～いう事で同じアダプターでも使えるα7IIとそうでないのがあるが・・・」と相談したところ、通常、中華製のマウントアダプターなんてメーカーは眼中ない筈なのに快く工場での点検を承諾してくれた。まぁ下のリンクのついでの検査だったからオーケーしたのだろう。アダプター云々だけだったら断られていたに違いない。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その１６ 暗い場所でAFが信頼出来ないかもしれない問題

結果、うちのα7IIのマウントは完璧な状態でへたりも一切ないとの事。

お陰でもう1個、Fマウント用アダプターを買う羽目になった。結局安いと言う理由でK&F Conceptにした。使えなかったら返品交換すればいつかは使えるのが回ってくるだろうし・・・。そして購入したそれは問題なく使えている。

だから一部のSonyカメラと一部の中華製マウントアダプターだけに起こる現象なのだろうな。もし皆さんが中華製アダプターを買われ、装着する際に最初の一回しから違和感があったら無理に回さないで即返品交換した方が良い。

ただこれはマウントアダプター側だけの問題じゃないのではなかろうか？。

以前、日本の伝統工芸で茶筒を作る職人をテレビで特集していた。最高級の茶筒の蓋は本体に載せるだけで適度な摩擦によって自重で閉まって行くそうだ。それを考えると昔のような職人が日本から消えてしまったんじゃないか？、そう感じる。

マウントの問題はSonyだけではない。うちのOlympus OM-D E-M1とE-M5markIIはE-M5markIIの方が遥かに固い。同じレンズを装着するとE-M5markIIの方が手に力が入るんだ。壊れるんじゃないか？、マウント部分の金属が削られるんじゃないか？、そのくらいの力が必要。でもOlympusで検査して貰った限り、問題ないとの事。

E-M1は中古、E-M5markIIが新品購入だったので単にヘタリの問題かもしれないが、Sony同様にやはり何かしらの理由で規格内でマウント径が狭められた可能性もある。

運良くうちにあるK＆F Conceptの複数あるm4/3用マウントアダプターは双方どちらにも装着は出来ているが、Sonyのカメラはタイ生産、Olympusは中国での生産、コンマミリ単位の作業が正しく行われているのか、疑問だったりもするんだ。

本日の写真、東京でも屈指の坂。東京で雪が降ると各テレビ局がここで取材をする。昨年は確かここでスノーボードをしていた馬鹿がいたような・・・。

現像はLightroomで最近お気に入りのVSCO Film 07のAgfa Ultra 50を使っている。このプロファイルの特徴は青が半端じゃなくクッキリするところ。だから青い空が含まれているような風景にはマッチする。ご覧の通り、(この発色が本当ならば)寒色系のフィルムなのだろうな。

勿論、青の彩度を上げ、輝度を下げればどんなプロファイルでもこれくらいの青になってくれるので、これじゃなくちゃ駄目って訳ではないので、やはりFilm 04のAstiaを使って風景によってそれぞれの色の彩度や輝度を変える、これが基本となりそう。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その２７ 超高感度域

工場の風景




Sony α7II, FE28-70mmF3.5-5.6

DxO Markの数値を見る限り、誤差の範囲、Sony α7とα7IIのセンサーはイコールの性能だと言える。だからα7で散々テストしたから今更同じ事をやってもつまんないものの、一応レビューネタなので結果は同じでも書くべきだろう。

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DxO Markが設定しているISO限度数値(Low-Light ISO)、これは18%のグレーチャートを利用して、SNRが30dBで合格と判断しているようで、かなり厳しいジャッジがされているが、輝度ノイズはそのままに、色ノイズを排除しただけのRAW像を見る限り、30dBと言う数字は人間の目でも綺麗汚いのボーダーラインにあるように感じ、DxO Markの考えるISO限度数値は正しいと考えている。

言い換えると撮って出しJPGや現像ソフトのノイズリダクション処理が優秀であればある程、DxO MarkのISO限度数値よりも高いISO感度を使え、しかもこれは等倍鑑賞しての値なので、鑑賞環境によりそのサイズが小さければ小さい程高いISO感度が使える。

※Lサイズプリントやブログ用に縮小した写真を掲載する程度ならカメラが使える最高ISO感度でもさほど見劣りはしない

Lightroom、RawTherapeeのノイズリダクション処理が優秀である、鑑賞サイズを将来大きくプリントしてもA2プリントまでだろう、私が好む被写体は多少ノイズがあっても気にならない、それらの観点からどのカメラを使ってもDxO Mark数値＋1段を基準としている。この「基準」は「限度」ではない。撮影時にそれを超えた際に考慮するようにしていると言う意味。

m4/3センサーのOlyimpus OM-D E-M1のDxo Markの数値はISO757なのでISO1600までなら何も考えずにシャッターを切る。しかしそれを超えてくるとシャッタースピードを遅くしたり、絞りを開けたりしてなるべくISO1600に収まるように配慮するが、「風景によって超えても良い時、悪い時」もあり、それは経験値で理解しており、どうしてもノイズが気になるだろう、そんな風景に巡り合ったら同じ写真を10コマ撮影し、Photoshopでコンポジットしてノイズを取り去るようにしている。

APS-CセンサーのSony α6000であればISO1347なのでISO2000までは意識しないでシャッターを切る。でもそれを超えてISO2500からはE-M1同様に考慮しながらの撮影となる。

そしてα7IIの数値はISO2449(α7はISO2248と少し低いが誤差でしかない)であり、ISO3200までは気にせずパチパチ。それを超えそうな時に何かしら考える・・・。

ISO2449から1段ならISO4000まで意識しないのでは？。うん、これは以前α7をテストした際にISO3200を超えてくるといきなり像が汚くなるのを目の当たりにしているのでα7IIでもISO3200が基準。これは撮影する前から判っていた。

風景によって超えても良い、悪い？・・・。

単純な話で、目の前にある風景が綺麗か汚いかだ。ごちゃごちゃした下町の風景や廃墟なんて汚い風景だからそれは気にしない。豊かな階調を欲する風景なんてそうは多くなく、APS-CでもISO12800を平気で使える。類似する意味として、再現像時にシャドーをどれだけ黒く潰せるか、それも判断の対象だ。黒く潰れればノイズは見えず、潰して良い部分が多ければ多い程、高いISO感度が使えるようになる。

高性能のデジタルカメラが出始めてからやたらにダイナミックレンジに拘る人がいる。確かにダイナミックレンジが広ければハイライトは飛びづらく、シャドーは潰れにくいから広ければ広いに越した事は無い。しかし実際に写真として成立させるには、撮影時に再現像用に適した露出を与えれば8EVもありゃ十分だったりする(ここ注意ね！。撮影時の適正露出ではなく、再現像を考慮した際の適正露出だ！)

長く使っていたPentax K-5、これはDxO Markの数値が正しいのならISO6400で8EV、ISO12800でも7EVのダイナミックレンジがあったし、ダイナミックレンジが狭いと言われるm4/3もISO6400で8EV近くは確保出来、廃墟の撮影にてこれで困った事は一度も無く、むしろ現像時にシャドーを潰してダイナミックレンジをより狭くしていたりもする。

写真は情報量が少なければ少ない程映える場合が多い。無駄だと判断したシャドー部があれば、ノイズを消す意味も含め、徹底的に潰した方が良い。

そんなこんなでα7IIの超高感度域の画質はこれを手にする以前から判っていたので、実を言うと真面目にテストしていない！。ISO3200、6400、12800で数カット、それとISO12800、25600でSony特有の機能であるマルチショットNRを2カット撮っただけ・・・。

でもたったこれだけのテストで、、、

「α7とα7IIの超高感度域の画質はイコールである」

と結論付けた。

少しでも「違うかな？」と思ったら様々な風景で追テストをしたのだが、あまりにもイコールだったから面倒臭くて・・・。

そんな訳で詳細に関してはα7でのレビューでご確認頂きたい。結構突っ込んで書いているので興味のある方は是非ご覧あれ。

Sony α7 レビュー四方山話 その１０ 高感度 マルチショットノイズリダクション

Sony α7 レビュー四方山話 その１１ 超高感度 Pentax K-3 比較

Sony α7 レビュー四方山話 その２０ もう一度超高感度域を検証

Sony α7 レビュー四方山話 その２１ α7Sの各サイトのサンプル像を見て

上のリンクとα7IIの写真を見た結論としては・・・。

「ISO6400まではLightroom、RawTherapeeでノイズリダクションでしっかりと処理をすれば私が撮る風景ならば問題のない写真を作れるが、ISO12800は風景を選び、駄目な風景は何をやっても駄目、135センサーとは言え、一世代前のものだから、超高感度域は大した事はなく、APS-Cセンサーからステップアップしても大きな喜びはない」

と言ったところか？。超高感度の違いを感じるには裏面照射、積層センサーじゃないと無理だろう。それらを採用しているSonyカメラはISO6400でさえSNRがおおよそ29dBもあり、3dBで1EVに値するようなのでα7IIよりも2/3段高感度に強い事になり、APS-Cのα6000から1.7段の違いとなる。

さて、ISO6400の写真は上記α7レビューをご覧頂くとして、今回はISO12800でも使える写真、ISO12800じゃ使えない写真の例を挙げたい。

現像はLightroomを利用し、(本来ここまでやる必要はないが)等倍にてノイズがほぼ消えるまでノイズリダクション処理を行った。ノイズの除去法は次のリンクを参照されたし(Lightroomでノイズを取るにはこの方式が最適)。

Lightroomのノイズリダクション

トップ写真はISO12800でも通用する風景だ。このように明るい部分に十分なコントラストがあり、かつ細かいディテールがなく、潰しても良いシャドー部があるような場面だと一世代前のα7IIでもISO12800の感度でも間違いなく使える。下に等倍の部分切り出しを掲載する(クリックで1000x1000ピクセル等倍)。

A2くらいまでならここまで強くノイズリダクションを掛ける必要もないだろうから、ディテールももうちょっと上がる。

次にISO12800だとA3ノビでも劣化が目立ってしまうと予想出来る写真・・・。

全体像を見るとトップ写真よりも明るい部分が多く、むしろこれだったらISO12800を超えても行けるんじゃないか？、そんな風景にも見えるが、問題は中央下部にあるちょっとした草むら(等倍切り出し像3枚目)。ここまで細い草だとISO3200～6400でもしっかりとしたディテール、階調が出ない。

結果、他の大部分、例えば左側の草むら、これくらいの草ならISO12800で通用するのに、中央下部の草だけが気持ち悪い緑色をした綿飴にしか見えない。

A3ノビプリントを想定するとノイズリダクションをもっと軽めにセットするのだが、それでもISO12800のこの写真の草むらは辛いと思う。この手の草が後方にあればまだ「ボケ」と言い切っても良いのだろうが、手前にあるのと、全体が直線で構成されたカッチリと輪郭のあるものばかりなので、「ここだけ風でも舞ったんですか？」、そんな風に目立ってしまう。

SigmaのFoveonセンサーとレンズに期待しているのはこの手の細かい草。ベイヤーセンサーはISO800を過ぎたくらいから(APS-CならISO800でも)これくらいの草むらをしっかりと表現出来ずに綿飴になってしまう。ネイチャー系カメラマンが三脚を使ってでもISO感度を抑えたがるのはここにあるんだと思う。

SigmaのカメラとレンズならばISO800でも草の一本一本が解像するんじゃないか？、そんな期待がある。その分、Foveonセンサーは高感度でノイズ量がベイヤーセンサーの倍くらい増えてしまうが、私の感覚では海外のサンプルをSigmaの現像ソフトで再現像する限り、ネイチャーフォトでもISO800は確実に行けるし、風景によってはISO1600でもどんと来い。

あとは解像度の問題、ベイヤーセンサーでも4000万画素オーバーのα7R系や、ハイレゾ、リアルレゾリューションと言ったコンポジットで画素数や解像力を増やした場合、Foveonと同じく草がしっかりと描写される筈で、それはA3程度のプリントでも違いが出るんじゃなかろうか？。

しかしα7IIの描写でもある条件さえクリア出来ればこんな風景でもギリギリISO12800が使える可能性が出てくる。それがノイズ軽減の為のコンポジットで、条件は「風が止んでいる事」のみ！。

次の写真、構図は異なり、上で綿飴になった草むらが右下隅にある。レンズがレンズだけに四隅の描写が良くないのに関わらず綿飴から鳥の巣くらいにはなっており、そこに草があると判るでしょう？。

これは8枚の写真を平均値で合成している。8枚だと3～4段のノイズ改善が見込め、ISO800～1600のノイズ量になり、これならA2プリントでもギリギリオッケーな気がするし、風が吹いていたら15～20枚くらいで合成すると違和感はなく、風に吹かれている草に見える。

勿論、そうやっても裏面照射センサーのα7IIIなどと比較されたらおしまいなんだが、世代遅れのカメラでもそこまでやった努力、そこにナルシシズムを感じれば良いのであ～る！。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その２６ smc PENTAX-M 28mmF2.8を使う！

ラリーカー




Sony α7II, smc PENTAX-M 28mmF2.8

Sony α7IIレビュー その２１、そしてSony α7IIレビュー その２２にて糞単カルテットの一員、Canon NewFD 24mmF2.8をSony α7IIで使うとAPS-CのSony α6000よりも具合が良いと書いた。

今回は同じく糞単カルテットのsmc PENTAX-M 28mmF2.8をまな板に乗せたい。

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まずはおさらい。

「α7IIとα6000はセンサーフォーマットが異なるものの同じ2400万画素センサーを積んでいる。よって同じレンズを使った場合、α7IIの像はα6000よりも縮小される。よってα6000で感じた際の糞っぷりは影を潜める」

α7IIで使用する場合、イメージサークルの中に最大の長方形であるセンサーがあるので当然APS-Cセンサーで使用するよりも周辺部の描写は悪くなる。しかしα7IIは同じ画素数だからα6000で見ていた大きさの40パーセントに縮小された描写を我々は見る事になり、結果、人間の目にはα6000よりも遥かに綺麗に見えてしまう。

あくまでも数字上での推測でしかないが、4240万画素のSony α7RIIIで糞単カルテットを使ってもα6000の75パーセントに縮小された像となるので、周辺部の解像感はα6000よりも高く見えてしまうと思うし、α7SIIなんて1200万画素だからどん糞レンズ、いや糞にも満たないレンズでさえ美しく見えるに違いない。

言い換えると・・・、α7S系ユーザーが「このオールドレンズは50年前のものだが今でも良く写る！」なんて言っていても決して信じちゃいけないし、α7Rユーザーがうちのブログを参考にした場合、話半分(正確には話57パーセント)で納得しないとならない。

そんなこんなで四隅を見て行こう。

次の写真はLightroomのデフォルトで現像している。全体像は歪曲補正をしたF2.8とF5.6の2枚と補正なしのF5.6像を掲載した。これで周辺の光量やどの程度歪んでいるかが判るだろう。

以下、等倍切り出し像はマウスクリックで1000x1000ピクセルとなる。

F2.8全体像(歪曲補正、周辺光量補正無し)




F2.8全体像(歪曲補正、周辺光量補正有り)




F5.6全体像(歪曲補正、周辺光量補正無し)




F5.6全体像(歪曲補正、周辺光量補正有り)

F2.8 中央	F4 中央
F5.6 中央	F8 中央
F11 中央	F16 中央

F2.8 右上隅	F4 右上隅
F5.6 右上隅	F8 右上隅
F11 右上隅	F16 右上隅

開放での周辺光量不足は周辺部全体が暗く落ち込むが、四隅だけがガクンと落ちている訳でもなく、思ったよりも気にならない。-1EVちょい？。また歪曲は28mmレンズなら相応の樽型歪みだ。この補正にはsmc PENTAX-FA28mmF2.8AL用のプロファイルを使用した。

解像感に関しては非常に面白い絵になった。

中央部はF4でほぼピークに達していると思う。でも周辺部はF5.6でも隅の隅、ほんの端っこだけが解像しない。F8まで絞ってようやく綺麗に見えるようになり、F11がピークになる。

Canon NewFD 24mmF2.8の場合は四隅500x500ピクセルくらいから放射状に外に行くにつれなだらかに悪くなっていたが、このPentaxの28mmレンズはほんの端っこ、300x300ピクセル程度、ここだけがF5.6まで丸でソフトフォーカスのようにぼやけているのは何故なのだろうか？。

私が見抜けない、手持ちレンズの周辺部に薄いクモリとかあるやもしれず、はたまたこの現象が原因でPentaxはすぐに改良されたII型を出したのかもしれない(うちのレンズはI型)。

とは言えF8まで絞ればほぼ問題のない描写をしているのでこの手のカッチリとした写真などはそこまで絞れば良いだけだし、グチャグチャしている風景ならF5.6でも許せる範囲。暗がりでどうしてもF2.8の開放じゃないと・・・、そんな時もこの描写なら全体に多少軟調であるが(この程度の軟調は現像ソフトでどうにでもなる)、四隅が乱れるだけなのでF2.8でもシャッターを切れる。

いずれにせよ、この疑問を解消する為に糞単カルテットのメンバーでないsmc PENTAX-FA 28mmF2.8ALに登場して貰うしかないな。近いうちにそれを使って今回と同じようなテストをしてみたい。

もしFA28mmF2.8ALでも同じような現象が出たら、Eマウント、径の小ささに原因があるかもしれず。そうでなくF5.6くらいでしっかりと解像してくれたらやっぱりM28mmF2.8のI型は糞！、そんな結論になる。

さて、今回F16までテストしたのは135センサーの回折現象(小絞りボケ)耐性を見たかったから。ザッと見る限り、F16でも回折はほぼ見られないと言っても良いと思う。

本ブログで何度も申し上げているが、何故世の中、回折現象に神経質なのだろうか？。一説によるとm4/3はF5.6から、APS-CはF8から回折が始まると言われている。となると135センサーではF11から解像感が悪くなる筈。でも実際にはm4/3でF8、APS-CでF11、135でF16まで絞ってもなんら問題はないし、私自身は現像ソフトでの再現像が前提であるが、さらに1段、m4/3でF11、APS-CでF16、135でF22まで絞ってもヘ～キ。

※勿論、解像力の弱いレンズだと絞り過ぎると最悪の描写になる、うちにあるレンズだとAPS-C用レンズであるTamron 18-200mmF3.5-6.3(A14)の望遠域はF11でピンボケしたような絵になる

緻密な解像度を必要とする撮影でほんの少しの回折現象でもアウト！、そんなジャンルのカメラマンは別として、一般的な風景を撮っているのに価格.com辺りに巣くっているようなやたらに回折現象に煩い人は写真に何を求めているか不思議でしょ～がない。

少し長くなるが、面倒だ、ついでにボケもやっちゃおう！。広角レンズのボケなんて大した事は無いので無理に記事を分割する必要も無いだろう。

絞り開放で撮影した4枚(トップ写真を含め)を掲載する。

トップ写真の部分切り出し




全体




部分切り出し




全体




部分切り出し




全体




部分切り出し

どうだろう？。広角レンズだからボケに期待しちゃいけないが、主観として汚い方だと感じる。

二線ボケと言うよりもボケている部分もコントラストが高い、そんなイメージ。現像は例によってLightroomのデフォルト。当然コントラストを強めるツール、明瞭度やかすみの除去など一切施していない。

まぁボケを偉そうに語れる人間ではないのでこれが28mmレンズの普通のボケなのかもしれず・・・。

またトップ写真、ピントはフェンダーミラーに当てていて、かなり近付いて写真を撮っていると思うが、絞り開放でもボケ量ってこの程度なのか？、ちょっと残念。勿論これはこのレンズだけではなく28mmF2.8と言うスペックのレンズ全てで言える訳で、そうなると俄然28mmF2、28mmF1.8辺りのレンズが欲しくなる。

初志貫徹 Sony α7IIレビュー その２５ Tokina RMC 70-210mmF3.5を使う！

コスモス




Sony α7II, Tokina RMC 70-210mmF3.5

この一ヶ月、通院以外はほとんど外出せず、動いていなかったからだろうか、昨日、寝ていたらこむら返り。人はこむら返りが起こってしまったら無意識に飛び起きて足の攣りを治そうとする訳で・・・。

胸と背骨が折れているのに飛び起きたから胸、そして背中から首に掛けて電気が走ったような痛みが出てせっかく起きた上半身はバタンキュー、でも脹脛は攣ったままだから必死で起き上がって云々。もうエライコッチャだった。数分の短い間だったろうが、その間、地獄だったなぁ。

昨日まで家でウロチョロしている分には痛み止めの効果もあろう、胸も背中も安静にしていればさほど痛みを感じなかったのが、こむら返りのお陰で今日は痛み止めを飲んでも全く痛みが引かない。この痛み、多分数日続くぜ。

では本題へ。

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Tokina RMC 70-210mmF3.5、今は情報の世界なのにこれほどヒットしないレンズはないのではなかろうか？。今日はこのレンズをSony α7IIに装着してみた際の感想などを・・・。

この手のネタはオールドレンズレビューと化しているが、要所要所でボディレビューもしっかりと行っているので、オールドレンズに興味が無くても是非読んで頂きたい。

先日、Canon NewFD80-200mmF4Lが欲しい！、見つからなかったらワンランク下のCanon NewFD70-210mmF4か無印の80-200mmF4でも買おうかな、そんな話をした。

待てよ？、うちにはそういうズームレンズがあるじゃないか！。それがこのTokina RMC 70-210mmF3.5だ。

レンズスペックは次の通り。

ズーム：70-210mm直進式
最小F値：F3.5
最大F値：F22
絞り羽根：6枚
最短撮影距離：1.2メートル
レンズ構成：10群14枚
フィルター径：62mm
重量：710グラム(実測)
長さ：141mm(実測)


Canon Museum - NewFD70-210mmF4

上と比較すると長さも同じも同じ。NewFD70-210mmの方が絞り羽根が8枚と多く、フィルター径が58mmだから一回り細い、違いはそれくらいだ。

RMC 70-210mmF3.5、1970年代だろうと思っていたが、RMCと言うくらいだからマルチコートされているのとNewFD70-210mmF4の発売が1980年との事で、もしかしたらこのレンズは1980年代前半に造られたのかもしれない。

デザインは直進式ズームなのでズーミングによって全長は変化せず、カメラに装着してもカッコ悪くはないのと、α7II(600グラム)とのセットだと710グラムと言う重さも苦ではない。どんなシステムでもカメラ、レンズの合計で1.5キロを越えなければ十分に常用出来る。

α7IIにセットすると大きさはこんな感じ。

隣にあるFE28-70mmF3.5-5.6より細いがマウントアダプターを含めると長さは倍くらい(それにしてもうちのFE28-70mmF3.5-5.6、汚ねぇな)。撮影旅行で24mmF2.8と50mmF1.4、このTokinaズーム、サブにα6000と16-50mmF3.5-5.6を用意したとしても中サイズのカメラバッグに楽に収まる。

さて、このレンズ、最後に使ったのはいつだろうか？。Pentax K-5で数回使っているが、それは日干し目的で自宅周辺をウロチョロしたくらい。実践ではなんとビックリ！、2010年12月が最後！。8年も使っていねぇ！。

10月26日の記事で使っていないレンズを全て処分しようと思っていると書いた。当然このレンズもその処分対象に入っている。だから今回が最後、そんな意味合いで使ってみたんだ。

この固体は前玉にバルサム切れ？、カビ？、そんな損傷があり、逆光弱し君であるが、それ以外は埃が多いくらいで順光、半逆光なら問題のない描写をしてくれる。

せっかくなので過去の写真をまず幾つか・・・。

Pentax K-7




Pentax K-7




Pentax K20D




Pentax K20D




Pentax K10D

おお！、懐かしいのぉ～。スカイツリーなんてまだ半分の高さまでしか建設されていない。うーむ、自分で言うのもなんだが、このレンズを使って結構良い写真を撮っているじゃないか！。それと当時の好みが判る。この頃はアンバー寄りの写真が好きだったのだな。

それと縦位置も今の5倍くらい多く撮っていると思う。縦位置の撮影枚数が横位置を越えるなんてザラだった。だから嵩張っても良いから歴代Pentaxカメラの全てに縦位置グリップを付けていたんだ。

今は縦位置グリップがないから、Sony云々ではなく、特に左手を頻繁に動かす必要があるMFレンズでの操作はやり辛い。いっその事、パチモンの縦位置グリップでも買おうかとも思うのだが(純正グリップを含め)これを付けるとただでさえどん臭いα7IIのデザインがさらにどん臭くなるんだ。

これは純正のAFレンズ、電子接点付きのアダプターを介してCanonのEFレンズを付けていても、必ずMF操作を強いられる時が来る。それは暗い場所でだ。SonyのAFの動作範囲、輝度範囲と言うのかな？、仕様の数値は嘘であると言い切って良い。だから暗がりでの撮影が多い場合、このカメラを買うと同時にAFレンズでもMF操作を強いられる時がある、これを理解しておかなくちゃならない。

α7IIでもOlympus OM-D E-M1でもMFオールドレンズを付けて縦位置構図で撮影する際は、まず横位置の状態で縦位置に構えた時を推測し、MFエリアの移動、おおよそのピント位置、絞り、露出補正など、やれる事を全てやるようにしている。そこまでやってからカメラを縦にし、あとは像拡大をして厳密にピントを合わせ、構図の微調整、そしてシャッターを押すだけ・・・。

使い勝手優先でパチモングリップを買うか、かっこ悪いカメラを使う自分が許せない、そんな心情優先でMFでの縦位置撮影が面倒でも今のままでいるか・・・、そこが問題だ。E-M1の縦位置グリップは純正を買う予定。パチモンなんて恐くて使えない。E-M1は雨でもガンガンに使うカメラ、純正グリップでこそ防塵防滴になるので・・・。

さて、当時のこのレンズの印象、まさにオールドレンズ、絞り開放では光が滲み、丸でソフトフォーカスレンズのような超～美しい像を結ぶがF5.6でカリッとする・・・、であった。

2枚目の棚田の写真、これは絞り解放で撮影していると思うが、長辺1200ピクセルでも何となくボヤッとしているのが判ると思う。

では1400万画素のPentax K-7よりも1000画素も多いSony α7IIで使うとどうなるか！。

トップ写真、LightroomでプロファイルにFujifilmのフィルムシミュレーションをシミュレーションしたVelviaを当てて現像している。210mmで開放のF3.5で撮影している。ピント位置をどうぞ。

※以下、注釈がない限り写真は全て絞り開放、また等倍切り出し像はマウスクリックで1000x1000ピクセルになる

ピント位置

あらっ？、現行のレンズと比較したら解像感は弱いだろうが、十分にシャープじゃないか！。なんでじゃ？。んじゃぁ、もうちょっと近付くとどうじゃろか？。

全体




ピント位置

さらに近付くとどう？。構図が中途半端なのはご勘弁を。

全体




ピント位置




ピント位置から少し奥

うん、光の滲みを感じられる。でもPentaxカメラで撮影した写真よりも光の滲みは明らかに少ない。うーん、画素数が多くなったり、センサーメーカーが違うだけでレンズ描写って変わるものなのだろうか？。

Pentax一眼レフのフォーカスエイド機構がアバウトだった、だからピントが合っているようで実は微妙な前ピン、後ピンだった、これは考えられる。どっちだっけなぁ、確かほんの少し後ピンにした方がソフトフォーカスっぽい描写になるんだ。

でもα7IIならば像を拡大させてピント合わせをするので被写体が動いていない限り、ジャスピンを得られる。この違いなのかもしれない。

そして今回使って初めて知ったこのレンズの特徴・・・。

わぉっ、このレンズ、若干ではあるがグルグルボケするのね！。ひとつ上の写真でもほんの少しグルグルしている。グルグルボケ、久し振りに見たなぁ。フィルム時代、Canon NewFD135mmF2がやはりグルグルボケするレンズで、時折、それが面白く、花畑や晩秋の落ち葉なんかを見つけると絞り開放で日の丸構図！、そんな感じで使っていたが、記憶にある限り、それ以外でグルグルボケを体験した事が無い。

当然出やすい構図、出にくい構図ってのがある。基本は日の丸構図で、焦点距離を70～100mmくらい広く取り、花とか落ち葉とか点光源が背景、前景にあればこのようなグルグルボケが出てくる。うん、いいんじゃないの！。グルグルボケが欲しいから中華製のレンズでも買おうかと思っていたくらいだったから。

ボケはどうだろう？。Pentaxカメラで撮影された写真も含めて、40年近く前のサードパーティズームレンズとしてはかなり綺麗ではなかろうか？。改めて感服した次第。さらにボケを見ていこうか。

全体




ピント位置




前ボケと後ボケ

うーん、点光源を開放で撮ると口径食の影響で全部がラグビーボール状態になっている！。これは本来悪いレンズの見本なのだが、この程度なら私は全く気にならないし、仮に玉ボケの輪郭がはっきり出てしまった写真でも「So What？」、そんな感覚。

ただ問題はこういう写真を機材マニアのような小煩い奴が見ると「おっ！、口径食の影響を盛大に受けているね！」と必ず言われる。これでも奴らはオブラートに包んでいて、彼らの腹の中は「こいつ安いレンズを使っていやがる」である。まぁそういう人間はろくな輩じゃないので無視するべし。何か言われても「So What？、だから何？、そんなのどーでもいいんだよ」、と会話を切っちゃえば済む話。

機材マニアをあしらう最高の手段は途中で会話を切り上げてやる事。何か言いたそうでもとっとと別の話題に移ってやれば彼らは機材を語る以外に取り柄がないから黙りこくってしまう。

もしくは嘘でも良いから「フィルムの中判カメラは最高だよね、レンズも優れているし・・・」、と彼らの機材よりも上位の機材話に持っていくとやっぱり黙ってくれる。えっ？、大判を使っている機材マニアだったら？。そんなもん簡単だ。「大判なんて興味ねぇし！、今時大判どーのなんて言う奴、気持ちわりぃ～！」の一言で済む。

最後の写真。下はF5.6の写真だ。判りづらいかもしれないが、絞り羽根が6枚なのが判るだろう。

全体




ボケその１




ボケその２

使い勝手はどうだろうか？。

この日のテーマ、、、

「男は黙って絞り開放！」

90%くらいの写真を絞り開放で撮っていた。シャッタースピードは暗くても1/500秒。だから手ブレ補正をオフにして、ズームする度に面倒な焦点距離入力を避けられる。しかしさすがに150mmを越えてくると手ブレ補正をオフにしているとピント合わせで像拡大をするとプルプル震えてどうにもならない。

だから途中から手ブレ補正をオンにし、面倒でもズーミングする度に焦点距離を入力していた。とは言え、使うのは70、100、150、210mmの4つだけ。画角の整理は足で稼いだ。

直進式ズームレンズはズームとピントをひとつのリングで行うので素早くズームしてピント合わせが可能だが、ここに手ブレ補正用の焦点距離入力が加わるとエライコッチャ。150mmにセットし足で画角を整え、ピント合わせをしている最中に左手の力を少しでも前後に加わった瞬間に焦点距離がずれてしまう。

150mmが140mmになったり160mmになったくらいでは手ブレ補正が大きく誤動作する事はないが、これが＋－20mmを越えるとさすがに水入り。最初からやり直した方が安心だ。

だから基本はワイド端の70mmかテレ端の210mm。このふたつでなんとか構図を工夫する。それで駄目だったら頑張って途中の焦点距離を使う。

それを考えると直進式の望遠ズームレンズは扱い辛く、手ブレ補正をオンにしてその都度焦点距離入力をする場合はズームリングとピントリングが独立している回転式ズームレンズの方が楽に撮影が出来る。

しかし回転式ズームレンズが普及したのはカメラがAF化されてからで、しかも初期のこの手のレンズ、特に開放F値固定のレンズは大型化され、反面ピントリングはお座なりな造りになり、それをMF専用レンズにするには相当に厄介だったりする。

気になったのは個体差なのかそういう設計なのか不明であるが、MFレンズの癖にピントリングの動く範囲が狭いとでも言おうか？。最短撮影距離辺りで撮影していようが遠景を狙っていようが同じ。感覚ではコンマ何ミリしか動かしていないのに大きくピントがずれてしまう。

だからカメラを構えてから1枚を撮影するのに時間を食う。それでちょっとした風でそよぎ始めるコスモス、そうなるとやり直し。今回コスモスだけで100枚くらい撮影したが、300枚以上撮ったような疲労感だった。

この疲労感はそれだけが原因ではない。α7IIのEVFにも大きな問題を感じた。

手ブレ補正をオンにし、正しい焦点距離を入力しているのに、MF時、像を拡大させると微妙にチラチラと動いてくれちゃう。これはOlympusのE-M1ではあり得ない現象だ。E-M1は焦点距離情報が正しければほぼ静止したEVF像を見られるんだ。ここにm4/3センサーと135センサーの大きさの違い、もしくはOlympusとSonyの手ブレ補正の性能の違いが見出せる。

100mmくらいまでは気にならないし、210mmでも被写体までそこそこ離れていたらチラつきはあるものの苦も無くピント合わせが可能だ。しかし今回のコスモスのように1.2メートルから数メートルの位置、被写体も風でユラユラ揺れている中でのこのEVFのチラチラは苦痛だ。しかも上述したように縦位置構図だったらそれはもう拷問でしかない。

これが最新のα7IIIやα9でどこまで進化したか、そしてボディ内手ブレ補正機能を持つNikon Zシリーズ、来年発売のLumixカメラのEVF、手ブレ補正がSonyを越えているか否か、場合によっては今後Sonyの135センサー搭載カメラを買う事は無いかもしれない。

最後に。今までオールドレンズネタは主に解像感とボケで2つの記事に分けられていた。今回はひとつ。そう！、なんとワタクシ、解像感を試す遠景をこのレンズで撮るのをすっかり忘れていたのだった！。

α7IIレビューが一通り終了したら「オールドレンズ作例集」のような記事を書く予定なので、その時に逆光時の状態も含めて紹介したい。但し、撮り忘れに気付いて、自宅近辺で遠景を撮影したコマを見る限り、やはりPentaxカメラで撮った時の印象よりもシャープな像を得られたのをひとまず言っておく。

先にこのレンズは処分対象であると書いたが、この日の絵を見る限り、考えを改めた。捨てちゃ駄目、残しておく。頻繁には使わないレンズだが、今回のような花なんて撮る時には重宝しそうだ。

CanonのNewFD80-200mm4(Lタイプ、及び無印)、NewFD70-210mmF4は引き続き出物を探す。特にLレンズは今も昔も描写が良いのでボッタクラー、テンバイヤーの影響を受けていないブツを見つけたら是非とも手に入れたい代物だ。