ノイズ軽減コンポジットが無料で出来る！

工場の風景




Sony α7II, FE28-70mmF3.5-5.6

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本ブログにコメントされる方へ。以前から申し上げている通り、ニックネーム部分が空白で投稿されたコメントは内容がどうであれ、またIPアドレスからおおよそどなたが投稿されたか判っても、悪質コメントとして処理をし、問答無用で削除するので、どうぞお気をつけ下さい。

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今日から社会復帰。とは言っても明日、明後日は休みだし、28日は会社の大掃除がメインなので戦力にならず自分の席だけキレイキレイして退散、今日金曜日、月～木、1日6時間を目安と言う仮復帰。本格的に復帰出来るのは正月休みが明けてからとなろう。

さて・・・。

ノイズを軽減する為のコンポジット(合成)は手持ち撮影の場合、合成用の複数の写真の位置合わせをしなくちゃならない。これを手動で行うのはほぼ無理と言って良い(天体屋さんは手動でガンガンやるらしいが)。そこでPhotoshopを使う訳だが、こいつはLightroomとセットで月に千円、生涯払い続けなくちゃならない。

Adobeに毎月お布施するなんて嫌だ！、そんな方に朗報だ！。今日はそんなお話。

[ 続きを読む ]

以前、Fusionと言うHDRソフト、これがフリーソフトで位置合わせをしてくれると書いたが、どうも最近になって有料化されてしまったのと、古いバージョンは今も尚フリーのようだが、何故かブラウザのセキュリティに引っ掛かって「安全な接続ではありません」ってなメッセージが出てFusionのサイトに行けない。

他のサイト、いわゆるソフトダウンロードサイトからインストール用ソフトをダウンロードしてインストールは可能なようだが、この手のサイトってのは時折ヤバイところもあるのであまりお勧め出来ない。たとえ問題がなかったとしてもどこも触らずにブラウザのタブを閉じた方が安全だ。

ではどうするか？。

Photohopとほぼ同じ機能を持つと言われているGIMPを使えばいいざんす！。

※これ、数年前までジンプって読んでいたけど、ギンプが正しいのね！

GIMP - Downloads

でもこれをインストールしただけじゃ自動位置合わせをしてくれない。それ用のプラグイン、”Image Registration"をダウンロードする必要がある。

Gimp Plug-in for Image Registration

※Windows 64bitでもWin32をダウンロード

以下、Windowsでのお話。Mac OSの人はプラグインを自分のパソコンのどこのフォルダに置くか検索してちょ！。上のIamge RegistrationをダウンロードするサイトにInstallationページがあるのでそれを見れば判ると思う。

Windowsの人もInstallationページを見れば良いのだが、ちょいと間違っている気がする。通常、GIMPのプラグインは次のフォルダに放り込む。

C:/Users/ユーザーネーム/AppData/Roaming/GIMP/2.10/plug-ins

これが見つかったら素直にそこにZIPから抽出した”gimp-image-reg.exe”をコピーすれば良いし、自分で任意のフォルダに放り込んでも良い。

私はユーザーフォルダに色々と入れるのが嫌なので、、、

C:/photo/gimp/plug-ins

にコピーした。

コピー後、GIMPを起動させ、メニューから「編集／設定」を選び、設定画面から「フォルダー／Plug-Ins」をクリックすると現在のプラグインフォルダが示されているので、デフォルトの場所、AppData/Roaming/...に放り込んでいればそのまま閉じる。

そうでなく私のように他のフォルダに入れていたら、そのフォルダを加えてやる必要がある。その後、GIMPを閉じて再起動。ツールメニューに”Image Registration」と表示されていたらオーケー。されていなかったらフォルダの設定ミスなのでもう一度設定画面を確認しよう。

この辺の詳細は「gimp プラグイン インストール」、そんなキーワードで各自で検索し学ばれたし！。

では具体的な方法を。以下、01.jpg～04.jpgまでの4枚をノイズ軽減コンポジットするのを想定した解説をする。

メニューの「ファイル／レイヤーとして開く」を選択し、01.jpg～04.jpgを選択する。すると自動的に4枚のJPGファイルをレイヤーに重ねてくれる。01.jpgが最下位、04.jpgが最上位に来ている筈だ。

次に右下のレイヤーから02.jpgを選び、メニューの「ツール／Image Registration」を選択するとImage Registrationの設定画面が出る。

Referens Imageは位置を合わせたい写真を選ぶ。通常、連写しているのだから1枚目が意図した構図でそれ以降はどんどんと左右上下にずれて行くので一番若い数字、ここでは01.jpgを選ぶ。これはレイヤーで選択している02.jpgを01.jpgに合わせる、そんな意味になる。

他の項目はデフォルトのままでも良いようだが、私はTransfomation ModelはAffine Transformationにしている。どうもこの方が時間は掛かるが、ありとあらゆる事を想定して位置あわせをしてくれるらしい(あくまでも「らしい」)。

OKを押すと位置合わせが始まる。うちのパソコンは古いのでこれに1分掛かる。最新のパソコンなら数十秒だろう。

あとは03.jpg、04.jpgと同じ作業を繰り返す。レイヤーの03.jpgを選んでImage Registrationの設定画面のReferens Imageを01.jpgにしてOK、そして待機、完了したら04.jpgを選択し・・・。

だから合成する写真が10枚あったらそれを9回繰り返す訳だ。そうなるとうちのパソコンだと10分掛かり、それが10カットあったら1時間40分も掛かるので、テレビを見ながらとか、コーヒーを飲みながらノンビリと・・・。2時間サスペンスでも録画してそれを見ながらの作業となるだろう。

位置合わせが済んだらノイズ軽減作業だ。一番下の01.jpgは何もせずに次の02.jpg、これの不透明度を50%、03.jpgの不透明度を33%、04.jpgの不透明度を25%とするとその時点で、ノイズが軽減される！。

合成する写真が5枚なら5枚目は20%、6枚なら6枚目は16%、7枚なら7枚目は14%、8枚ならば8枚目は12%、9枚ならば9枚目は11%、10枚なら10枚目は10%とする。

Sony α7IIのISO12800の適正な露出で撮影された写真ならば6枚の合成でおおよそISO800～1600、8～10枚でISO400相当にまでノイズが軽減される。APS-C、m4/3センサーでもISO6400の写真なら8枚も合成しておけばISO400相当になるので10枚くらい連写しておけばどうにでもなる。

私の場合、Photoshopを持っているのでGIMPを使わなくても良いとは思ったのだが、どんなアルゴリズムなのか判らないけれど、位置合わせをしても周囲が切られる事なく、全画素あるんだ。α7IIなら合成してもちゃんと2400万画素ある！。となると、ずれた部分を引っ張ったり縮めたりの作業をしているんだと思う。

これがどう作用するか、恐らく周辺の画質は悪くなるんじゃなかろうか？。それでも最初に決めた構図のままノイズが消えてくれるのでもしかするとPhotoshopよりも有り難いツールかもしれないんだ。

Photoshopの位置合わせ前提でコンポジット用の写真を撮ると、周囲が削られるから描いた構図よりも若干広く構図しないとならない。半歩下がるか、ズームレンズなら広角側にほんの少しシフトするか・・・。でも今回、GIMPのこのプラグインを使った限りではそれが不要になるのだから、作業が面倒だし、時間もPhotoshopの倍近く掛かるが、これはこれで「あり」だと感じている次第だ。

撮影時の注意点が幾つかある。

素材用写真は全てぶれていない事。ぶれた写真が1枚でもあったら位置合わせに失敗するし、そもそも合成した際にそのブレがゴーストとなって現れる。だから感度を上げてても絶対にぶれないシャッタースピードを選択しないとならない。

手ブレ補正付きカメラ(もしくはレンズ)で撮影しているのなら135換算の焦点距離から2段分、これが安全圏内ではなかろうか？。考えるべきだろう。私は50mmまでなら1/15秒、それ以上100mmまでは1/30秒を目安にしている。勿論ぶれない自信があればもっと遅くしても良い。その分、感度が下がるので、よりノイズの少ない写真になる。

しかし1/15秒を1/8秒に、1/30秒を1/15秒にしたところで8～10枚合成したら変わらないんだ。しかもα7IIならば(風景にもよるが)ISO12800でも6枚の合成だけでISO800相当にまでノイズが減るのだから無理はしなくて良い。

また、構図が大きくずれた写真は排除するのも大切だ。特に手ブレ補正をオンにして望遠レンズを装着しているとしっかりと構えていてもセンサーがブレに合わせて動くので構図が大きくずれる時がある(あまり経験はないが)。

撮影者の癖で1枚1枚を見れば小さなずれだが1枚目と10枚目を見ると笑っちゃうくらいずれていたりもする。それは構え方が悪く、恐らく多くはどんどんと構図が下がるか右か左に傾いて行く筈。10枚連写で2秒、でもその2秒でもずれる時がある。

さらに単写でパチパチしたら構図もずれるし、ピント位置もずれてしまう時もあるので必ず連写モードにして一気に8～10枚撮影するべし！。

もし撮って出しJPGからコンポジットするのならカメラの画質設定のノイズリダクションはオフが望ましい。カメラ内の画像処理エンジンでノイズリダクションを掛けるとシャープネスが失われるからだ。

よって個人設定をユーザーモードに登録しておいた方が良い。連写Hi、ノイズリダクションオフ、ついでに後から調整が可能なように彩度が高く、コントラストの強い発色設定は避けるべき。

うちのα7IIはドライブをHiに、シャッタースピードと絞りをカメラマンが選ぶMモード、ISO AUTOで感度の上限を25600、ノイズリダクションをオフ、クリエイティブスタイルをスタンダードにし、コントラストと彩度を-1、Dレンジオプティマイザーはオフ、それらをコンポジット用モードとして登録している。

次に現像時の注意点を。

RAWを現像し、それを元に生成したJPGやTIFFでコンポジットする際、現像の段階で水平垂直補正はしない方が良いと思う。水平垂直をすると1枚1枚で縦横のバランスが違ってくる筈なので、Image Registrationがどのようなアルゴリズムを用いているのが不明で誤った合わせ方をしてしまうかもしれないからだ。私はPhotoshopでコンポジットする時も水平垂直補正は合成を終えて行うようにしている。

あとは超広角レンズを使った際の歪曲補正だが、これは何とも言えない。歪曲補正くらいなら誤った位置合わせをしないとは思うが、今じゃ135センサーでも10数ミリ、そんなレンズが当たり前に使われており、中には大掛かりな歪曲補正を行っているレンズもあるだろうし、その手のレンズを持っていないので何とも言えない。これは皆さんが試されるしかない。

うちにあるレンズで電子補正ありきで作られているのがSonyのE16-50mmF3.5-5.6だ。これはレンズ補正をオフにすると広角側では魚眼レンズのようになる。このレンズを使用して撮って出しJPGからコンポジットしても問題は無かったので、歪曲補正に関してはオンで良いとは思う。

さて、このノイズ軽減コンポジットはノイズを綺麗に消し去ってくれる優れたレタッチ法であるが、一般的なノイズリダクション程ではないものの、シャープネスも若干弱くなってしまう。そこで、その影響が大きくなるISO3200を超える感度で撮影した写真の場合、合成後に再び、シャープネスやノイズリダクションで調整した方が良い写真になる。

これに新しいVer5.5(12月17日に正式にリリースされた)のRawTherapeeが便利だ。

RawTherapeeに新たに加わったデモザイク方式とコントラストマスク

上の記事の通り、デモザイクにAMaZE＋VNG4を使うと被写界深度から外れている部分(輪郭のない部分)にノイズが出にくくなり、またコントラスクマスクを利用してシャープネスを掛けられる範囲を変更出来る機能が加わったので(これはLightroomやPhotoshopにもある)、よりノイズが発生しにくく、シャープネスを掛けられるようになっている。

今回、このネタを書くに当たって6カットでGIMP+Image Registrationで自動補正してみた(実際には枚数分、手動で処理を繰り返すので半自動とでも言おうか？)。その全てでしっかりと位置合わせをしてくれていた。製作に時間は掛かるものの、上述の通り、画素数が掛ける事無く、位置合わせしてくれるので、Photoshopユーザーも騙されたと思って、これを使ってみても良いのではなかろうか？。

このノイズ軽減コンポジットなるレタッチ手法の凄いところはどんなデジタルカメラ(もしくはフィルムカメラからスキャンしたデジタル写真)でも作用してくれる事。

連写が可能ならカメラならばスマホや10年前のISO400でもノイズだらけになってしまうような1/2.3型～1/1.7型のコンデジからでも10枚の合成で3段以上の改善が見込まれる。使わない手はないと思うのだが、何故だかこれを利用している人って少ないんだよねぇ。

本日の写真、α7IIで70mm、F6.3、1/30秒、ISO12800で撮影し、GIMP＋Image Registrationを利用して、RAWからではなく上述したカメラ設定の撮って出しJPGを7コマ使って合成している。

その後、RawTherapeeでシャープネスとノイズリダクション処理を行い、発色にFujifilmのクラシッククロームを模倣したフィルムシミュレーションを使って仕上げた。これでISO800～1200程度の画質、おおよそ4段軽減されているだろう。

下に等倍の部分利器だしを示そう(マウスクリックで1000x1000ピクセル等倍)。

DxO Filmpack 5 ミニレビュー

Tokyo Snap



Nikon D90, 16-85mmF3.5-5.6

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前回の記事でAlien SkinのフィルムシミュレーションソフトのExposure 7の発売に伴い、お試し版のレビューを行った。

今日はその永遠おライバル？、DxOのこれまた新しいバージョンであるVer5について簡単なレビューをしたい。

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ExposureがRAW現像機能を一部のカメラしかサポートしていない段階でVer7を発表したのは、ライバルのFilmpackの影響があるのだろう。Filmpackは同社の現像ソフトであるOptics Proの現像ノウハウをそのままFilmpackに詰め込んみ、スタンドアローン版ではOptics Proがサポートしているカメラ全てでRAW現像が可能になっている。

※恐らくOptics Pro 10でサポートされているカメラ全てが現像可能だろう、ただしOptics ProはX-TransセンサーとFoveonセンサー搭載カメラはサポートされていない

フィルムシミュレーションソフト自身がRAW現像をしない限り、それは本物のフィルムシミュレーションとは言えない。それぞれのメーカーのカメラのプロファイルがしっかりしていないと意味が無いからだ。カメラ、センサーが違っただけで異なる発色をしちゃフィルムシミュレーションの意味が無いからだ。

しかし前回の記事で述べた通り、現段階のExposure 7は一部のメーカーの一部のカメラしかRAWをサポートしていないし、(Nikon D90とFujifilm X-E2のRAWを)現像すると何故かLightroomのデフォルトよりも1段もアンダーになってしまい、このままならOptics Proのカメラプロファイルをそのまま利用しているであろうFilmpackの方が信頼性がある。

ここで間違っちゃいけないのは「信頼性」とは「フィルムの発色と同じ、シミュレートが完璧だ」ではなく、「それぞれのメーカーの考えるフィルムの発色再現へのポリシーがしっかりしている」と考える必要がある。

以前から何度も述べているが、フィルムシミュレーションはその発色が「正しいか否か」ではなく「好きか嫌いか」でしかない。無料のRAW現像ソフトのRawTherapeeはこれまた無料のフィルムシミュレーションが使え、市販のこれらよりも「RawTherapeeのベルビアの方がしっくりするな」と思えば、無料だし、そっちを使った方が理に適っている。

しかし、しっかりとRAW現像のノウハウを持っているFilmpackの方がRawTherapeeよりもExposureよりも、使っていての安心度は高いとは思い、それを「信頼性」に置き換えるのならFilmpackを使われ、また現像ソフトもLightroomではなく、Optics Proを使うのが理想だろう。

さてFilmpack、Ver4からVer5になってユーザーインターフェースがガラリと変わった。起動させるとあれっ？、と戸惑ってしまう。私個人は使い辛くなったなぁと感じ、Exposureのユーザーインターフェースの方が好みだが、慣れちゃえば何とかなるんだと思う。

今回も面倒なので、サンプル写真は掲載しないが、実際には、Exposure 7、Filmpack 5のどちらでも現像出来るNikon D90の何枚かのRAWを使い、以下のような比較をした。

Lightroomのデフォルト現像でExposure 7に渡してフィルムシミュレート
lightroomのデフォルト現像でFilmpack 5に渡してフィルムシミュレート
Exposure 7で現像し、フィルムシミュレート
Filmpack 5で現像し、フィルムシミュレート

これをベルビア、アスティア、コダクローム64で行い、得た感想は、うん・・・。

「どれも全く違う像を結び、交互に見ているとどれが好みかすらも判らなくなる」

であった(笑)。要するに一目で判るくらいに違いが出るが、主要なフィルムに関しては余程に色に敏感な人、フィルムに対して異常なまでの愛情を持つカメラマンを除けば、Exposure 7だろうがFilmpack 5だろうが、それをスタンドアローンでRAW現像から行おうが、Lightroomで現像後にプラグインでそれらを使ってシミュレートしようが気にならない！。

どう運用したいかだろうか？。汎用的なのはFilmpack。とにかくスタンドアローンでもOptics Proで現像出来るカメラは全てサポートされている筈なので、Lightroomを起動しなくても、Bridge(Photshopに付属するファイル管理ソフト)からFilmpackを起動させ、保存したTIFFやJPGをBridgeからCamera RAWに渡し各種収差修正、Photoshopで最終調整するワークフローは面倒でない。

※BridgeからPhotoshop(Camera RAW)に渡し、PhotoshopからFilmpackを起動させると、Camera RAWのカメラプロファイル(Lightroomと同一のもの)が使われるので、発色が違ってくる

Optics Proを購入するとFilmpackの機能がOptics Proに統合されるので(Optics Pro上でフィルムシミュレーションが可能になる)、将来、Optics Proで現像をしてみたい、もしくはすでにOptics Proをお持ちの方は選択肢はFilmpack以外にあり得ない。Exposureの発色が好きだったとしても発色はあとで如何様にもいじれるので、Filmpackをお勧めする。

また、LightroomもPhotoshopも使っていない、今後RAW現像を始める、もしくはRAW現像はカメラに添付された純正しか使った事がない、そんな方も現時点で、多くのカメラをサポートしているFilmpackの一択となろう。

※DxOはX-Transセンサーをサポートしていないので、X-Trans搭載のFujifilmカメラの方はExposure(但し、現時点で、Exposureの現像処理は上述の通り、1段アンダーになるので信用出来ない)

また前回の記事の最後に述べた通り、各フィルムの発色を比較するよりも、Filmpackならデザイナープリセットと、Exposureのカラーフィルムビンテージやカラー退色、シネマと言ったジャンルとで比較し、どれくらい多く好みの発色があるかで決めても良いだろう。

私はどうだろう？。

青被りの発色が好きなので、「1970年代のエクタクロームで現像液によって青被りする・・・」、これをシミュレートしているExposure 7を好むが、この青被りはFilmpackでも色補正やホワイトバランス調整でどうにでもなったりもする。

それとDxO Optics Proはすでに最新版のVer10を購入済みで、Optics Proを使って現像する際は、必然的にFilmpackを利用する事になる。

要は私に限って、フィルムシミュレーションソフトは何でもいいんだな(笑)。大好きな青被りにしてもRawTherapeeのフィルムシミュレーションでFujifilmのFP100Cを模倣した中で、Coolタイプ(青被り)があり、これがまた絶妙な青さを出してくれるし、Capture One用のスタイルでやはり1970年代の青く被りエクタクロームを模倣したフリーのフィルムシミュレーションが使える。

さらに言えば、LightroomやPhotohshopでホワイトバランスやカラーバランスを変えたり、全体に色フィルターを付けるだけで、似たような青被りを再現でき、それで事足りちゃったりもするんだ。オールドフォト風に仕上げるにせよ、実はPhotoshopの基本機能だけで可能だったりする。

単純な話、利用者の脳味噌の中でどれだけコンセプトが固まっているかだ。それが具体的にイメージ出来ていれば、この手のツール、もしくはLightroomやPhotoshopだけでも、手順、手数が異なるだけでほぼ同じ具合に仕上がるんだ。

例えば、シャドー部の発色を悪くし、色褪せた風合いを見せ、全体にシアンやレッドを掛け、直射日光に長期間晒されたようなローファイ写真が好き！・・・、そんなしっかりとしたイメージが出来ていればどーにでもなっちゃう。

本日のトップ写真はFilmpackからデザイナーズプリセットのなんだっけかな？、ちょっと忘れちゃったけど、強烈に色被りさせたものを掲載している。そして以下・・・。

Lightroom デフォルト現像




Exposure 7 - 1970年代青被りエクタクローム




RawTherapee - Fujifilm FP-100C Cool++




Capture One 1970年代青被りエクタクローム

このように発色はそれぞれ全く異なるけど、たまたまこうやって比較しているから、どれが好みか判るもののこの手の色被りさせるプリセットはそれぞれ用意されており、あとはそこから自分流に自由にレタッチすれば良いだけし、Photshopの基本機能だけでも多少面倒ではあるが、同じ事が可能となる。

今日の写真ならCapture Oneが好みに近い写真ではあるし、ネガフィルムの青被りに限りなく近いと感じるのは黒に締まりのないRawTherapeeが一番それらしいかもしれない。

どのみち、1970年代の青被りするエクタクロームの像なんて見た事がないし、FP100-Cも本当にこのように色被りする写真があるのかも知らないのだから正しい否かではなく、気に食わなければ自分流にアレンジすれば良いだけ。

Lightroomだけで色被りさせるにはホワイトバランス、明暗別色補正、HSLスケール、カメラキャリブレーションらを使えば簡単で、下はホワイトバランスと明暗別色補正の2つを使った。

Lightroomだけで青被り

とにかくフィルムシミュレーションに興味のある方は、まずはRawTherapeeのそれを使うのが無駄遣いせずに済む。何しろ無料なのだから・・・。

RawTherapeeで数百あるプリセットから好みのが見つかれば市販のフィルムシミュレーションソフトなんて不要だし、それに馴染めない(RawTherapeeの使い勝手も含め)のなら、初めてFilmpack、もしくはExposureのお試し版でとことんテストすりゃ良い。

あとは、とにもかくにも、自分がどんな写真、発色を目指しているか、これを明確にするべき。一番良いのは、市販の写真集でも、ネット上のプロ、アマの写真ブログ、特に海外のサイトはアマチュアであっても発色に関して高品質な写真が多いので、それらを飽きるくらい見て、己の好み、方針を定める事。

Alien Skin Exoposure 7 ミニレビュー

廃な風景



Fujifilm X-E2, XF18-55mmF2.8-4

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Alien SkinのExposure、これはPhotoshopやLightroomのプラグインとして機能するフィルムシミュレーションソフトだ(本家ではエミュレーションと言っているみたい)。それのVer7が出たんだ。早速試してみた！。

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ExposureはVer5からVer6で大幅な変更があった。Ver5まではフィルムをシミュレートするだけだったのが、Ver6ではLightroomのように基本的なレタッチ(露出、カラーなど)が可能となり、さらに別製品のBokehが統合された。

Exposure 7 Is Here! - Alien Skin Software

そしてVer7。先程使ってみた限り、何が変わっているのか判らない。内部アルゴリズムでも変更して、よりフィルムに似せられるようになったのか？。いや、どうも違うみたいだ。

今回の目玉はスタンドアローンでも動作が可能になった事。Expousre単体でRAW現像が可能になったんだ。今まではPhotoshopやLightroomから画像を引き継ぎ、それに対してフィルムをシミュレーションしていた。勿論、プラグイン版はVer6までと同じく、画像を引き継ぐだけだが、スタンドアローン版では自らがRAWファイルを読み込み現像してくれる。

これの利点は２つ。LightroomやPhotoshopを持っていなくても気軽にフィルムシミュレーションを楽しめる、そしてExposure自身が現像が可能になったから、やっと本当のAlien Skinが考える「フィルムの再現」が実現した事。

今までは素材によって色味が大きく変化していた。恐らくLightroomやCamera RawのデフォルトプロファイルであるAdobe Standardを基にフィルムカラーを再現していたのだろうが、他の現像ソフトを使い、Photoshopで現像を終えたJPGやTIFFファイルを読み込み、プラグインに通している人だっている。

この場合、基になる画像が全く違うから同じフィルムにセットしても全く異なる色味になってしまう。それだとシミュレーションの意味が全く無く、結果、Exposure自身で現像を行う、Exposure自身が各カメラのプロファイルを持ち、正確に色をレンダリングする事で、より正確なフィルムシミュレートが可能、そんな手法に変化したみたいだ。

ところが・・・。

うちには運良く現段階でサポートしているカメラ、Nikon D90とFujifilm X-E2のRAWファイルがあったので、スタンドアローン版で読み込んでみたところ・・・。

まぁ1200万画素のD90でも300枚あるフォルダを読み込むのにかなり時間が掛かり、X-E2に限っては数分待たされた。加えてX-E2の写真はサムネイル表示から当倍表示にするのにまた10秒以上待たされ、ベイヤーセンサー含め、まだちゃんとデータ読み取るアルゴリズムが確立していない、バグみたいのが潜んでいる気がしてならない。

現時点でサポートしているカメラがCanon、Nikon、Fujifilm、Olympus、Sonyの一部だけ。Pentax、Panasonicは蚊帳の外だし、古い機種には全く対応していない。また現像においての重要な処理、ノイズリダクション機能も現段階では搭載していない。

それと気持ち悪いのが、Lightroomのデフォルトと構図が違ってきちゃう。見えている範囲は同じのようだから、どうもExposureが勝手にレンズ補正のような作業をしているように思える。レンズ補正の項目は無いので、これはちょっとどころかかなり頂けない仕様だ。

また、D90、X-E2の両画像ともスタンドアローン版で何も加工せずに現像した像とLightroomのデフォルトで現像した像とで明るさで約1段の違いがあった。Exposureで現像した方が暗いのだ。基になる像が1段も違っていたら、どちらが正しいのか不安になる。

これらは今後のアップデートで対応するらしいが、今の段階でVer7とうたうのは正直どうだろうか？、見る限り、スタンドアローン版はバグだらけ、ベータ版だろ！、そう思ってしまう。

何故こんな中途半端な状態で発売しちゃったのか？、これは同じフィルムシミュレーションソフトのDxO FilmpackがVer5に上がり、それがスタンドアローン版でRAWに対応しちゃったからだろう。DxO Opticsのテクノロジーをそのまま利用している。

しかし面白い事にDxOはセンサーテストでもX-Transセンサーは徹底的に無視しているようにFilmpackでもFujifilmのカメラはサポートしていない。だからAlien SkinはDxOと差別化を図る為に、先ずはFujifilmのカメラのRAW現像を可能にしたんじゃなかろうか？。でも結局、上の通り、現像結果がどうも怪しい・・・。

当然、運用において、LightroomやPhotoshop(BridgeからCamera Rawを起動するからLightroomと結果は同じ)を持っていたら、わざわざExposureのスタンドアローン版を起動させようとは考えないので、結果どうなるかと言うと・・・。

Lightroom、Photoshopを持たないD90、X-E2ユーザーがスタンドアローン版のExposureのベルビア50で作った像と、Lightroomを持つユーザーがプラグイン版のExposureで作り上げたベルビア50の像とで全く異なる絵になってしまう。露出が1段も違っているのだから。

何故Lightroomよりも1段アンダーに設定されてしまうのか？、どちらが正しいのか？、それが判らない。いや、どう考えてもLightroomの露出が正しい。Exposureの露出が正しければD90、X-E2が弾き出す露出値を考え直さなくちゃならず、それはあり得ない。

主観で言えば・・・。Ver5をお持ちの方、Bokehに興味が無ければ現段階のVer7にアップデートする必要はない。またすでにBokeh 2をお持ちの方も今すぐにVer7に移行しなくても良いだろう。

Ver6をお持ちの方はVer7では幾つか新しいフィルムが加わったものの、機能に大した違いは無いので、同じくVer7に今すぐ飛びつかなくても良い。

今回の記事にてExposureに初めて興味を持たれた方は・・・。日本の代理店からはまだVer6を買えるが、本家のサイトからVer7をダウンロードしてもちゃんと日本語対応になるので、今更Ver6を買うのは全く意味がなく、素直に本家サイトからVer7を購入すべき。

私はどうするか？。Ver6で十分だと思っているので、少なくともPentaxのカメラがRAWサポートされない限り、Ver7には移行しないだろう。

さて、面白いのはExposure 7がいち早くFujifilmのカメラのRAWをサポートした事。FujifilmカメラとAdobe Lightroom(LightroomはFujfjilmのフィルムシムレーションをほぼ完璧に再現している)にガチンコで勝負を挑んでいるのである。

この記事を書くにあたって、スタンダードのプロビアで比較した。そしてFujifilmのプロビアとExposureスタンドアローン版から現像しプロビアを選択したものとでは(露出を同じレベルにしても)瞬時で同じじゃないのが判る。さぁ！、どちらが本物のプロビアに忠実だ？。

今回、面倒なので比較画像は掲載しないが、気になられたら2週間だったか1ヶ月だったか無料で使えるExposure 7のお試し版があるのでダウンロードされて皆さんご自身で検証されると良いだろう。

まぁ私個人はFujifilmのフィルムシミューレーションだって正しいとはちっとも思っていない。自社のフィルムだからFujifilmのカメラのベルビアやプロビアこそ忠実に再現している？、いえいえ、それはない。だってX-E1のプロビアとX-E2のプロビアでさえ違うと言うのだから・・・。

忠実に再現しているのだった機種によって差があるのはおかしい。当然、X30と言ったレンズ一体型のコンデジでも同じ色になっていないとFujifilmのフィルムシミュレーションが正しいとは決して言えない。

Exposureがシミュレートしているのはあくまでも「プロビア100F(RDP III)」。Fujifilmがどの時代のプロビアを模倣しているかは判らない。その前の時代、私が慣れ親しんだRDP IIかもしれないし、もしかしたら発色はプロビア400や400F(RHP II、RHP III)の可能性だってある。ベルビアだってベルビア50、100と幾つも種類がある。

以前から述べているが、もはや、どのカメラ、ソフトがフィルムを忠実に再現しているか？、そんなので優劣を決めても意味がない。

「どれが正しいかではなく、どれが好きか」

でしかない。Pentaxのカスタムイメージの「リバーサルフィルム」はメーカーは明言していないが、Pentax提灯持ちプロカメラマンも含め、ユーザー間ではベルビアを模倣していると言われていた。しかしFujifilmカメラのそれとは似ても似つかない発色をしている。そして私はその「リバーサルフィルム」発色は緑がギラギラし過ぎて好きじゃない。問答無用でX-E2のベルビアに軍配を上げる。

※X-E2のフィルムシミュレーションでプロビア、プロビア、アスティアよりも勝手が良いと感じるのはPro Neg StdとPro Neg Hiの２つだった

どこだっけかなぁ、どこかのカメラ系掲示板でFujifilmのカメラのそれぞれの発色と、Lightroomの発色が全然違う！(LightroomはFufjilmから技術提供を受け、各フィルムのプロファイルを持っている)、と憤慨していた人がいた。へぇ、そうなんだ、私にはほぼ同じに見えるんだが・・・。

そう、だから発色にやたらに敏感な人もいるし、私みたいにLighroomのが仮にどこか違っていたら好きなように直すからどーでも良い、そんな楽天家な人間だっている。だからこそ「どれが正しいか？」ではなく「どれが好みか？」なんだ。

またどうしてもフィルムと同じ発色にしたいのなら、フィルムカメラにフィルムを通せば良い。「俺は現行のRDP IIIじゃなくRDP IIの発色が好きなんだ！」、うん、そんな人もいるだろう、でも知るか、そんなもん(笑)。RDP IIとRDP IIIの違いを明確に理解出来るのなら、自分でレタッチして作ればいいでしょ！。

本日の写真はFujifilmのX-E2からの写真で、わざとライバルだったKodakのフィルムをExposureでシミュレートしてみた。「コダックの1970年代の現像液によって時折青被りするエクタクローム」である。これはこの手の不気味な廃墟や商業施設のある洒落た町並みで使うと非常に効果がある。

※これもホワイトバランスをブルー、マゼンタに振ったり、シャドー部にシアンを混ぜたりするだけで、おおよそ模倣出来る

さて、次回はExposureのライバルであるDxOのFilmpack 5についてミニレビューを行う予定であるが、Exposure、Filmpackどちらが良いかは微妙なところだ。

もし皆さんが両者を比較検討される時は、それぞれのフィルムの発色よりも、そこから派生したExposureならカラーフィルムビンテージ、カラー色調、クロスプロセス、シネマ、ローファイ・・・、この辺りを重点的にチェックし、Filmpackではデザイナープリセットをしっかり見る事をお勧めする。

フィルムシミュレーション - Lightroom

廃屋と富士山



Olympus E-P3, 14-42mmF3.5-5.6II R

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先ずは皆さんに感謝！。本ブログ、2014年9月27日にとうとう来訪者数が延べ100万人を超えました。5年弱の運営でこの数、エロ系でもない個人の写真、カメラブログの中では多い方だと思います。皆様、ありがとうございます。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

※fc2のカウンターがどれだけ水増ししているのか知る術はないが、Google Analytics(アクセス解析)を見ると反対にfc2カウンターの方が少なく、クローラー、ロボット検索が1日に何十回と訪れるとは思えず、案外正確なのではなかろうか？、と思っている

では本題へ・・・。

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えっ！？、Lightroomにもフィルムシミュレーションがあるの？。うむ、ないんだ(笑)。でも全世界に有志がLightroomの設定を使い、フィルムに近付けようとしているプリセットがごまんと公開されている。そしてそれが無料で手に入るのだから(有料も仰山ある)使わない手はない。今日はそんなお話を・・・。

Lightroomにはカラープリセット、一般プリセット、効果プリセット、白黒プリセットなどが標準で用意されているが、そこにフィルムシミュレーションは無い。唯一、カラープリセット内に「ポジプリント調」があるだけ(このポジプリント調を少し弄ると好みの味になるので多用しているのだが)。

そしてこのプリセットはLightroomの各項目を記憶しているだけのファイルなので、自分でも作れちゃう。皆さんの中でも好みの設定を保存している方、多いと思う。そしてそこに有志達が目を付けた。じゃぁこのプリセットを使ってフィルムシミュレーションしちゃおうと。

ここで「どこどこのサイトに行くとベルビアが転がっているよ」と書くのは簡単だ。でも私はセコい人間だ(笑)。みんな、ちょっとは苦労しようぜ！、そんな訳で敢えてURLは教えない。ここでは探し方だけを書く。興味ある方はご自分で探されたし。

検索キーワードは「lightroom presets free download lrtemlate film」である。filmのところは使ってみたいフィルム名でも良く、kodachromeとかにすりゃいい。

ダウンロード出来たら、それをどのフォルダに放り込むかも各自研究されたし。プリセットの拡張子は「lrtemplate」だからこれで全フォルダ検索すりゃ良いし、その辺の事は幾つかのlightroom Howto日本語サイトに掲載されている。「lrtemplate フォルダ」とかで見つかる筈だ。

ただ期待しちゃ駄目(笑)。中にはシロウトさんが作っているのもあるだろうし、作者の勝手な思い込み(ベルビアは彩度を上げてコントラスト高くすりゃいいとか)で作られたプリセットもあるので、これはあり得ないだろう！、なんてのも存在する。

またこの手のLightroomプリセットはこっちの写真には非常にマッチしたが、あっちの写真では駄目だったなるパターンも多く、必ずしも万能、有能ではない。

だってExposureやFilmpackと言った市販のフィルムシミュレーションソフトでさえ、莫大なフィルム解析を行った上で開発されているのに効果がそれぞれ異なるのだから、無料で手に入るこれらに期待を膨らましちゃいけない。これこそ、、、

「ベルビアとかコダクロームとか名前は付いているが、Fujifilmのカメラを含め、どれもこれも「～風」でしかなく、それは単なるプリセットの1つで、我々はフィルム名に拘るのでなく、プリセットの発色、コントラストだけを見て、好き嫌いを決定すりゃ良い」

フィルムを使った事の無い、デジタルカメラから写真の道に入られた方はきっとリバーサルフィルムへの憧れをお持ちだろう。それでFujifilmのカメラを買われたカメラマンの多いかもしれない。でもネガフィルムのプリセットを使ってみたら、こっちの方が好みにマッチしているぞ！、と感じられたら、それを使い続ければ良いのではなかろうか？。

市販のフィルムシミュレーションソフトもRawTherapeeのフィルムシミュレーション機能も、そしてこのLightroomの有志達によるフィルムプリセットもおおよそリバーサルフィルムはコントラストが高くネガフィルムは低い傾向にある。

プリセットの意味は「前もって調節する事」、スタートラインでしかない。あるネガフィルムプリセットの発色が良いと感じたら、そこからリバーサルフィルムのように高コントラストに仕上げ、反対にあるリバーサルフィルムプリセットの発色は良いけどコントラストが高過ぎると思ったらコントラストを下げりゃいい。それら基にしてオリジナルのプリセットを作る。私がLightroomの標準プリセットのポジプリント調を弄って使っているのと一緒。

インスタントコーヒーと思えば良いかも知れない。決してレギュラーコーヒーには勝てないけど、コーヒー風飲料としては世間が認めているし、メーカーによって美味い不味いがはっきりしているのもインスタントコーヒー。

余談だが、うちはレギュラーコーヒー派だが、面倒な時もあるのでインスタントコーヒーも欠かさない。この前、ドイツのインスタントコーヒーを見つけ、堅実なドイツのなら美味いに違いないと購入したら、まぁびっくりする程不味かった。それでも粉の量を色々と変えて、その不味さを克服し、ミルクを入れてカフェオレとして楽しむには十分だった。

それでは幾つかの無料プリセットをご覧頂こう。クリックで長辺960ピクセルになり、左がプリセットのデフォルト、そして右がそれを元に自分の好みに加工した写真だ。

Lightroom デフォルト




ポジプリント調

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プリセット Fujifilm Velvia

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プリセット Fujifiml Pro 160C

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プリセット Kodachrome 64

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もっと沢山のフィルムプリセットを手に入れているが、ごめんちゃい、もう面倒(笑)。

このLightroomのフリープリセットはフィルムシミュレーションだけじゃなく、探せば探すだけ見つかる。一時期、暇さえあればプリセットファイルをダウンロードしていて、数えていないけど確実に500以上はある。

その中で使うのはほんの数種類だけだが、これは世の中の思考が判って面白い。例えばある時期、やたらにクロスプロセスシミュレーションが見つかったり、オールドフォトシミュレーションばかりが目立ったり・・・。

この手のプリセットを作る人はブログを持っているのがほとんどで、恐らくそこで色々と読者からのリクエストがあるんじゃなかろうか？。

本日トップ写真は実を言うとフィルムプリセットは使っていない。Lightroom標準のカラープリセットから「冷調」を選び、それを元に色褪せた写真に作り上げた。そう、「冷調」は廃墟写真にはもってこいのプリセットなんだ。

9月25日の記事で命名した「ほのかクローム」に近い、「ほのかクローム」をよりクールビューティーにした発色になっていると勝手に思い込んでいて、気に入っている。

これはPentaxカスタムイメージの「ほのか」を弄って「ほのかクローム」を作ったのと同じで、カスタムイメージの「銀残し」を使い、キー、コントラストを-1～0に戻し、彩度を+2～+4、調色にブルーかシアンを選べば似たような発色になる。お試しあれ！。これをコールドクローム、いや、これだとコールドクリームを連想しちゃうから、「クールクローム」と名付けようではないか！。

Fujifilmカメラのクラシッククロームをコダクローム64と勘違いしている人がきっと多いだろうし、この「～クローム」ってなんか玄人っぽい響きでしょ！？。これから来年に掛けてきっとこの「～クローム」なる言葉が流行るに違いない！。だから誰かにやられる前に、勝手に命名するのだった(笑)。

各フィルムシミュレーション - 空と緑編

関東平野



Pentax K20D, Tamron AF18-200mmF3.5-6.3II

※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。



前回の記事からの続き。今回は青い空と緑、そんな風景に焦点を当てている。

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先程調べたところ、富士フイルムの場合、フィルム名の末尾に「F」が付くとそれは忠実色を示すみたい。

サイトを覗くとプロビア100Fが「ナチュラルカラー、高彩度」、ベルビア100Fが｢リアルカラー、超高彩度」。そして「F」が付かないベルビア50が「イメージカラー、超高彩度」、ベルビア100が「イメージカラー、極超彩度」になっていた。だから派手派手順に並べるとベルビア100、ベルビア50、ベルビア100F、プロビア100Fになるようだ。

ついでにお値段も調べてみた。ベルビア100の5本パックで4000円弱、スリーブ現像が1本1200円くらい、はぁ、36コマ撮るだけで2000円掛かる。

ただこれはさほどびっくりする事じゃない。フィルム時代もプロビア、ベルビアが1本800円くらいで、5本、10本パックが安売りしている時はそれが1本700円くらい。そして現像代がだいたい800円前後。だから合計1600円だから、物価を考えると15年間で400円しか上がっておらず、今のフィルム代、現像代は妥当な金額だ。

とは言え、デジタルカメラのなんぼ撮ってもタダ、これを経験しちゃうと2000円は痛い。5本使ったら1泊2日の旅に出掛けられるじゃないかとケチ臭い思考になってしまう。

時に、コダックがリバーサルフィルムの販売を終了したのは2年くらい前だったと思うが、もしかして全世界でリバーサルフィルムを生産、販売しているのって富士だけ？。そうだよね、コニカはとっくに止めているし、アグファもネガフィルムだけ。

うーん、富士は自社でまだフィルムカメラを造っているし(おっと、GX680はもう販売していないのね)、全世界には135フィルムの他に中判、大判のフィルムカメラユーザーもまだまだいるから、すぐにリバーサルフィルムを止めるとは思わないが、10年後はもう判らない。

風前の灯火とは正にこれを指すのだろう。ふーむ、数年後を目処にもう一度、中判、それも6x6フォーマットに戻りたいと思っているが、ネガフィルムはデジタルと同じ思考になるから全く興味は無く、リバーサルフィルムがなくなったら、この夢も終焉を迎えちゃう訳ね。

まぁそうなったらそうなったで、デジタルカメラで4x4でも5x5でも何でも良いからスクエアセンサーを搭載した中判カメラを作ってくれれば良いのかもしれないけど、それはそれで高くて買えない？(笑)。

それともレコードが一部マニアの為に残っているようにフィルムも残っていくのだろうか？。

では比較をば(クリックで長辺960ピクセルへ)。

RawTherapee default

Kodack Ektachrome E100VS

Dfx E100VS	Exposure E100VS

Filmpack E100VS	RawTherapee E100VS
RawTherapee E100VS Generic

Kodak Kodachrome 25

Dfx Kodachrome 25	Exposure Kodachrome 25

Filmpack Kodachrome 25	RawTherapee Kodachrome 25

Kodack Portra 160NC

Dfx 160NC	Exposure 160NC

Filmpack 160NC	RawTherapee 160NC

Kodak Portra 160VC

Dfx 160VC	Exposure 160VC

Filmpack 160VC	RawTherapee 160VC

Fujifilm Velvia 100

Dfx Velvia 100	Exposure Velvia 100

Filmpack Velvia 100	RawTherapee Velvia 100 generic

前回の記事から、RawTherapeeを含め、４つのフィルムシミュレーションソフトを色々な銘柄で見ているから、完全に目が馬鹿になっている。今回のような風景での比較だったら何でもいいやぁ(笑)。

この記事を書いている今、面倒だから細部までチェックしていないが、フィルムシミュレーションソフトを使う場合、これで完了じゃない。

こうやって並べると、誰もが彩度とコントラストの高い写真を綺麗だと思っちゃうんじゃなかろうか？。今回の中ならエクタクロームE100VSとベルビア100でしょう。ならば今度、青い空が多い風景はベルビア100で現像しようと思っちゃうけど・・・。

デジタル写真の良いところは、これで完成でも良いし、ここをスタートにしても良いなんだ。こうやって色やコントラストに違いが出るのも結局は自動でソフトが現像、レタッチしてくれちゃっているだけで、プリセットなんだ。

プリセットの出来に満足すればそのままプリントすれば良いし、少しでも首を捻ったら、他のプリセット(フィルム)を色々試し、そこからさらに各設定項目を煮詰めて行くのもデジタル写真だと思う。

各フィルムシミュレーションソフト比較 - 夕景編

夕景



Pentax K20D, DA17-70mmF4AL

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私はハードウェアには金は掛けないが、ソフトウェアには結構使っちゃう。今日はそんなお金を掛けたからこその比較ネタでもやってみたい。

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現像ソフトはLightroomで事足りていた筈なのに、一昨年はDxo Optics Proを買ったし、今年はCapture One Pro 7を購入。これはお試し版を使ってみて、本ブログで何度も述べている通り、ISO6400からの写真がLightroomよりも遥かに優れているから、思わず買っちゃった。

世の手持ちな廃墟カメラマンに対して、Capture One Pro以外使っちゃいけない！、と断言しても良いくらいお気に入り(ついこの前Ver8が出ちゃってショック、これに関しては後日)。

そしていわゆるフィルムシミュレーションソフト。これはAlien SkinのExposure、DxOのFilmpack、さらにはTiffenのDfxも使っている。この3つだけで中級クラスのレンズ交換式のデジタルカメラが楽に買えちゃう。

私がいつまで経ってもPentax K-5IIsを買わなかった(買えなかった)のも写真の運用金がソフト代に消えちゃうから(他にも幾つかこの手のフィルター系ソフトを買っている)。まぁPentax K-S1が発表されちゃったから、今思えばK-5IIsを買わなくて正解だったのかもしれないけど・・・。

そもそもフィルム時代、自宅に暗室を作れなかった事でモノクロフィルムの現像、プリント処理が出来なかった。これが悔しくてねぇ～。一応はレンタル暗室などでちょくちょく現像、プリント作業はしていたけで、それは「モノクロプリントが出来る」と言うだけで、モノクロプリントに長けていた訳じゃない。

だから当時の仲間、モノクロ信奉者の手焼きプリントなんかを見ると、羨ましいやら、悔しいやら・・・。でもそれがデジタルになったら、モノクロどころかカラー写真も自由自在、己の思った通りに仕上げられるでしょう？。そりゃぁはまっちゃうよね。

一応、撮影場所では出来る限りの事をやって、最良の写真を撮るようにしているが、撮ってきた写真はあくまでも素材に過ぎない。Pentaxのカスタムイメージをちょこっと弄くるだけでおおよそ満足出来る写真が出来るけど、それでも100%じゃないし、100%どころか120%にしたい。だからRAW撮影、RAW現像、そしてレタッチに拘っているのだった。

そんな訳で復習の意味も含め、RawTherapeeでフィルムシミュレーションが使えるようなった事から、だったらそれぞれを比較しちゃおう！。今日は夕景編だ。写真が仰山あるので、小さな画像で表示させるが、クリックすれば長辺960ピクセルで表示出来るようにした。

RawTherapee default

Fujifilm Astia

RawTherapee Astia100	RawTherapee Astia100generic

Dfx Astia100F	Exposure Astia100F

Filmpack Astia 100	Filmpack Astia100generic

Fujifilm Provia

RawTherapee Provia100F	RawTherapee Provia100generic

Dfx Provia100F	Exposure Provia100F

Filmpack Provia100F	Filmpack Provia100generic

Fujifilm Velvia

RawTherapee Velvia50	RawTherapee Velvia100generic

Dfx Velvia50	Dfx Velvia100

Dfx Velvla100F

Exposure Velvia50	Exposure Velvia100

Filmpack Velvia50	Filmpack Velvia100generic

Kodak Kodachrome 64

RawTherapee Kodachrome64	RawTherapee Kodachrome64generic

Dfx Kodachrome64	Exposure Kodachrome64generic

Filmpack Kodachrome64

フィルム名に「generic」と入っているは、薬のジェネリックと同じ意味のようだが、これが何なのか良く判っていない。一般的市販品の再生品との事。再販品じゃなくて再生品ってなんぞよ？。Filmpackのマニュアルにも解説が無く・・・。

一般論としてベルビアと言うフィルムは赤味が強く発色され、またコントラストの強いので、この手の夕景にはマッチする。実際にその通りになっていると思う。先にベルビアの像を見ちゃうとアスティアなんて使いたくないと思ってしまう程。

フィルム時代からのカメラマンはそれらフィルムのおおよその特徴を理解している。でも間違って覚えている事もあり、例えばコダックイエローと言う言葉があるが、実際にはコダックのフィルムが黄色寄りって事は無かったらしい。一説にはフィルムの箱、パッケージが黄色いから間違えて浸透したとか・・・。

また我々がベルビアをより認知するようになったのは竹内敏信氏のネイチャーフォトだろう。でも氏の写真の多くはベルビアだけの発色じゃない。PLフィルターを使っているからだ。だからより原色が濃くなる傾向にあり、結果、無茶苦茶派手な発色をするフィルムの代表になってしまったが、どうも色々調べているとベルビア50に関してはコントラストは強かったが、発色は我々が思う程、彩度が高かった訳じゃないらしい。

だからどれがそれぞれのフィルムを細部に渡って模倣しているか？、こんな事を考えるのはナンセンス。これらはたまたまフィルム名が付いているが、Pentaxで言うカスタムイメージ、Lightroomならプリセットの１つ、そう思うべきで、こうやって色々なフィルム再現を見て、この風景にはどれが一番マッチしているか、どれが好みか、それを知るだけで十分だと思う。

ただ、この手のフィルムシミュレーションがいい加減だなと思うのはベルビアを見ると判る。ベルビア100系とベルビア50系で、100の方が派手で50が地味になるソフトと、反対に50が派手で100が地味になるのがある。これくらいは統一して欲しいよね。

アートフィルターもどきをいっきに作ってみた

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Olympus E-P3, 17mmF2.8

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Olympusのカメラが爆発的に売れたのは、PENと言うモダンでノスタルジックなデザインに宮崎あおいをCMに起用した他に、独自の遊び心満載のアートフィルターを搭載した事も要因の1つだろう。

これにより、一気にカメラ女子なる人達が脚光を浴び、ゆるフォトやトイフォトを含めた、斬新な写真表現が広まったと言える。Olympusは1つの写真文化を作ったと言えよう。

今日はそんなアートフィルターをLightroom、Photoshopに加え、それらのプラグインツールを使って「アートフィルターもどき」をレタッチした写真を紹介したい。

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Olympusのドラマチックトーン、ラフモノクロ、ジェントルセピアと言ったフィルターは確かに面白い効果がある。まさに写真がアートになった瞬間を簡単に我々は得られる。でもそれを使いたいだけの為にOlympusのカメラを買うのはちと微妙。

Photoshop、Lightroomを使えば、おおよそのアートフィルターはなんとなく模倣出来ちゃうし、それらのプラグインツールはオリンパスのそれとは異なるが、多種多様のアートを作り上げる事が出来る。ぶっちゃけちゃえばアートフィルターの為にOlympusカメラを買うくらいなら、この手のプラグインツールを買った方が遥かに遊べる。

トップ写真も勿論、アートフィルターを使っていない。ドラマチックトーン、ホワイトトンネル、フレーム、この3つの「もどき写真」である。そして下はE-P3で使えるアートフィルター12種類全ての「もどき写真」、まずはご覧なって頂きたい。

ファンタジックフォーカスもどき




ポップアートもどき




デイドリームもどき




ライトトーンもどき




トイフォトもどき




ラフモノクロームもどき




ジオラマもどき




クロスプロセスもどき




ジェントルセピアもどき




ドラマチックトーンもどき




リニュークレールもどき




ウォーターカラーもどき

Olympusのデジタルカメラをお持ちの方は、似ていると感じて頂けるだろう。とは言え、あくまでも「もどき」で、似ているが、実際には彩度、色相、コントラスト等を同じにする事は不可能だ。

本当は本家アートフィルターの写真も掲載し、比較すれば面白いのだろうが、それだと24枚の写真を掲載する事になり、それはかったるいし、今回の目的はアートフィルターを模倣するのでなく、アートフィルターっぽい像はレタッチソフトを駆使すれば簡単に作れてしまう、これを実証したかっただけなので、あえて「もどき」だけを掲載している。

こうやって書いている最中、すでに1つ1つをどのように作ったか忘れているが、半数はLightroomしか利用しておらず、残りはPhotoshopの基本機能に加え、Alien SoftのExposureと、Topaz Labsの幾つかのプラグインツールで実現している。

純粋にPhotoshopだけの機能を使ってこれらを作るのは、余程レタッチ技術に長けていないと無理。例えばフレーム1つとっても四角くて黒いフレームと言うテクスチャーをゼロから作る必要があるからだ。別にPhotoshopのスペシャリストを目指している訳でもなく、こういうものは出来合いのものを使うのが最良の手。

CGで飯を食っている人達だってPhotoshopだけを使ってゼロから写真をレタッチしている筈も無い。Photoshopはそれら有用のレタッチツールのプラットフォームに過ぎず、極論を言えば、金に物を言わせ、プロ仕様のプラグインツールを買いまくり、あとはマニュアルと睨めっこして操作を覚えれば、明日からプロレベルのレタッチが可能となる。

せこい話になるが、ExposureとTopazで5万円、PhtoshopはElementsでも良いので、ElementsとLightroomで3万円くらいか？、合計8万円を出費すれば本日の12種類の写真は簡単に作れちゃう。

今、PanasonicのGX7が旬だ。各種レビューを見る限り、(好き好きはあるが)Olympus E-P5よりもスナップカメラとして優れている気がする。GX7にもアートフィルターに該当するクリエイティブコントロールなるフィルターが付属するが、アートフィルター程、インパクトはない。

※Panasonicのクリエイティブコントロールの方がOlympusのアートフィルターよりも写真的であると思っていて、長い目で見るとPanasonicの画像処理の方が飽きが来ず、面白いと思う

アートフィルターだけの為に(しかもドラマチックトーンやジェントルセピアと言った2、3のフィルターだけの為に)GX7でなくE-P5を選ぶのもどうかと思う。そんな時、8万円掛ければOlympusのアートフィルターもどきを作れちゃう。

これを高いと思うか安いと思うか・・・。写真初心者であろうが、Photoshop ElementsとLightroomは使いこなすべきなので、実質、ExposureとTopazの5万円の出費でアートフィルターもどきが手に入る、そう考えて良いし、それだけ出費したらアートフィルターにない、クリエイティブコントロールにもない、自分好みのアートなフィルターを作れてしまう。

勿論、パソコン初心者やレタッチソフトを使った事がない、そんな方はPhotoshopの基本操作から学ばねばならないので、今回、12種類のアートフィルターもどきは実際のアートフィルターと比較しながら(Olympus Viewerで確認しながら)、30分も掛からないで作っているが、人によっては1つの「もどき」を作り上げるだけで1ヶ月掛かるかもしれない。

それでも、1ヶ月掛けて1枚のアート写真を作り出した、そう考えれば、自分の写真により愛着を持つだろうし、1ヶ月と言う大きなスキルが手に入るのだから、やらない手はない。

そしてそのスキルの意味するところは、反対にE-P5を選んでも、Panasonicのクリエイティブコントロールもどきを作れちゃうし、今回はたまたまE-P3で撮影した写真で「もどき」を作ったが、Pentax K-5で撮影した写真でもドラマチックトーン風にホワイトトンネルやフレームを付けたりする事も可能だ。

ExposureやTopaz、はたまたNikのColor EfexやSilver EfexらのPhotoshopのプラグインツールはそれ1つでE-P3の12種類どころか、10倍以上、百種類以上のフィルターがあるのだから、5万円としても安いと思う。しかもそれらフィルターには多くのパラメーター設定が可能だから無限の可能性を持っている。

※Nik SoftwareはGoogleに買収され、オールインワンパッケージが150ドルくらい買えるので、是非とも皆さん、騙されたと思ってまずは無料お試しセットを導入されたし！、笑っちゃうくらい面白く、フィルムシミュレートに興味ない方は、Exposureを買うよりもNikパッケージがお得！

確かに撮影中、ボタンをチョコチョコ押すだけ、パソコンでも専用ソフトを使えばマウスをポンポンするだけで、アーティスティックなフィルターを利用出来るのは魅力的だが、アートフィルターやクリエイティブコントロールらはカメラの画像処理エンジンの極一部、装飾部分でしかない。

判りやすく書けば、メーカーの提供するアートフィルターやクリエイティブコントロールはプレタポルテでしかなく、これを日本語で言えば「既製品、吊るし」。そうじゃなく、Lightroom、Photoshop、そしてそれのプラグインツールを使えば、オートクチュールへと変化する。

素人でも「もどき」ではあっても類似するレタッチが出来ちゃうに加え、無限の表現を我々に与えてくれる。だからカメラ選びで本体のフィルター如きに重点を置く必要はない。

コンデジに色々な遊びの要素があるのはきっと楽しいし、私もそれらが備わっていたらきっと多用する。でも本格的なレンズ交換式カメラには遊びの要素はないよりもあった方が裾野は広がるだろうが、カメラ選びにおいてのプライオリティは低くするべきだ。

センサー性能にレンズの解像力、そしてそれを人間が理解出来る絵に仕上げる基本的な画像処理能力、加えて操作感、人間工学等に基づいたデザイン力・・・、デジタルカメラの家電でない部分をもっと良く見るべきだと思う。

Alien Skin Exposure 5は微妙だ

何故かアメリカを感じる写真



Pentax K-5, SMC DA70mmF2.4 Limited

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ブログ記事は1日が経過した段階で過去のものとなってしまう。Twitterのように単に呟くだけなら瞬時に過去になっても構わないが、うちの記事は結構な文章量であり、それが過去になってしまうのは物悲しい心境になる。

そこで時折、過去の記事を現在に引き戻す作業をしちゃう！。

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デジタル写真は自在にカメラマンの意のままに風景を操れる。もはや撮影された写真は単なる素材であり、それを如何に現像処理やレタッチを施して真意を伝えていくか、それが楽しくてしょ～がない。

そして行き着いたのがオールドコダクロームの世界だ。以前から本ブログをお読みの方はいつものリンクであるが、最近、うちをご覧になっている方、是非とも下をクリックし、オールドコダクロームの味を堪能して頂きたい。

Early Kodachrome Images
Captured: America in Color from 1939-1943
Shorpy 4x5 Kodachrome
Fortune's Kodachrome legacy
The Kodachrome Project

そして最近見つけた動画。これはオールドコダクロームではなく、コダクロームの生産が終了した事のドキュメント。全編(30分)英語だが、なんとなく判ると思う。

ドキュメントとして結構面白かった。流石ナショジオ、クオリティは素晴らしい。フィルムファンはちょっぴりおセンチになるかも、そしてフィルムファンでなくとも、楽しめると思う、是非ご覧あれ！。

※リンクが切れていたら、YouTubeにも同じ映像があるようなので、そちらを参照されたし

National Geographic: The Last Roll of Kodachrome

マグナムメンバーのスティーブ・マッカリー(詳しくは知らないが、ナショジオのカメラマンでもあるんだろう)の最後のコダクロームで被写体を追う様、こういう作品を見ちゃうと、もう一度フィルムに戻っても良いかも！、なんて思っちゃうが、危ない、危ない。コダクロームはもはや存在しないのだ。他のフィルムを使ってもコダクロームの感動は味わえない。

さて、オールドコダクローム。簡単に言えば、退色させ(彩度を下げるのでなく、ミルキーブラックと呼ばれる黒の締まりを悪くするレタッチ)、シアン、もしくはブラウン被りさせ、粒子を加えるとそれっぽくなり、これはLightroom、もしくはPhotoshopだけでも似たような絵にする事は可能。

とは言え、空、ハイライト部分はシアン、でもシャドー部はブラウンに被らせたりを1枚1枚に施すのは結構面倒だったりする。また、ポジフィルム調の黒いフレームやプリントの白いフレームを作るのも無茶苦茶かったるい。

そんな時に見つけたのがAlien SoftのExposureと言うPhtoshop、Lightroomで働くプラグインツール。詳細は下をクリックされたし。

2012年5月8日の記事

購入した時はVer4だった。それが最近、Ver5になった。バージョンアップに1万円以上掛かるので、どうしようか思案中。先日、1ヶ月のお試し版をダウンロードし、今回初めて使ってみた。

Alien Skin Exposure 5のページ

Exposureは有名なフィルムをシミュレートするプラグインソフト。国内外の知られているポジ、ネガ、モノクロフィルムのおおよそを網羅しており、それが本当に再現出来ているかは定かではないが、特徴は良く捉えていると思う。

そしてこの他、Exposureは懐古趣味と言うか、戦前のオールドコダクロームを模倣したり、しっかりと管理されていない古いフィルムの退色、色被り、傷、ゴミなんてものも簡単に作り出してくれちゃう。さらには一般的なレタッチ(彩度、色相、コントラスト、シャープネス等)もプラグインモジュール内で完結出来る、夢のようなツール。

カメラ、レンズくらいにこの手の現像、レタッチ系のソフトウェアにお金と時間(フリーのプラグインを探す手間)を掛けており、ここで今、インストールされているプラグインモジュールを全部書いたら、きっと「そんなの宝の持ち腐れだよ！」と笑われてしまう程。楽にPentax K-3が買えちゃう。

確かに買った(一部、知り合いのカメラマンのお下がり、貰い物もあるんだが)はいいけど使っていない製品が多い。Photoshopに読み込むだけでメモリを消費し、動作が鈍くなるからと一度しか使っていないようなプラグインだってあるし、むしろ使っていないプラグインがハードディスク上、ゴロゴロしていた。

※先月、Windows 7が起動しなくなり、OSから再インストールしたので、今は利用するプラグインしか入れていない

このExposureは本ブログに掲載する写真の半分以上で使っているあり難いツールであるが、Ver4からVer5の進化が微妙だ。ユーザーインターフェースはガラリと変化した。でも特に使い勝手が良くなったとは思わないのと(むしろ悪くなったと思う)、幾つかプリセットが増えたようだが、私には必要の無いプリセット、上述した通り、それだけで1万円はないかなぁ。だって1万円あったらOlympsu E-PL2の中古ボディが買えちゃう！(笑)。

Ver4までのユーザーも、この記事で興味を持った方も一度、Ver5のお試し版をインストールされると良いだろう。特に新規購入だと2万数千円するから(Olymspu E-P3やPanasonic GX1が買えちゃう)、1ヶ月間、しっかりと吟味されたし。

本日トップの写真は、「1936年～62年に掛けて発売されていたコダクローム」を模したものらしい。これにお遊びでオールドコダクロームの黒のボーダーにスクラッチ(傷)を付けた(勿論、これらもExposureの機能の1つ)。

以下も同じ写真で色々と遊んでみた。尚、撮影時のレンズ、当然自分のものな訳がない。去年の冬かな？、Pentaxの好意でDA35mmF2.4AL、40mmF2.8XS、DA70mmF2.4Limitedの3本を丸1ヶ月借りる事が出来、その時のコマ。

そしてこれも過去の記事を現在に引き戻したい。あくまでも個人的主観においての感想なので悪しからず。

DA70mmF2.4Limteidについて勝手にほざいてみる
借りた3本、纏めて勝手にほざいてみる

35mmF2.4と70mmF2.4は持っていても面白いと思ったが、煎餅レンズの40mmF2.8XSはうちのK-5との相性が悪いのか、ピントも甘いし、解像感もなく、一度そう感じちゃうと、単にピント調節の問題だったとしても欲しいとは思わない。

70mmF2.4はどういう用途に使うかだ。ポートレートには便利だろうが、お散歩に107mm相当の画角のレンズは難しい。その時は借りる事は出来なかったが、別の機会でDA21mmF3.2Limitedを使った事があり、これは135換算で32mm相当だから、21mmと70mmの2本体制でお散歩するのは「あり」だと思う。

ズームレンズが嫌いだって方はこれにDA40mmF2.8Limited(XSじゃないモデル)を買えば、Limited3兄弟、画角が32mm、61mm、107mmだからおおよそどんな被写体にも対応出来るだろう。

ボカしたい！ その２

他所様のお庭



Canon EOS30D, EF-S17-55mmF2.8ISUSM

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前回の記事の続き・・・。

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フィルム時代、お散歩写真ともなるとほとんどを単焦点レンズで撮っていた。レンズ交換が煩わしくない、いや、それは嘘になる。煩わしいけど、当時はズームレンズへの信頼性が乏しかったし、今以上に「作品を作りたい！」そんな欲求が高かったので、やっぱり単焦点レンズが中心となっていた。

そしてカメラがマニュアルフォーカスだから当然レンズもMF。だから、当時もボケ大好き派の対極を行くような被写界深度深くしたい派であっても明るいレンズじゃないとピント合わせが大変だからと大口径レンズばかりを使っていた。

※F値が0に近い程、光を多く受けるのでファインダーからの風景も明るくピント合わせし易い

本当ならばここで「俺はこんな凄いレンズを持っていた！」なんて自慢したいところだが、今でも持っているのなら2チャンネルやツイッターで悪口を叩かれようが、大自慢大会でも開催するけど、Pentaxの一部のレンズを残してすでに手放してしまったから、自慢するだけむなしい(笑)。

さて、フィルム時代であってもパンフォーカスが好きでも前回の記事に書いた通り、ボケボケの写真が欲しくなる時だってある。

そして当時のそんな写真を思い出していると、APS-Cはやっぱりボケ量が少ないなぁと感じる。最初にそれを思ったのはCanon EOS30DにEF-S17-55mmF2.8を付けて絞り開放で撮影した時。ファインダーで見ていても「えっ？、この程度のボケですか？」と首を捻った。

ただ、Canon EOSのファインダーはフィルム時代から評価が低く、ただ明るいだけでボケ量を視認する事はまず不可能だったから、きっと撮影した像はもっとボケているのだろう・・・と思ったらそうじゃなかった(笑)。本当にボケない。

「なんじゃこりゃ、135の標準レンズ並のボケしかないじゃないか！？」

それが本日の写真。3年前の、そして大した風景じゃないが、デジタル一眼レフを使って初めてクエスチョンマークが灯った風景だけあって非常に思い出深い。

一般に135とAPS-Cの被写界深度の違いは1段と言われているが、感覚的には1.5段くらい違うような気がしている。つまりだ。今回の写真、17-55mmF2.8レンズの55mmの絞り開放を使っている。55mmは135換算で約85mm。だから85mmのF4くらいの深度に近い描写をする筈だが、実際には85mmをF4.5～F5.6くらい絞ったように感じる。

トップ写真は勿論、Photoshopでレタッチしたもの。135カメラ、85mmレンズを使ってF2～F2.8で撮影したようなボケにしている。

今回もPhotoshopでマスク処理を施した後、背景をボカしている。今回のマスクも手前の柵だけで、クイック選択ツールとCS5で進化した境界線の調整を使えばさほど面倒ではない。5分も掛からなかった。

※境界線の調整を行うと髪の毛1本、猫の髭すらマスク出来るのだが、自転車のスポークとか金網とかはやっぱり難しい

そしてオリジナルは下。

これくらいボケていれば十分でしょうと思われるかもしれないが、被写体との距離はかなり近い。2メートルあるかないか？。それで最望遠の55mm側の絞り開放を使ってこの程度じゃちょっと・・・。

と言うのもこの風景ならオリジナルのボケでもまだ我慢出来る。でも被写体との距離が3メートル、4メートルとなると、確実にボケが足りないと感じる。要はここ。センサーが小指の爪くらいしかないコンデジでも接写すれば背景はボケる。でもちょっと離れた瞬間、いきなりパンフォーカスしちゃう。

手持ちに135カメラがないのであくまでも記憶を頼りに語るが、135の場合、ボケの良い単焦点レンズも豊富にあった事も影響しているだろうか、絞り開放近辺の浅い絞りで撮影すると、ピントが外れる部分は非常になだらかであっても少し離れた途端に一気にボケてくれる、そんな感覚があった。でもAPS-Cの場合、全体になだらかに徐々にボケて行く、そんな風に見える。

APS-Cの55mmとは、135の85mmを使ってより1段絞った像になるのでなく、135で同じ55mmレンズを用い二周りくらい周辺をトリミングした像と同じでしかない。先に感じた「なんじゃこりゃ、135の標準レンズ並のボケしかないじゃないか！？」、これって正にその通りなんだ。

それは85mmと言う中望遠レンズのボケでなく55mmと言う標準レンズのボケでしかない。135の85mmレンズと同じボケを期待するのならAPS-Cでも85mmレンズを使って被写体から遠ざかって構図するしか術はない。

普段多く撮る風景はこのAPS-Cの徐々にボケて行くのが理想。だからこそ今後もAPS-Cを使い続けたいと思うのだが、遠くのボケた背景が景色じゃなく「色の付いた模様」でしかない、そんな絵もたまには撮りたくなるんだなぁ(笑)。

まぁPentaxもいつかは135センサーを持つカメラを発表してくれるだろうから、気長に待つとしよう。それまではクイック選択ツールで楽に処理出来るような風景を選んで、あとは皆さんに黙って、レタッチでボカしまくった写真をお見せしたいと思う(笑)。

ボカしたい！

紫陽花のある風景



Pentax K-5, Sigma AF17-70mmF2.8-4OS HSM

※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポッ プアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。



本ブログで何度も述べている通り、私はなるべくならば被写界深度を深く取り、全面にピントが合っているように見えている写真が好き。でもたまには背景がボケた写真だって撮りたい。

今日はそんなお話を・・・。

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本日のトップ写真、PhotoshopとそのプラグインソフトであるAlien SkinのBokeh 2を使って前景と背景をボカしている。

オリジナルは下。焦点距離55mm(135換算約85mm)で絞りにF4を使っている。本当はトップ写真のようにボカしたかったが、このレンズの55mmの絞り開放がF4だからどうにもならない(最望遠の70mmで撮影すればもうちょっとボケるが)。

Alien SkinのBokeh 2のサイトを見ると、マウスチョイチョイで簡単にこんな写真を作れると思いきや、どっこい、結構面倒だったりする。

まず塔婆と石垣をPhotoshopのクイック選択ツールを使ってマスクする。クイック選択だからと言って適当に選択していると、背景も選択してしまうので、これだけの作業でおおよそ5分は掛かると思って良いだろう。

今回の写真は風景としては単純なので5分であるが、複雑な風景だったらクイック選択ツールを使ってもなんだかんだと10分くらい掛かってしまう。ブログに掲載する程度の大きさなら、細かい部分をテキト～に処理しても見抜かれないが、これを大きくプリントするとなったらお座なりな作業はすぐにバレちゃう。

そしてこのツールを使ってマスクしたら、そのままプラグインのBokehに渡してやる。すると勝手に下の写真になってくれる。マスクされた部分を残してボカしてくれちゃう。

これで完成したように見えるが、レンズのボケは背景だけじゃない。前景もボケなくちゃおかしい。だから今度はBokehのツールを使って前景をなだらかにボカす作業をせねばならない。そうしないとカメラ、写真を知っている人を騙せない。

今回の風景は非常に単純なので石垣の左半分をボカしてやれば良いのだが、複雑になるとPhotoshopに戻って今度はグラデーションツール等を使って(Lightroomの段階フィルターのようなもの)、石垣部分をマスクする作業を強いられる。

さらには、もし塔婆でなく自転車、石垣じゃなく金網だったらどうなるだろうか？。PhotoshopはCS5からその手の複雑な物体もある程度簡単に選択する事が出来るが(1本の髪の毛でもマスク出来てしまう)、問題は自転車のスポークと金網の間から見える背景。

つまり、スポーク、金網の網部分をそれこそ1本1本しっかりとマスクしないとブログに掲載する程度の大きさでも、下手にレタッチした写真だと、今度はカメラ素人さんにもバレてしまう。

Photoshop CS5を購入して間もない頃、自転車のマスキング、それこそスポーク1本1本をマスクする事にチャレンジしたが、まぁ大変。なるほど、確かに人や動物をマスクするのはCS4と比較して数倍楽になったが、自転車ははっきり言って無理。仕事でこういう処理を毎日行っている人間でない限り、まず諦めてしまうだろう。少なくとも私には自転車をマスクする根性はないし、仕事でそれを命じられても「頼むから専門の外注使ってくれ！」と懇願する。

※Photoshop CS6にはこのBokehとほぼ同じ効果を作れるボケツールが追加されたが、ボケちゃならない部分をマスクする作業はCS5と何ら変わりない

だから自転車にピントを合わせ、背景の紫陽花を大きくボカしたいのならレタッチ前提で写真を撮っちゃ駄目。背景、前景がより大きくボケてくれる長い焦点距離で撮影するか、APS-Cセンサーでなく、135センサーを持つカメラを使って85mm単焦点レンズのF1.4～F2くらいで撮影するしか術はない。

※ちなみに本日トップの写真は135カメラに85mmレンズを付け、F2くらいを使って撮影したような風景を模倣している

ここで1つ注意事項。たった今、ここで背景をボカしたい時は長い焦点距離を使えと書いたが、仮に70-300mmF4-F5.6レンズの300mmの絞り開放F5.6を使ってこれと同じ構図で写真を撮ったとしよう。果たして紫陽花は大きくボケてくれるか？。

答えはNO。300mmくらいの長焦点レンズだと主被写体(ここでは塔婆)からかなり離れないとこの構図では撮れない。ここだったら30メートル以上離れなくちゃならないかもしれない。そして塔婆から紫陽花までの距離は2メートルくらいだろう。となると、幾ら300mmを使ってもワーキングディスタンスが長過ぎて被写界深度内に紫陽花が入っちゃう。丸で意味がない。

だからこの風景ならば、どうだろうか、70～100mmくらいの中望遠域の絞り開放F4を使って撮影するのが、紫陽花が一番大きくボケてくれるんじゃなかろうか？。また反対に構図を工夫し、石垣を半分くらい削って広角側で被写体に近寄って写真を撮る、その方がワーキングディスタンスはかなり狭まるので、背景がボケてくれる可能性が高い。

しかし、余程、集中して写真を撮っていないと、そこまで頭が回らないんだなぁ(笑)。ズームレンズの場合、焦点距離に神経質になる事はなく、ほとんど感覚的なもの。今回は55mmで撮影しているが、135換算85mm相当になるから、なんて計算はしていない。たまたまである。

「現場では考えられるありとあらゆる事をせよ」

これをついつい忘れちゃう。これを撮影したのは昨年の今頃、すでに撮影した写真はそれが作品ではなく、単なる素材。撮影中に背景がボケなければPhotoshopでボカしちゃえばいいや、と思っていたから構図が決まった瞬間に1枚シュートしそれっきり。

本来なら感覚で55mmで撮影したら、上述の通り、もっと望遠で撮ったらどうなるだろうか、広角で塔婆に近寄って写したらどうなるだろうか、そこまで考える必要があったろう。

そして、そんな事を考えずに普通にパチリしたいのなら、やっぱり135センサーを持つカメラを使わねばならない。

冒頭に書いた通り、私の撮影するほとんどの写真では被写界深度を深く取っている。基本の絞りはF5.6～F8でこれが8割程度を占める。シャッタースピードに余裕があればF5.6よりも開ける事はない。だからこそさらに被写界深度を稼げるフォーサーズ、マイクロフォーサーズの方が本来は用途にマッチしている。

もっと言えば2/3インチ前後の小さなセンサーを持ち、F2レベルの明るいレンズを持ったNikon 1、fujifilm X20やOlympus XZ-2と言ったカメラが一番適しているのだろう。

でも今回の写真のようにたま～に背景をボカしたいぞ！、と思う時もあり、そうなるとコンデジやフォーサーズ系よりもAPS-Cの方が良い。結果、今後もAPS-Cを使うのが自分が思い描く風景にマッチしているなぁと再認識するのだった。

そして運が良い事にボケ味なんて全く気にしないタイプ。とにかくトップ写真程度にボケてくれれば良いってだけで、ならば、手持ちのレンズの中で絞り開放がF1.4～F2の50mm、55mm単焦点レンズがゴロゴロとあるからそれを使って撮りゃいいだけ。

結局、機材云々、こういう風景を撮りたいから何々を買いたいなんてのはしつこいようだが単なる物欲でしかなく、、、

「現場では考えられるありとあらゆる事をせよ」

これを励行すれば多少の妥協はあろうが、おおよそ手持ちの機材で何とかなっちゃうのだった。

無論、物欲が悪いって訳じゃない。そもそも物欲がなくなったら人間おしまいだ。性欲や食欲は歳と共に衰えるだろうが、お財布と相談し、買えるのなら買った方が精神衛生上賢い。そんな私の物欲は若い頃に比べて激減しているだった。ある意味、トホホだ。