なんと！、Photoshopにもフィルムシミュレーションが存在した！

秋の山里



Nikon D90, Nikkor 16-85mmF3.5-5.6

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RawTherapeeにはHald CLUTと呼ばれる変な画像データを用いてフィルムシミュレーションが可能となっている。それが今回バージョンアップされた。

今日は一旦それを置いて、Photoshopだけでもフィルムシミュレーションが出来るぜ！、そんなお話を・・・。

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とその前に誰も私の虫歯に関して知りたいとは思わないだろうが己への備忘録として虫歯情報(笑)。

今回も麻酔されたんだが、なるほど、これはやっぱりテレビドラマと同じじゃないか！。

「痛かったら手を挙げてくださいねぇ」、「キュイーン、グリグリー」、「痛いです！」

今回は結構痛かったなぁ～。ただ、どの程度の痛さで手を挙げるのか、歯医者に通った事がないから判らない。また困った事にお隣でオコチャマが治療を受けていて、大人の見栄とでも言おうか、かなりの痛さまで我慢していたが、結局2回くらい唸り声と共に手を挙げてしまった。

うーん、やっぱり歯医者の世話になっちゃいかんのだな。しかし困った事に最終的には虫歯治療の他、レントゲンの結果、両側に2本生えている親知らずを抜かないと歯肉炎から一生解消されないと言われ、将来、抜歯だとさ！。トホホ・・・。

確かに今回の虫歯とは反対側の奥の歯茎が数ヶ月毎に腫れるんだ。実は今もその症状があり抗生物質を貰って治めているんだが、これが親知らずのせいなんだと。幾ら1日何度も歯肉炎用の歯磨きをし、デンタルリンスでクチュクチュと言ったケアを施してもこればかりは無理なんだそうな。

そう言えば麻酔でまた新たな発見！。治療が終わったら口をゆすいでくれと言われるのだが、水を勢いよく口に入れてクチュクチュしたらほっぺたの筋肉が麻痺しているから唇を閉じているつもりでも隙間が出来て水がドバァ～。なるほど！、そりゃぁそうだな(笑)。うーん、麻酔って面白い！。

そんな訳で本題へ。

「CLUT」とは「カラールックアップテーブル」の事だった。色要素を決定する為の配列データを意味する。そう言われてもチンプンカンプンだろう。

このカラールックアップテーブルを使った色補正はPhotoshopにも「カラールックアップ」として存在する。調整レイヤーで行った補正をカラールックカップテーブルに保存し、それをいつでも瞬時で呼び出せる仕組みになっている。そんな機能があるのすら今の今まで知らなかった。

Photoshopのメニューの「イメージ、色調補正、カラールックアップ」と選ぶとポップアップウィンドウが出て、「3D LUTを読み込み」をクリックすればPhotoshopに予め登録されているカラールックアップテーブルを使用出来るのでPhotoshopをお持ちの方は試しにやられると良いだろう。

この中には色温度がアンバー、クールに振られたものや色褪せを表現したもの、またFujiだのKodakだのあるのでAdobeが調整レイヤーで作り上げたフィルムシミュレーションテーブルも幾つか存在する。

写真をやられる方でPhotoshopをお持ちの方は色補正はプラグインのCamera RawやLightroom等の現像ソフトの方で行っているだろうから私同様にこの機能を全く使わない人の方が遥かに多いだろうから、わざわざPhotoshopで色調補正なんてしないぜ！・・・。

ご尤も。でもこの「CLUT」理解しないよりも、「CLUT」を使うとこんな事が出来るのか、そう判っていた方がきっと後々に役立つのではなかろうか？。

時にこの暗号名のようなフィルム名はなんぞや？、どうやら映画用のネガフィルムならしい。「Magic Bullet Film」はその類い。デジタルで動画を撮る人向きの商品なのだろう。

また写真用のフィルムシミュレーション同様に海外ではこの3D LUTを利用した映画(動画)用のフリーのフィルムシミュレーションを含め色補正テーブルが幾つか存在するみたいだ。「Photoshop 3D LUT download」とかで検索すると出てくる。

3D LUTデータは拡張子が幾つかある。判っている限りcube、3dl、look、csp。これらで検索しても見つかる筈。ファイルはPhotoshopのあるフォルダの「Presets/3DUTs」に格納されているのでフリーのcubeファイルなどをダウンロードしたらそこに放り込むと(再起動で)使えるようになる。

だからマニアックに、そして手軽に映画用フィルムをシミュレーションしたいのならPhotoshopの「3D LUT」を使うのが良いのだろうが、動画ではなく写真、静止画で映画フィルムをシミュレートしたいとも思わない人の方が多い気もする(笑)。

まぁ映画用フィルム云々でなく、その中から自分好みの発色が見つかれた良いだけ。そう考えるべきだろう。

下はCamera RawのAdobe Standardのデフォルト現像をFuji ETERNA 250D Fuji 3510(by Adobe)を使ったもの。コントラストが強くなったのが判ると思う。

Adobe Standard




Fuji ETERNA 250D Fuji 3510(by Adobe)を適用

次に・・・。Adobe Standardはパッ見ると地味な発色をしていると感じるが、実はコントラストがそこそこ掛かっている。そこに上はさらにコントラストを上げたFuji ETERNA 250D Fuji 3510を使ったので、コントラストが弱い、限りなくニュートラルな現像をしてくれるRawTherapeeのニュートラルの絵から同じFuji ETERNA 250D Fuji 3510を使うとどうなるか、試してみよう。

RawTherapee ニュートラル




Fuji ETERNA 250D Fuji 3510(by Adobe)を適用

RawTherapeeを使うのならわざわざPhotoshopで発色を変更する必要はないが、どういう絵に対してどう作用するか、それを学べば現像、レタッチの向上に繋がるだろう。ここで判るのはコントラストの強い絵よりも弱い絵の方がレタッチ耐性が高いって事。

またカラールックアップのポップアップウィンドウの2段目のドロップダウンリストの「抽象プロファイルの読み込み」を選択しても幾つかのプリセットが使える。これはオールドファイルっぽい像にするには最適かもしれない。

本日トップ写真はこの「抽象」で使える「Gold-Blue」をRawTherapeeのニュートラル像に合わせ、オールドフィルムっぽい色褪せ感を出してみた。当然、適度にコントラストのあるAdobe Standardよりもさらに色褪せた風合いが出てくるのだ。

ただ良く判らないのがこの抽象プロファイルの拡張子はICC、3段目のデバイスリンクプロファイルも同じくICCであるが、では数多く存在するICCファイル(RawTherapeeなどでも使われている)が使えるのかと言うとそうでもないようで、「抽象プロファイルではない」とか「デバイスプロファイルではない」と怒られてしまう。

Photoshopで使われるルックアップテーブルはあくまでもPhotoshopのレイヤー上の色調補正機能だけのようだ。

そんな訳で先日見つけたサイトをご紹介しよう。

Color Lookup & other presets

※(このサイト、何度が訪れているが恐ろしく重い！、何せファイルのダウンロードに失敗するくらいだから

ここはPhotoshop用のフリーのLUTファイルをダウンロード出来るサイト。右のカテゴリーから「3D LUT」を選択すれば該当記事が表示されDownloadのリンクをクリックすれば良いだけ。

ダウンロードしたファイルは上にも書いたようにPhotoshopのフォルダ内のPresets/3DUTsにぶち込んで再起動すればすぐに使えるが、Photoshopに最初から添付されていたのとそうでないものを分けた方が便利だと思うで、適当なフォルダにそれらを保存し、LUTファイルを選択時、リストウィンドウの一番上、「3D LUTを読み込み...」をクリックして保存したフォルダから選んだ方がスマートだろう。

(1年くらい更新がないので今後の見込みはないものの)このサイトの凄いところはあらゆるレタッチソフトのプロファイルだのプリセットだのが拾えちゃう。NikonユーザーなんてNikのColor EfexとかSilver Efexなんて文字を見つけられるからその辺り使えるんじゃなかろうか？。

こういうサイトを見つける事で可能性が無限大に広がる。Adobeのフォトグラフィプランは月々980円でPhotoshopとLightroomが手に入る。でもLightroomでゼロから現像するのが面倒だぜ！、そんな人にLightroomのプリセットや今回ご紹介している3D LUTを使えばマウスをチョイチョイとするだけでユニークな絵になってくれる。

では上のサイトからダウンロードした幾つかを紹介しよう。元の像はAdobe Standardで現像したものを利用している。

だから数あるその手のフリーでダウンロード出来るプリセットから自分の好みを1つでも見つける事が出来ればその後の現像生活が楽になる。

ものは考えようでこれらのフリーのプリセット、ほとんどが海外のサイトでしか得られない。だから検索してファイルをダウンロードするのに時間が掛かるが、Lightroom 3を本格的に使い始めた頃、4年程前だろうか、数日掛けて500個以上のLightroomとCamera Raw用のプリセットをダウンロードし、さらに数日掛けてその中から使えるプリセットを10個くらい見つけ、それは今でも頻繁に使っていたりする。

また残り9割の自分の写真では使い物にならないプリセットもどの項目をどの程度弄っているのか、これを見ることで言わば反面教師として学べるツールでもあったりする。

そう、1週間もあればこれらプリセットを探し、ダウンロードし、好みのものを見つけられる。4年前にダウンロードしたフリーのプリセットが今でも重宝している。この程度で時間を惜しんじゃいけない。

Lightroomのプリセットを見つけたい方は「lrtemplate download」とか「lightroom preset download」で簡単に該当サイトを絞り込める筈だ。

lrtemplateはC:/Users/ユーザー名/AppData/Roaming/Adobe/Lightroom/Develop Presets

この中にコピーするか特定のフォルダを作ってその下にコピーすればすぐにLightroomで使えるようになる。

Lightroomのプリセット、拡張子がlrtemplate、これは探せばフリーのものでも1000個くらい見つかる筈。市販のものを含めると2000くらいは簡単に見つかる筈。でもじゃぁその2000個を全てLightroomにインストールするか？・・・。

どうもLightroomはインストールされたプリセットを起動時に全てチェックするようで大量のプリセットをインストールしてしまうと起動に時間が掛かってしまう。よって使わない、使えないと感じたプリセットファイルはLightroomから削除するべし！。

lrtemplateファイルは多くても500個以下に抑えるべきだろうし、実際に500も使わないので不要だと思ったらどんどんと削っていくのが望ましい。

写真の端っこまでカリカリさせるには

河川敷の風景



Pentax K-5, Sigma AF17-70mmF2.8-4OS HSM

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どんなレンズでも各種収差や像面湾曲によって中心部よりも周辺部は解像しない。そしてズームレンズともなるとさらにそれが顕著に現れてしまう。

PentaxならキットレンズのDA18-55mmF3.5-5.6がまさにそんなレンズだし、私がメインで利用している旧型のSigma 17-70mmF2.8-4もDA18-55mm程ではないが、像面湾曲があり、周辺部は解像しない。

ではキッチリ周辺部まで解像させたいのならどうするべきか？。今日はそんなお話をする。以前にも書いた？、そう、でも今日はデジタルならでは、そんな手法も披露したい。

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一番簡単なのは・・・。

「妥協する」

意味判らんでしょう？(笑)。なぁに単純。本ブログで毎度毎度書いている事。等倍鑑賞マニアでも実際にプリントするのはA3～A2サイズでしょう？。何かにつけて糞、糞と言いまくっているDA18-55mmでさえ、A3ノビプリントで不満になる事はほとんどないだろう。

今回、このネタを書くにあたり、DA18-55mのA4プリント(無念、このレンズを使ってのA3ノビプリントが無かった)された写真を何枚か見ているが、10センチくらいまで近付いて「あっ、四隅が全く解像していないぜ」と思う程度。しかもオッサンなら老眼だから10センチの距離で写真なんて見られないでしょ。私は近視だから裸眼なら見られるけど、そうじゃなかったら虫眼鏡・・・。。

次に簡単なのが・・・。

「優れたレンズを買う」

周辺部の解像だけに言及すれば、上に挙げた2本よりもうちにあるズームレンズで言えばDA17-70mm、それにNikkorの16-85mm。この2本ならK-5、D90とのセットなら等倍でも十分に鑑賞出来ちゃうレベル。勿論、中央部と比較すれば周辺部の描写は落ちるが、この2本なら気にする程ではない。

そしてワンランク上の、例えば同じ17-70mmでも現行のSigma 17-70mmは周辺像が改善されていると言うし、もっと上を目指せば定番のSimga 17-50mmF2.8を買えば良い。

当然単焦点レンズを使えば、周辺部を気にしようと言う気さえ起こらない(笑)。うちにはフィルム時代のFA28mm、FA50mm、その他、電子接点のない1970年代のレンズが何本もあるが、周辺部もしっかりと描写されている。

但し、Pentaxの単焦点レンズの中には敢えて各種収差を取り除いていないであろう、良く言えば「味のあるレンズ｣が存在するようで、周辺部が解像する、これだけに言及すれば単焦点レンズの全てが優れているとは言い難い。

今すぐに何とかしたい！。最近Pentaxカメラでデジタル一眼レフデビューしたユーザーでDA18-55mmしか持って居ない！。そんな方は、、、

「トリミングしちゃえ！」

馬鹿にしちゃいけない。Pentax K-3なら2400万画素もあるのだから半分に切り取っても1200万画素もある。中央部分の綺麗に解像している部分だけを残し、周辺を排除してもA3ノビくらい問題なくプリントが出来てしまう。

11月8日の記事の通り、Nikonのカメラがバカメラに見えているのに何故Pentax K-3でなくNikon D7100に興味があるのか？。

それは1.3倍のクロップモードだ。これを使うとほぼ1600万画素のフォーサーズ(マイクロ含む)サイズになってくれる。Nikkorの16-85mm(135換算24-130mm)は上記の通り、周辺部、四隅も十分に解像するが、さらにクロップして、135換算で32-170mmと言うレンズになってくれ、どの焦点距離でもF8まで絞ったら1600万画素で全面カリカリの描写になってくれる。

ただこれには問題もある。135換算で24mm、28mmと言った広角域を使いたい場合、超広角レンズを新たに買い足す必要がある。だったら同じ焦点距離でワンランク上のレンズを買うだけで良い。

またトリミング前提で撮影すると、思った構図から一回り以上広く写さないとならず、「構図を追求する」と言う撮影中、一番楽しい行為が失われる。「デジタル写真＝単なる素材」、そうクールになれる方なら良いのだが・・・。

そこで・・・。

7月12日の記事、7月14日の記事に書いた通り、、、

「ピント位置を工夫する」

これならある程度レンズを絞り込めさえすればDA18-55mmでも周辺部の描写は良くなる。勿論、ピント位置をわざとほんのちょっと奥にずらすので中央部の解像感は悪くなるが、そこはRAWファイルで撮影し、シャープネスを上げれば良い。LightroomやCapture One Proでは部分的にシャープネスを掛けられる。

そしてデジタル写真ならではの手法がある。これを解説すると面倒なので、まずは下をクリック！。

Photoshop オート機能完全攻略 被写界深度の合成

これはPhotoshop CS4以上(もしかしたらCS3でも出来たかも)が必要だが、今はLightroomとPhotoshop CCのセットで月々1000円ぽっちだから、Photoshopを導入されていない方はこれを機に導入されてはいかがだろうか？。

主にブツ撮りに使われる手法だろうが、これを普通の風景にも使っちゃえば良い。Photoshopなら手持ち撮影でズレた構図を勝手に合わせてくれる。

注意点は３つ。

幾らPhotoshopで構図のズレを修正してくれるとは言え、なるべくズレないように、また手振れ補正機能は高速連写でも100%構図がズレるので、手振れしない自信がある場合は、手振れ補正機能はオフにするのが望ましい。

そしてこの手法で撮影したのが本日の写真だ。

テーブルフォトの場合、ワーキングディスタンスが短いのでこれを行うにはちょっとずつピントをずらしながら10枚くらい撮影しないとならないが(絞りを開けていたら等倍で全面にピントを得るには撮影距離にもよるが20枚くらいは必要になるかもしれない)、この手の遠景の場合、4～5枚撮影しておけば良い。

この写真なんて2枚を合成しただけ。1枚はピントが欲しい位置、つまり構図の真ん中、そしてもう1枚は周辺部にピントが合うようにより奥にピントを当てている。

※手前の芝生にもしっかりしたピントが欲しい場合は5枚くらい重ねる必要あるだろう

では等倍切り出し像をご覧頂こう(クリックで等倍)。先ずは真ん中にピントを合わせ普通に撮影したコマ。中央は当然解像しているが、端側は完全にアウトフォーカスになっている。

1枚目中央	1枚目左端
1枚目右端

次に両端にピントがある写真。ご覧の通り、両端にはピントは来ているが、中央部は完全にボケている。

2枚目中央	2枚目左端
2枚目右端

そしてこの2枚をPhotoshopで合成させたのが下。中央、両端ともにしっかりとピントがあるでしょう？。

合成中央	合成左端
合成右端

注意点として、まず連写したコマ、ピントの合っている部分が常にある程度重なっていないとならない。どのコマを見てもボケている部分があるとその部分だけボケてしまい、これはかなり目立つ。

またPhotoshopと言えども万能じゃないんだ。今回はたまたま2コマだけで写真を完成出来たが、不思議と駄目な時は何コマ撮影しても駄目。合成に失敗する。今回、このネタの為に5カットで合成用写真を連写したが、うち1カットで上手く合成してくれなかった。

どうも周辺部でミスを犯す確率が高い。この場合、ボケていないコマをもう一度レイヤーで重ね、ボケている方を消しゴムツールなどで消してしまえば良いが、Photoshopが合成ミスを犯す場合は、一箇所じゃなく必ず数箇所で失敗しているのと、コマ毎に明るさやホワイトバランスが変化していたら、色ムラの修正も入るので、かな～り面倒。だからホワイトバランスはオートではなく固定、露出もAEは使わずマニュアル露出が望ましい。

とにかく被写界深度が深い写真で合成するのが定石。可能な限りレンズを絞り込むべし。広角～標準域ならF5.6以上、望遠域ならF8以上絞った方が良いだろう。

そしてPhotoshopは等倍像でエッジを見つけていくので、深度が浅くなる135や中判フォーマット、もしくは画素数が多いカメラの場合、こんな遠景ならば先に3枚も撮影していれば良いと書いたが、5枚以上ピント位置を細かくずらしながら撮影するべきかもしれない。

そして当然、撮影時間に差があるコマを合成しているから構図上に動くものがあったら駄目。ファインダーで覗いて風で木々の揺れを確認出来たり、人が歩いているだけでも駄目。複数の写真を合成するのだから、1人が構図上に歩いていたら、5コマ合成すれば多分5人が並んで歩いているような図になる(笑)。

※一人くらいなら予めその部分だけ消しゴムツールその周辺を消しておけばなんとかなるだろうが、構図上に複数の人がいたら・・・。まぁそれはそれで面白い写真になるのだろうけど

これは辺りが暗くなったり、廃墟の屋内撮影でも結構使えると思う。

風景としてどうしても絞り込みたい、1/15sec、F5.6、ISO6400、こんな撮影を強いられるとしよう。そこをF2.8で撮っちゃう。すると1/15sec、F2.8、ISO1600となる。これで手前3コマ、後ろ3コマの合計6コマ撮影し、合成すればF2.8で撮影していてもF5.6、もしくはそれ以上の深度になってくれる。

※先に述べたように浅い深度で撮影していると周辺部でPhotoshopが合成ミスを犯す時もあり、最悪二周りくらいのトリミングを強いられる

写真合成はノイズを消す為のコンポジットもあり、1/15sec、F5.6、ISO6400を5コマ撮影し、コンポジットしてノイズを消すのと、1/15sec、F2.8、ISO1600を5コマで被写界深度を深くする、どちらを選択するか？、悩むところだ。いずれそのテスト、比較もしようと思う。

同じ合成でも先の奥行き(被写界深度)ではなく横、つまりパノラマ合成も使える。同じ位置から左から右に風景が重なるように縦位置で4コマ撮影した。それが下(クリックで長辺600ピクセルに)。

これを1枚の横位置写真にするとこうなる。PhotoshopのPhotomergeと言う機能を使っただけ。Photoshopが勝手にやってくれる。

左端、中央、右端を部分切り出しするとこうなる(クリックで等倍)。

縦4枚を合成、Phothospがどう合成するかは神のみぞ知るであるが、かなり馬鹿でかい写真になる。そこから切り出すので上3枚の等倍切り出し像、実はK-5なのに6000x4000ピクセルの2400万画素相当になっている。

下は上の手法を使い、ちょっと構図を変え縦位置で徐々に右にずらしながら４コマ撮影し、合成した写真。

これも十分に2400万画素で切り取れ、それを敢えて1600万画素に縮小してみた。Photohopの縮小のサンプリングにより、さらにカリカリな写真になっている。

中央
中央左端	中央右端
左下端	右下端

実際の素材4コマともピントは奥に合わせているので手前は若干ピントが甘い。でもこうやって800万画素も縮小しているから見た目はほぼパンフォーカスな写真になっている。

さて、何故、横位置写真を作るのに縦位置を素材とするのか？。先ず、そもそもの目的が像面湾曲による周辺部のボケが不快だからであり、像面湾曲は長辺側の周辺に大きく出るので、縦で合成した方が良い画像になる。また、Photoshopの合成も先に述べた通り、神のみぞ知る訳で、縦に余裕を持っていた方が良いから。

このパノラマ合成、今の今までずっと馬鹿にしていて(笑)、一度もやった事が無かったので、まだ経験不足。Photoshopのマニュアルを見るとコマ毎に40%の重なりがなくちゃならなず、また重なり過ぎても上手く行かない事があるようで、実際に今回、2カットで上手く合成出来ないのがあった(合成はされるけど意図した構図じゃない)。

また、今回のコマはSigma 17-70mmで一番良い描写をするであろう35mmで撮影しており、35mmの被写界深度で17mm相当の画角を得られている。

だからうちのレンズの中で恐らく一倍良い描写をするのがFA28mmF2.8AL。135換算で約43mmの画角なので、風景写真にはちょっと狭い。でもこれを使ってパノラマ合成をすれば多分135換算で20～24mmくらいの画角になってくれる筈で、上手くこの手のレタッチを利用すれば単焦点レンズ1本でも様々な表現が可能になる。

Photoshopが完璧な合成をしてくれると仮定すると(それぞれ重なりが50%として)、縦にパノラマ、横にパノラマ、縦3x横4の12コマ合成で1600万画素のカメラだと約1万画素の大パノラマ写真に合成される。実際にはそこまでPhotshopは頭が良くないが、それでもきっと6～7000万画素くらいのデータにはなる筈で、3:2フォーマットなら9000x6000ピクセルで余裕を持って切り取れる。まぁ用途がないし面倒だからそこまでするつもりはないけど(笑)。

注意点はAEを使わない事。今回のような曇り空でも構図が変われば露出が変化するので、マニュアル露出、同じ露出値で素材を撮影する事。また構図中に距離感に大きな違いのある風景でもどうも意図通りに行かず、遠景向きみたい。

それと手持ち撮影の場合、カメラの高さに多少違いがあっても良いが、カメラがコマ毎に(特に)上下に傾いてしまうとあまり上手く行かないみたいだ。だから本来この手法は分度器の付いている三脚を使って、Photoshopのマニュアル通り、40%～50%が重なるように機械的に写すべき代物。

うーん、デジタル合成って面白い。ノイズを消したり、被写界深度を深くしたり、画角を広げられたり、なんでもござれ！。

安いフィルムスキャナーを買うか否かお悩み中・・・

廃橋、廃道だよね？、どこだ、こりゃ？



Canon EOS-1, EF28-105mmF3.5-4.5

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ネタに入る前に・・・。本日の写真の場所、ご存知の方がいらっしゃったら是非ご一報願いたい。

さて・・・。手元にはエプソンのフラットベッドスキャナーがあるんだが、XP時代のもので、エプソンったらせこい企業でWidnwo 7対応のドライバーを更新してくれない。だからしょ～がなくWindows 7上で仮想PCを利用してXPをインストールして今までそれを使っていたのだが・・・。

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うちには今もXPノートパソコンがある。ところがこいつがもはや昇天寸前。冷却ファンがおかしいのか、CPU周りに埃がこびりついているのか熱暴走しちゃう。冬なら使えるけど、今の時期にもなるとパソコンの裏側なんて熱くて触れない程になり、アイスノンを敷かないとすぐにフリーズする。

だからしょ～がなくWindows 7上でXPを動かしているんだが、いずれにせよスキャンが遅い。このブログを始めてからちょこちょこ暇を見てフィルムをスキャンしているんだが、1本(36コマ)をスキャンするのに位置決めやら露出、色補正やら色々と行い、2時間近く掛かってしまう。限界、無理！。

そこでいわゆるデジカメタイプの安いスキャナーを買おうかと去年から色々と商品をチェックしているのだが・・・。

今現在、5千円前後で買えるのがケンコー、チノン、サンワなどの商品で恐らくOEMでモデルは同じだろう。またケンコーはパソコンと繋ぎ、ソフト上から読み出す(写真を撮る？)タイプのkfs-500miniなるものも販売している。

これらは500万画素、十分だろう。当然「安かろう悪かろう」は最初から判っていて、5千円の安スキャナーでフィルムをスキャンし、それをプリントしようとはてんで思っていない。目的は、将来、フィルムからプリント出来るようにするようにサムネイルとしてデーターベース化したい、そしてブログに掲載したいの2つ。どちらも500万画素どころか余裕を持って長辺1500ピクセル、150万画素もありゃ良いのだから。

amazon、価格.com、個人ブログ、検索出来たものから片っ端からレビューを見て行き、恐らくこの用途なら十分であろう。でも購入に踏み切れない。

と言うのもこの手の製品は今じゃ用途のない糞安い過去のデジタルカメラをそれらしい箱に組み込んでいるだけでしょ？。だったら多少面倒でも手持ちのデジタルカメラでパチリしちゃえばいいじゃん(笑)。

ライトボックスはあるのでポジでもネガでも適正の濃度になる。だからライトボックス上に置いたフィルムをそれこそPentax K-5でパチリすりゃいい。

それが今日の写真。これはネガフィルムをデジタル化したもの。レタッチに詳しくない人は「ポジフィルムは今も書いたように自分のカメラでパチリすりゃ良いけどネガフィルムはどうにもならない、だからそれをやってくれる上記製品を・・・」と思うだろうが、こんなもんPhotoshopさえありゃチョイチョイだ。

工程を解説する前にこの写真。大抵のフィルムにはシートに撮影場所、撮影カメラ、レンズがメモしてあるんだが、これは撮影場所の記述が無く、どこで撮影したか皆目見当が付かない。栃木県の鬼怒川辺りの写真だと思うから、それが正しければ龍王峡を散策していた時もものだろうが、全く記憶にない。

普通はコマの前後を見ればどこで撮影したか判るものだが、このフィルムがこれまた変なものばかり撮っているんだよねぇ。ほとんどが心象写真で多分宿泊したホテル内で撮影したものだから、場所の特定は100%不可能。残り数コマがこの手の渓谷写真。だから判る筈もない。

鬼怒川の旅行でEOS-1を使ったのは1回きり。こういうのは覚えているんだ。と言うのもEOS-1とEF28-105mmのセットはこの当時、(写真撮影が主体ではない)観光旅行にしか使わなかった。そして観光目的で鬼怒川を訪れたのは1度きりなんだな。そもそもネガフィルムが使われている時点で観光目的。

そしてこのEOS-1は記念、記録、観光写真を撮る為に持参するカメラじゃない。それらの写真はコンパクトカメラで撮るんだ。EOS-1は万が一、気に入った風景があった時にリュックから取り出すカメラであり、だから旅行写真なのに妙な心象写真ばかりが写っている(笑)。

※そう言えばこういう風景が鬼怒川、龍王峡にないかと「鬼怒川、廃橋」とかでネット検索を掛けたら、鬼怒川にスゲェ廃ホテルが2軒連なってあるんだねぇ、かなりグレートな物件で今も現存していて中に進入出来れば(決して「侵入」ではない(笑))廃墟マニアなら必ず興奮する！

この旅行で撮影した他のフィルム、特にコンパクトカメラで撮影したものが見つかれば(1泊2日だったから多分5本くらいは撮影している筈)、これがどこどこだ！、と言えるのだが、まぁ整理なんて全くしていないから、どのダンボールにどのフィルムが入っているかは神のみぞ知る・・・。

さて・・・。

先ず、ライトボックス上のネガフィルムを撮影。するとこんな感じ。

もっと寄って撮影も出来るが、レンズの一番美味しいところを使いたいからこの距離にしている。そしてトリミングをして、画像回転を掛けたのが次の写真。

ここからPhotoshopの機能を幾つか使う。先ずはメニューから「イメージ、色調補正、階調の反転」。これでこうなる。色が大きく転んでいるが、これはネガフィルムはベース色がオレンジだからそれの反転だから補色強くが出ちゃっているのかな？。

昔はここから手動であ～でもない、こ～でもないと手探りで細かな色補正をしなくちゃならなかった。

でも、PhotoshopのCS4からだったかなぁ、イメージメニューに「自動トーン補正」なる項目が加わった。これ一発でネガフィルムからプリントしたような像になってくれる。

そこで同じくイメージメニューから「自動カラー補正」、「自動コントラスト補正」を行うとホワイトバランスやコントラストなども決まって、本日トップの写真となるのだった。

※自動トーン、自動カラー補正も完璧じゃない。空が多く含まれる構図になると青がより強調され、全体が青っぽくなるので、さらにフィルター補正かバランス調整でアンバー色を追加する必要がある

Photoshop Elementsでこれが使えたかどうかは不明。いやぁ、つい先月、Elementsなんてもう使わないってパソコン上から削除しちゃった・・・。でもネットで見ると「自動スマートトーン補正」なる機能があるようだから、多分出来ると思う。

今回、1600万画素のJPGからこの写真を作っていて、原寸ではトリミングした時点で長辺2295ピクセル。200dpiでプリントすればA4サイズになってくれる。まぁ等倍で見るとかなり雑な絵になっているから、A4プリントにはかなり手を加えないと無理だが、2Lならこれで十分。

あとはこうやって自分のカメラで1コマ1コマ撮影し、Photoshopでトリミングしたらトーン補正をしたり・・・、この作業が面倒でなかったら、上述したデジカメタイプのフィルムスキャナーを買う必要がない。

ここなんだなぁ、ジレンマ・・・。今はちょうど良い高さの箱があったからこれにカメラを固定してパチリしているが、直径10センチくらいで長さ20センチ程度の筒があれば(茶筒で代用出来るかも)そこにレンズを押し込んじゃえば、よりカメラを固定出来る。ピント位置も常に一定だからあとはシャッターを押すだけ。

慣れれば36コマ撮るのに5分程度だろう。1枚1枚Photoshopに読み込みレタッチする手間を考えてもフィルム1本で30分。これが5千円のスキャナーを買えば、36コマを取り込むだけだから多分フィルム1本に5分。

手元の現像済みフィルム、ずっと以前、ある事があってブチ切れて半分～3分の2くらいを処分しているのだけど、それでも500本以上は残っている筈だから、スキャナーを買えば500本x25分で200時間以上の時短に繋がる。

言い換えると自分のカメラでパチパチして1枚1枚にレタッチすると1日30分の作業で1本、でもこの手のスキャナーを買えば6本のフィルムをスキャン出来ちゃう。これをどう考えるか？。

ポジフィルムはライトボックス上に載せたら、どれをスキャンするかすぐに決められるから、自分のカメラでパチリするのが最適。36コマ中、スキャンするのは10コマもないのだから。でもネガフィルムは何しろ絵が反転しているから、ライトボックスに載せただけじゃ一体何が写っているのか全く判断出来ないから全コマ取り込みたい。

またPhotoshopのカラー補正は完璧じゃない。今回テスト的に50枚程のネガでカラーチェックをしたところ、10枚くらい、つまり2割ほど、どう頑張っても色が大きく転んでしまうコマがあった。その手のスキャナーで色転びが1割にも満たないのから価値はあろうが、Photoshopで駄目なものは5000円程度のスキャナーでも駄目、とも考えられる。

うーん、こんな5千円程度で悩んでいるなんて、我ながらケチだよねぇ(笑)。で、結局は先ずはポジフィルムをデータベース化してから考えよう！、と結論を先延ばしするのだった・・・。

コンポジット、再び・・・

診療所跡



Pentax K-5, Sigma AF17-70mmF2.8-4OS HSM

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昨年末にコンポジット(加算平均合成)をする事で、超高感度撮影でのノイズが消えてくれるぞ！、なるネタを幾つか書いたのだが、あれれっ？、イマイチ反応がない・・・、何故じゃ？。

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コンポジット法でノイズを消しちゃおう！
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その２ Ricoh GX100編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その３ Pentax K-7編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その４ Pentax K-5編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その５ まとめ
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その６ Fusionを使う

これらはレタッチに入るので、Lightroomでは出来ないし、Photoshop Elements、はたまたフリーのレタッチソフトのGimpでも難しいが(気合と根性でやれない事はないが)、フリーソフトのFusionならばPhotoshop CSシリーズとほぼ同じ事が可能なので、コンポジットをご存じない方や超高感度域でのノイズを減らしたいと思われる方は、上の全てをご覧になって頂きたい。

では何故反応がなかったのか？。単純に超高感度での撮影をしない人が多いのだろう。確かに私も廃墟に侵入しなければ、また日没まで写真に没頭しない限り、ブレ補正機能の恩恵もあり、使ってもISO1600まで。Pentax K-5の場合、ISO1600の画質はパソコンの等倍表示でも耐えられるのでコンポジットする必要はない。

ただ、このコンポジットは1/2.3型、1/1.7型センサーと言った高感度に弱い、ISO400でさえ不快に思えてしまうような少し前のコンパクトデジタルカメラであっても連写機能さえあれば効果が高いので、皆さんも知っておいた方が特だ。

旅先で高感度の弱いコンパクトデジタルカメラを使い、夜間室内にて記念写真を撮る、そんな場合、画質が悪いからとISO感度を上げずにブレ補正機能を信じてスローシャッターを切ったりするが、広角を使っていればなんとかなってもちょっと望遠側にズームしただけでブレて使い物にならなかったりする。

またフラッシュを炊いて、その場の雰囲気がぶち壊し、そんな写真ばかりを撮ってしまう。でも「1秒我慢しよう！」と言ってチョチョッと連写すれば5年くらい前のカメラならばISO800でもコンポジットすればA4プリントでも耐えられる可能性が高い。

さて、この手法を学んでから機会があれば連写しまくっている訳だが、これの良いところはたったの2枚でも効果がある事。4枚あれば感度で言えば1段以上のノイズを軽減してくれる。

リンクした上の記事ではコンポジット法を覚えたばかりだったので、どんなISO感度でも平均8枚のシャッターを切っていたが、K-5ならばISO6400までは(風景にもよるが)4枚もありゃ十分。

撮影中はISO6400を使わざるを得ない状態だから、シャッタースピードは1/4～1/15秒がざら、なので焦点距離によっては連写をしていても何コマかブレる可能性もあり、シャッタースピードを考慮して4～6枚のシャッターを切るようにしているが、全てブレずに撮れたとしても4枚でコンポジットしている。

勿論、4枚の合成でノイズ全てが消える訳じゃない。K-5ではISO6400の撮影で、1段半、ISO2200のノイズと同等の画質にしかならない。しかしK-5のISO2200ならばA3ノビ程度のプリントに十分耐えられるのだ。

このコンポジットは高感度耐性があると言われている135フォーマットのカメラにも使うべきだろう。135センサーは高感度に強くはあっても被写界深度は1絞り分以上、APS-Cよりも浅くなるので、APS-CならばF4の絞りを選択するところ、F5.6まで絞る必要があり、結果、ISO感度が1段上がる。

135センサーのデジタルカメラを使った事がない人間の意見なので信憑性に乏しいが(笑)、高感度に強くてもAPS-Cに対して2段のアドバンテージがなければ結局はAPS-Cと似たような画質になってしまうのではなかろうか？。

ネットに転がっているNikon D600の超高感度域の等倍写真を見る限り、ISO6400は十分使えるが、やはりISO12800ともなると一気に画質が落ちており、ならばISO3200の画質が及第点のAPS-Cカメラと(ノイズに言及すれば)さほど変わりないだろう、そんな推測を持っているのだった。

とにもかくにもセンサー製造メーカーであるSonyやToshibaが幾ら頑張っても少なくともあと数年は超高感度域のノイズと我々は戦うのだろうから、このコンポジット法はもっとメジャーになっても良いと思うのだが・・・。

そしてユーザーによってコンポジットが普及すればメーカーだって考える。多くのデジタルカメラにHDR機能があるのと一緒で、コンポジット機能(構図のズレを修正しながら)もカメラに付属する機能になる、そんな日を望みたい。

本日の写真、診療所跡、何だろう、見た感じガラクタにしか見えないがレントゲン室だったのか？。ここは光がほとんど当たっておらず、ISO6400の1/8秒で撮影している。この時は4枚連写し、うち1枚が微妙にブレていたので、3枚だけでコンポじっとしたもの。

下にコンポジットしていないPentax K-5が吐き出したJPG撮って出しの部分等倍(ファインシャープネス+2設定)、LightroomでRAWを現像しノイズリダクション処理を掛けた部分、そしてRAW3枚からコンポジットした部分を掲載する(クリックして等倍相当)。

JPG撮って出し




RAW現像でノイズリダクション




RAW3枚からのコンポジット





JPG撮って出し




RAW現像でノイズリダクション




RAW3枚からのコンポジット

「なんだぁ、Lightroomのノイズリダクションでも十分じゃないか、ならばコンポジットなる面倒なレタッチをしなくてもいいじゃないか！、それにコンポジットすると構図のズレを修正するので、意図した構図よりも一回り小さくなるし意味があるのか？」

そう思うでしょう？。まさにその通りであるが・・・。

これはあくまでも「ISO6400の写真をISO2200相当にするのだったら」と言う注釈が付く。撮影枚数を6～8枚に増やせばコンポジットした写真はさらにノイズは軽減されるが、Lightroomでこれ以上ノイズリダクションを掛けると塗り絵写真になってしまう。

またISO12800以上では幾らLightroomのノイズリダクションが優れていてもコンポジット8枚のノイズ軽減には敵わないのだった。

ISO12800のコンポジットの結果は如何に？。ならば冒頭にリンクした過去のコンポジットネタをご覧になって頂きたい。K-5ではISO12800どころかISO51200の結果をご報告している。

と言う事でコンポジットはデジタルカメラの機能として画像処理エンジンに組み込むべし、これをメーカーに説に希望する。Sonyはコンポジットに似たような機能を付けているが、こういうのが全メーカーに広がって欲しい。

コンポジット、なるほど万能でない時もあるのね

昭和の廃屋



Pentax K-5, Sigma AF17-70mmF2.8-4OS HSM

※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。



本当は今日もレンズネタで、「単焦点レンズだけでお散歩ってどうよ？」、そんな内容にしようと思ったが、次のネタが2013年元日でしょう、そこで使う写真が廃墟写真なので流石に元日らしくないと感じ、元日掲載予定のネタを急遽年末最後のネタとした。

今日の写真をご覧になれば判るでしょう？、元日向きじゃないって事を(笑)。まぁ年末に掲載するような写真でもないが・・・。

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コンポジット、加算平均合成、この言葉をご存じない方は是非とも以下の以前のネタをご覧になって頂きたい。

コンポジット法でノイズを消しちゃおう！
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その２ Ricoh GX100編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その３ Pentax K-7編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その４ Pentax K-5編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その５ まとめ
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その６ fusionを使う
コンポジット(加算平均合成)から面白い事が判った

これらを踏まえて！。

高感度が強いPentax K-5でほぼノイズレスになってくれのはISO9000まで。その半段上のISO12800からはどうしてもノイズは残ってしまう。とは言え、ISO12800～25600はA3プリントに耐えられるくらいにノイズは減る。そしてISO51200は風景によっては使える、掻い摘んじゃうとそうなるが・・・。

あれから色々と試し、判った事がある。Pentax K-5において、「ISO12800、F5.6、1/15sec」、これがある程度納得出来る画質の限界である事。これは「EV2」と言う明るさであり、皆さんご自宅で試されれば判ると思うが、かなり暗い。「どこかからほんのちょっと明かりが漏れている電気を付けていない玄関」ってこれくらいだろう。

これはどうやらISO感度が1段くらいの上下はほとんど関係なく、EV2からEV1になった途端にノイズを消して、鑑賞に堪える写真に加工するのは難しくなる(プリントしたらA3でギリギリ鑑賞出来るくらいか)。EV1の「ISO12800、F5.6、1/8sec」とか「ISO6400、F8、1/8sec」でも厳しくなる。

上記リンクではISO6400なんて簡単にノイズが消えるぜ！、と書いたが、「EV1であるISO6400、F4、1/8sec」ではノイズはある程度消えてくれるけど、「EV0のISO6400、F4、1/4sec」になるとノイズは軽減出来るが、期待した程消えてくれないって事になる。結果、ISO感度を物差しにするのでなく、、、

「EV1以上の明るさならある程度のノイズを消えてくれる」

と考えるべきなのかもしれない。勿論、ほとんどのカメラマンはEV値をISO感度、絞り、シャッタースピードに瞬時で変換出来る筈も無く、目安として・・・、

「ISO12800、F4、1/15sec」

これがPentax K-5の限界だろう。最低限の被写界深度を稼ぎ、手持ち撮影でもブレない限界、これが「F4の1/15sec」であり、これに「12800」と言う数字を覚えるだけ。さらにPentax K-5の場合、ISO感度の上限を設けられるので、最高感度をISO12800に設定すれば良い。

K-5ではISO25600でも10枚合成すれば使えるが、それはあくまでもEV1以上の明るさを持つ風景に対して。例えば「ISO25600、F5.6、1/30sec」は「EV2」に該当するので、ISO12800から25600への感度の差はさほど関係なく、ある程度のノイズを消せちゃうのだ。

但し、ノイズはシャドー部が一番目立つので、EV1以上の露出で撮影しても、構図中にはEV1未満のシャドー部があり、ノイズはどうしても残る。レタッチで焼き込めばノイズには気にならなくなるが、シャドー部のディテールをしっかりと残したい場合は、その部分にノイズリダクション処理を施すしかない。

要するにわざと露出を切り詰めたりしたローキーな写真などは撮影時の露出がEV1以上であっても、構図中の多くがEV1未満であるので、ノイズが多く残ってしまう。

ISO25600でもEV2なら大丈夫、でもISO感度の上限は可能な限りISO12800にするべきだろう。写真をコンポジットする際、1枚でもピンボケ、ブレ写真があったらノイズは減っても写真のクオリティが低くなるどころか、使えない代物と化す。

そしてISO25600はノイズ量が多過ぎて、複雑な風景の場合、素材の1枚1枚でピンボケやブレをしっかりと確認出来ない。だからISO25600で1/30sec出せても、素材としてはISO12800で1/15secで撮影された写真の方が有利と考えても良い。

次にオートフォーカスについて。Pentax K-5は確かEV1までオートフォーカスが可能だったと思う。しかしこれが問題で、常にEV1の風景でAFが正しく動作するとは限らない。

AF補助光が灯っていても、風景や装着しているレンズによってピントリングが行ったり来たりで全く合焦しなかったり、合焦マークが付いたからシャッターを押したのに自宅で見てビックリ仰天、そんな時もある。

先日までPentaxから借りていたDA35mmF2.4AL、これが暗所ではほとんど合ってくれなかった。上述のEV1、ISO12800、F4、1/15secの風景では合焦マークが付いたのに関わらずピンボケ。片や、Sigma 17-70mmF2.8-4で同じ風景を撮影したところ、100%ではないにせよ、50%以上の確率でジャスピンだった。

レンズとシチュエーションよってはEV1の風景は全滅、上手く行ってもせいぜい70%止まり、これを考えるとK-5II、K-5IIsは魅力的だ。EV-3(EVマイナス3)まで測距が可能と言うから、恐らくほとんどのレンズでISO12800、F4、1/15secでの撮影に耐えられるのだろう。

K-5II、IIsの仕様が発表された時、EV-3の風景でAFが合焦してくれたとしてもそんなシチュエーションで撮影する事がないから意味がないと言うカメラマンもいたが、そうじゃないよね。EV-3でAFが使えるのなら、EV1ならさらにサクッとピントが合う。そして廃墟を撮影するカメラマンはEV1が当たり前の世界だから、K-5II、IIsは願っても無い廃墟カメラなのだった。

廃墟好きな私としては是が非でもそんなK-5IIsが欲しいところだが、廃墟だけの為にカメラを買い換えるってのもどうも納得が行かない。K-5II、IIsは旧K-5よりも遥かに良いカメラであろうが、旧K-5の欠点もそのまま引き継いでいるカメラでもある。

旧K-5で誰もが改良を望んでいる欠点はSDカードへの書き込みスピードだろう。下位機種のK-30よりも遅いのだから・・・。

そしてコンポジットの場合、ISO12800ならば8～10枚の合成を必要とし、しかもRAWで撮影するので、2カット連続で20枚を切るとバッファフルになり、バッファが開放されるまで(カードへの転送時間、Sundiskのclass10でも)15～30秒の待機を強いられる。廃墟で20カット撮影したら、そのうち3～5分はカメラのせいで何もしない時間が存在するのだ。

たかが5分と言う無かれ。廃屋探訪は1分でも早く撤収したいのが心情。特にEV1くらいの暗さだと、カメラを見つめて30秒待つ、お化けなんて信用していない！、なんて人でもちょっとはビビッてしまう筈だ。

恐らくNikonやCanon、Sonyらの最新機種はUHS-I規格に対応しているだろう。UHS-Iなら100MB/secの転送が可能だから、半分以下の待ち時間で済む。でもK-5II、IIsは対応していない。次の機種ではUHS-I規格対応は当たり前だからどうしても買い換える気がしない。

最後に、色々と暗い風景の中、コンポジット前提で写真を撮っていて一番ありがたいと感じたのは・・・。

実はISO12800やISO25600が使える事よりも、ISO1600～ISO6400でノイズレスの写真を作れる事にあった。幾ら高感度が強いK-5でもISO1600を越えるとノイズが出てくる。撮って出しのJPG写真でも、RAWから現像しても、必ずノイズリダクション処理を通さなくちゃならない。

コントラストが低い風景ではISO1600であったとしても、ちょっとノイズリダクションを掛けただけで眠い像になってしまい、A3程度のプリントでは気にならないにせよパソコン上で等倍で鑑賞しちゃうと、うーん？、と首を傾げてしまう自分がいる。

そんな時でも4～6枚シャッターを切り、コンポジットすれば、ISO800以下で撮影したようなノイズレスの風景が完成するのだから、制限無く高感度ISO使える、これは撮影中でもパソコンで鑑賞中でも精神衛生上とってもありがたいのだった。だから今はISO1600に感度が上がっただけで4枚連写を心掛けているのだった。

本日の写真はISO12800、F5.6、1/30secで、EV3の風景。EV3だったらノイズは簡単に減らせるが、ご覧の通り、シャドー部がやたらに多い構図で、恐らく半分以上の面積でEV1未満の明るさだろう。となると10枚をコンポジットしてもシャドー部のノイズが意外と醜かったりする。

勿論、A3くらいのプリントならなんら問題はないが、どうしても等倍で確認したくなっちゃって、「わぉっ！」な世界に突入する。こういう風景はもっと露出を掛けた方が良いのだろう。

シャッタースピードを1/15secにして+1EVになれば、等倍でもある程度納得出来る像になったろうし、レンズの焦点距離は17mmなので、頑張れば1/8secでも撮れる風景、+2EVの状態の風景を素材としても良かったのだろう。

※明るめに撮影した風景を現像時に露出を切り詰めて暗くする方がノイズレスを作り易い

コンポジット(加算平均合成)から面白い事が判った

都内でも意外と見つかる廃校



Pentax K-5, SMC DA40mm2.8XS

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まず、コンポジット、加算平均合成と言う高感度撮影時のノイズを消しちまうレタッチ法をご存じない方は、以下の記事を読まれて欲しい。

コンポジット法でノイズを消しちゃおう！
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その２ Ricoh GX100編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その３ Pentax K-7編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その４ Pentax K-5編
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その５ まとめ
コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その６ Fusionを使う


これらを踏まえ・・・。

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ふと思った、ダイナミックレンジの広いPentax K-5なら、ISO6400が必要な条件下で、あえてISO800を利用して、-3EVの露出補正をし、I現像、レタッチの際に+3EVにして本来の露出に戻したらどうなるだろうか？。

これはフィルム時代で増感処理としてよくやる手法に似ている。ISO50のフィルムしかなく、夕方どうしてもシャッタースピードを稼げず、ISO400の露出で撮影し(結果-3EV)、現像の際に増感指定でISO400で撮った事にする(現像時に+3EVの指定をする)。

フィルムの場合、粒子はISO感度相応の荒れた粒状になり、コントラストも高くなる。ではデジタルならどうだろうか？。

結果は・・・。へぇと頷いちゃった。ISO800で意図した露出から-3EVした8枚と、素直にISO6400で適正露出で撮影した8枚をそれぞれコンポジットし、前者は現像時に+3EVを施していて、それらを見比べると、ほんのちょっと差なのだが「ISO6400で素直に撮影した方が良好」だったのだ。

流石に+3EVの補正はRAWファイルからでも辛いか・・・。って事で今度はISO3200設定で、適正露出よりも-1EVにした8枚とISO6400の8枚を比べた。結果は「ほぼ同じ」だった。

って事はだよ。反対にISO6400で撮影時に+1EV、現像時に-1EVして露出を戻した8枚と、ISO3200で撮影した8枚ならどうなるん？。やっぱり「ほぼ同じ」と言う結果になった。

これらのテストはISO800とISO1600で増減感させた時も同じだった。ISO800を適正露出から-1EVで撮影し、現像時に+1EVしてISO1600の写真と・・・、その反対のISO1600を適正露出から+1EVして、現像時に-1EVした写真をISO800と比較しても「ほぼ同じ」。

だったら拡張感度であるISO51200ではどうだい？。ISO25600を-1EVで撮影、現像時に+1EVした写真とISO51200とを比べる。うーん、やっぱり「ほぼ同じ」であ～る。むしろ素直にISO25600で撮影した方が良いような気もする。

ええっ？、どう言う事？。

ここで、以前Pentaxの人が言っていた言葉を思い出した。「K-5に使われているセンサーの基礎感度(基準感度)はISO800だから高感度に強い(これ、あやふや、ISO400だったかも)」・・・。

センサーはフィルムと同じで、基本的には1つのISO感度にしか対応していない(と思う)。ISO80～ISO51200まで利用出来るのは、センサーの質の良さもあるが、結局はセンサーの電気信号を増減幅させ、画像処理エンジンを加え、フィルムで言うところの増減感処理を施しているに過ぎない(と思う)。

画像処理エンジンとは現像処理にあり、要するにLightroomのようなソフトウェアがカメラに組み込まれて、ユーザーがISO感度を設定する度に露出値を上げ下げしているだけ(だと思う)。

ISO400からISO6400にデジタルで増感処理には最初から無理があると思っていたが、ISO1600からISO3200、ISO6400からISO12800と言った1段の増感処理ならもしかすると増感処理した低い感度で撮影した写真の方がノイズが少なく、またその他の画質も良いと想像していただけにちょっとびっくり。

K-5は高感度耐性が高いからどちらの手法でもあまり差が出なかったが、高感度耐性が悪いRicoh GX100で同じ事をしてみると・・・。ISO400で普通に撮影した写真8枚、ISO100に設定し-2EVで撮影し、現像時に+2EVにした写真8枚、両者コンポジットすると、あらら、やっぱり「ほぼ同じ」なる結果。

いずれにせよ、今回の実験は、、、

「ノイズ軽減やディテール保護に関しては、デジタルカメラのISO感度にやたらに神経質になる事は無く、現像ソフトでの増減感処理には大した意味がない」

そんな結論に至った。コンポジットする、しないに関係なく、例えばだ、ISO3200で1/8secだった。ブレるからわざと-1EVにし、1/15secを確保し、現像時に+1EVする、これはさほど意味がなく、ブレると感じたら素直にISO6400に上げた方が良い結果が生まれる。

本日の写真、先日のコンポジットネタで下町探索中、最近廃校になった学校を見つけた、そんな写真を掲載したが、後日、その近所でもう一校、廃校を見つけ、その時のコマ。

草のボーボー感は今回の学校の方があり、荒廃とまでは行かないが、綺麗過ぎる廃校よりはまし(笑)、あまり利用されていないのではなかろうか？。

※都内の廃校舎は町のイベントで色々と使われている事が多いらしい

輪郭を抽出して眠い写真をカリッとさせる

下町で見かけた廃屋



Pentax K20D, Tamron 17-50mmF2.8 XR DiII

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11月20日の記事ではPhotoshopのハイパスフィルターを使ってエッジ部分にコントラストを付ける、即ち、エッジにシャープを掛ける手法を書いた。

通常、A3くらいのプリントならばこれで十分に見栄えのある写真になってくれるが、もっとカリッとさせたい、なんて時にはハイパスフィルターよりも輪郭抽出を使ってシャープを掛けた方が遥かに効果は高い。

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これを文章で解説するのはとっても面倒なので、ちょうど良いページを見つけたので、下のリンクの手順に従い、シャープを掛ければ、あらまぁ、不思議、眠い写真がカリッとしちゃう！、これを体験出来る。

ちょっとぼんやりした画像をくっきりさせるPhotoshopのチュートリアル

但し、このページ、非常に丁寧ではあるが、間違いと言う程ではないが、もし輪郭だけにシャープを掛けるのだったら以下のように行って欲しい。と言うのも風景によって結果的に輪郭部だけでなく、面の部分にもシャープが掛かってしまうのだ。

上のリンクしたページのSTEP 3、ここでCTRL+SHIFT+Iで選択範囲を反転させろと書いてある。これをする事で、輪郭抽出された内部の面を選択する事になる。

特に高感度で撮影していると面にシャープを掛けるとノイズが出てくるのでハイパスフィルターのようにエッジ部分だけに掛けたい事の方が多い。輪郭、エッジだけを強調したい場合、このCTRL+SHIFT+Iの「選択範囲の反転」の行程をすっ飛ばす。やらない。輪郭だけを選択したまま、次の工程に進んで欲しい。

残念ながらここで利用されているphtoshopの「輪郭検出フィルター」はローキーで眠い写真では曖昧な輪郭を描いてくれないのと(輪郭が出にくいとろこにシャープを掛けたい時の方が多い)、無駄な面の部分も抽出する時もある。

リンクしたページではレベル補正で濃淡を付けるように書かれていて、それでも良いが、ツールボックスの焼き込み、覆い焼きを使った方が楽だと思う。

輪郭が欲しい部分の濃度が薄かったら焼き込み、輪郭が濃過ぎる場合は覆い焼きを施してやる。この時、範囲は「シャドー」にし、不透明度を50%前後てやると濃淡を付け易い。

また輪郭検出フィルターでなく、輪郭検出フィルターの1つ上のメニューの「輪郭をトレース」を選んだ方が良い時もある。

しかし、この「輪郭をトレース」はアルファチャンネルでは利用出来ないので、元画像を複製したレイヤーで行い、トレースされた画像をアルファチャンネルのコピーしてやる。あとの工程は一緒。最後に輪郭をトレースしたレイヤーを削除しちゃえば良い。

※「輪郭をトレース」は16bit画像を一度8bit画像に変換する必要があるのとレベル設定を調節していても上手く行く時と行かない時もある

そしてさらに・・・。上記リンクページで面の部分にもシャープを掛ける方法と、輪郭だけにシャープを掛ける方法の2つを組み合わせる事も出来る。前者は強く掛けると面にノイズが乗るが、ノイズが目立たない程度に軽くシャープを掛け、後者の輪郭だけのシャープを加えるのだ。

photoshopと同等の機能を持っていると言われているフリーソフトのレタッチソフト、Gimp、こいつにはフリーのプラグインで「Adaptive Edge Detection」がある。

これは恐らくphotoshopの「輪郭をトレース」とほぼ同じ作業だと思うが、それよりもしっかりと輪郭を描いてくれる。だからphotoshopの輪郭抽出が不満だったら、これを使う為だけにgimpを起動し、ここで得た輪郭画像をphotoshopにレイヤーとして取り込んで使ったりもする。

「輪郭検出」、「輪郭をトレース」、「Adaptive Edge Detection」を使ってもシャープを掛けたくない部分も描いてしまう事が多い。そんな時は白いブラシで塗るか、消しゴムツールを使って不用な部分を消しちゃう。その際、背景色を白に設定する事。

これらの手法は、ハイパスフィルターと同じく、フィルム時代からの常套手段だった。フィルムスキャナーが出たばかりの性能はひどいもんで、フィルムから写真をスキャンするとどうしても全体がボヤけてしまうし、アンシャープマスクだけではノイズが増えどうにもならない事も多かった。

そう、今のローパスフィルター付きのカメラと同じくらいに、それが300万画素相当の大きさでも初期のフィルムスキャナーはボヤッとした像になってしまう。だからこそのPhotoshopなのだ。

当時はLightroomなんてなく、様々な作業は全てPhotoshopだったから、フィルム時代からずっとPhotoshopを使い続けている、まだCSと言う名もない、Ver5の時代から延々とバージョンアップを続けている、Adobeに2年に1回、お布施を収めている人、多いと思う。

※Photoshop最初のCSがVer8なので、現在のCS6はVer13となる。私はついにCS5で打ち止め。CS6は買わない

だからフィルム時代からphotoshopを学んでいる人は、当時使っていたレタッチテクニックが今も使えるので、こういう作業が全く苦ではなかったりする。今回の輪郭抽出からのシャープ、A3プリントくらいが基準なら、シャープはある意味適当で良いので、1分で作業を終える。

まぁ低感度での写真の大半はLightroom内のシャープ、段階フィルター、ブラシ機能を駆使すれば十分なので、昔ほどPhotoshopを立ち上げる機会は減ったが、高感度写真はノイズとの戦いなので、Lightroomでは露出と色調整だけ。ハイパス、輪郭抽出、そして最近知ったコンポジット・・・、本格的作業はphotoshopに任せるのが適当だ。

本日の写真、まずは上記リンクページのまま、輪郭内の面の部分に軽めにシャープを掛け、続いて輪郭部だけにもシャープも掛けている。

面をシャープにする事で葉脈部分がはっきりとし、輪郭もシャープにする事で葉の輪郭や蔓の部分のコントラストが高くなっている。下は部分切り出し(クリックで等倍切り出し)。

Lightroomでノイズを取り除いた眠い像




面と輪郭両方にシャープを

実はこの程度のシャープの掛かり具合だと、A3くらいの大きさだと大して変わりはない。でも要は、等倍で鑑賞した時、気持ち良いくらいシャープな方が精神衛生上良い。

この輪郭を抽出してのシャープ効果はLightroom等でノイズリダクションを掛けた眠たい写真にも有効だ。Lightroomのシャープを利用せずに面倒でもこういった方法を取る。これくらいはやらないとデジタル一眼レフを使う意味がないと思う。

今回はPentax K20DのISO560で撮影している。K20DやK-7はこのISO800前後ですでに暗部にノイズが出るが、これはLightroomのノイズリダクションで消せる。消した結果、ディテールが損なわれるのでそれを元の解像に戻してやる、これがハイパスであり輪郭抽出であろう。

コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その５ まとめ

最近廃校になったらしい小学校



Ricoh GX100

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今回はコンポジット法でノイズ軽減させるネタをまとめたい。

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私個人はコンポジット法を用いた写真を見る限り、常用出来るISO感度はPentax K-5がISO12800、Pentax K-7がISO3200、Ricoh GX100がISO400、要するにどれも1段は上がった事になる。

そして場合によってはそれぞれISO25600、ISO4500、ISO800が使える。しかもK-5に至ってはISO51200でも、画質が優れていると言い難いが、風景によってはA3ノビ程度のプリントなら問題なく使えるレベルになるのが判り、写真の可能性が大きく広がった。

残念なのはやはりK-7だ。K-7の最高感度のISO6400はコンポジットを用いてもA4までなら何とかなる程度だった。勿論、だからK-7が駄目な訳じゃない。K-7は(私が好む風景だと)コンポジットを使わずにISO2200の写真が十分使えるのだから。

先日も書いた通り、K-7はISO2200とISO3200の違いが大き過ぎる。たった半段上がった途端に、K-5と比較すると2段近くノイズが増加したよう。K-7の欠点はここにあるだけで、普通に写真を撮るのだったら十分なカメラだと思う。

そしてコンポジット法ならISO3200が常用出来る、風景によってはさらに半段上げられる。これは即ち、ISO1600、ISO2200をかなりの頻度で使う私には最高の武器。レンズを余分に1段絞れる事になる。今までF5.6で我慢していた風景でF8、F8半が使えるようになる。特に望遠ズームレンズ使用時には望遠側の開放F値がF5.6なので1～1.5段絞れるのは有意義だ。

※K-7は高感度部分が前モデルのK20Dから全く進化しなかった、むしろ退化したように見えてしまったからユーザーの不満が爆発した

K-5のISO51200が、K-7のISO4500が場合によっては使える、これには驚きであり、大変満足。でもこれらは高性能のAPS-Cの一眼レフである意味、想定範囲内だった。びっくりもし、嬉しかったのはたのはRicoh GX100のISO800、ISO1600が使える事。

GX100をお持ちの方なら、このカメラはなるべく最低感度であるISO80固定で撮りたいと思われている事だろう。Ricohのカメラ部門の関係者の一人も私の前で「自分もGX100を使っていますが、あのカメラはISO80固定です」と断言していた程。

私はプリントを想定してISO200までは使えると思っていたが、ノイズにさほど神経質でない私でさえもISO400でガッカリしちゃう(何度も申し上げているがA4プリントならISO400でノイズが目立つ事はない)。だから普段は上げてもISO200、そんな撮影ばかりだった。

ところがこのコンポジット法でISO200は当たり前、ノイズが皆無になるし、ISO400でもA3で行ける。そしてISO800、ISO1600だってそれぞれ2段程度のノイズの軽減が見られるのだから、いやはやびっくり。

さすがに褒められる画質にはならないが、コンパクトデジタルカメラなのでJPGとして出てくる像は非常にシャープなので、まずは現像ソフトでカラーノイズを排除し、輝度ノイズも気持ち取り除いてからコンポジット法で合成すればISO1600でも十分に鑑賞に堪えられる写真になってくれる。

先に「写真の可能性が広がった」と書いた。今まで諦めていた、もしくは諦めずシャッターを押したが、結局ブレて使い物にならなかった、そんな風景達に今後出逢っても臆する事無く、ブレないシャッタースピードまで上げてパシャパシャと連写するだけで良い。

感度を一段以上上げられる、これはシャッタースピードが一段以上稼げる、もしくは1段以上レンズを絞り込める事に等しく、ブレないし、開放F値の暗い普及タイプのズームレンズを使っていても写真としてものに出来る風景が増える事を意味する。

Tamronの70-300mmの望遠側の開放F値はF5.6で、流石に絞り開放の描写は目茶甘で、女性や花を撮るには良いにせよ、都市風景にはマッチしない画質。だからなるべくF8半～F11まで絞りたい。そんな時にも迷う事無く、F8半、F11にして連写すりゃいい。

GX100だと、望遠側の開放F値が暗く、何故か望遠側の手振れ補正がほとんど効かないと言って良く、少しでも辺りが暗くなったら広角側で撮り続けるしかなかったが、これも迷わず望遠側にズーム、そして連写。

これらはイコール、撮影技術が伸びない、下手になる、に相違ないが、デジタルカメラなのだから、デジタルの恩恵に与っても間違いではないし、むしろ積極的に利用するべきだ(そもそもこういうのを否定する人は、シャープネスやノイズリダクションすら頼っちゃならない)。

手持ちのカメラやレンズの光学的な限界を知り、その範囲内で様々な努力をする、これはフィルム時代の思考で楽しくもあり、デジタルの現在でも通じる話。

しかし、光学的な限界をデジタルで手助けをし、どんな風景でも撮影出来る、それに越した事はない。また光学的な限界の中で努力するよりも、どんな風景でも撮影出来る中、自分で足かせ、マイルールを設けた方が精神衛生上遥かに良い。

「このカメラはISO1600よりも感度を上げるとノイズがひどくて使い物にならない、だからブレを覚悟で、または三脚を使って低感度で撮影する」

これは間違いじゃない。でも・・・。

「このカメラはISO6400まで使い物になるし、コンポジット法ならISO12800だって可能だ。でも己の技術を磨く為に感度を上げずに三脚を使う」

これの方が今の時代、正しいと思う(私は三脚なんて使わないけど(笑))。そしてどうしても逃したくない風景、それがISO12800であった時にデジタルの力を借り、あとはそれを誰にも言わなければ良い。「三脚使ったの？」と尋ねられても「ひ・み・つ！」とニヤけちゃう。

日本の高速道路の速度制限は100キロだから車のエンジンは120キロくらい出れば良い、間違いではなかろうが150キロ、200キロを出す性能があるからこそ、100キロでの走行が安定するし、エンジンの回転数だって上がらないから音も静か。

だから「120キロしか出せない車で無理して100キロ出すよりも、200キロ出せる車に乗り、安全の為に100キロ走行する」、こういうマイルールがありゃいい。

今回、このコンポジット法を知り、マイルールが変わった。当然、高画質の結果を望みたいので、K-5ならISO3200から、K-7ならISO2200から、GX100はISO200を越えたら連写し、コンポジット。

とは言え、これは結果論だけを求めたルールであり、他に、写真を撮る時のドキドキ感だってまだまだ味わいたい。ブレるかブレないかギリギリの線で写真を撮る醍醐味、自宅に戻ってパソコンで眺めた時、1/8secでもブレなかった時の喜び・・・。

だから余裕があれば従来通り、ISO感度をなるべく下げてギリギリのシャッタースピードで1枚撮る、これを励行している。これは保険にもなる。

どんなカメラでもAFがミスを犯す事がある。ファインダーでは合焦しているように見えても、実際にはとんでもない前ピン、後ピン・・・。せっかく10枚連写しても全てピンボケ。そんな事だってある。

またコンポジットは連写している間、被写体が動いてしまうとそこにブレが生じる。風の強い日、木々の揺れ、街風景でものれんやのぼりが風になびいてしまうと、多重露光で撮影したような絵になってしまう。

それはそれで１つの表現として悪くないとは思うし、これを利用し、スローシャッターで水の流れを雲のようにする手法があるが、これを同じような効果になってくれる可能性も高い。

ここで「コンポジットで滝を撮ってみた！」なんて作例があれば良いが、近所に滝なんてないから(笑)。自宅の風呂場で浴槽に水を溜めた写真を撮ってみたところそれらしい風景になったので、滝や川の流れもそれっぽくなるのではなかろうか？。いずれ本物で試したいと思っている。

しかし、この多重露光風、スローシャッター風になるのはあくまでもコンポジットの副産物であり、風景によってはそれが悪影響を及ぼす時もある。ポートレートなんてまさにそうで、2秒動かないで！、と言ってもポーズによっては微かに動いてしまうだろうし、表情だって本物じゃない。だからこそ保険で1枚、通常の撮影コマを撮るべきなのだ。

本日の写真、GX100のISO800で撮影し、10枚をコンポジットしたもの。

ここは都内の廃校で近所の方に尋ねると数年前に学校統合で廃校になったらしい。その割には草がボーボーしていないので恐らく定期的に草刈作業が行われているのだろう。本当は内部侵入したいが、明らかに今も尚、防犯関連システムが動いているようで、さすがの私も躊躇した。

でも近いうちに取り壊されるそうで、まだ外から幾つか撮影出来る構図を見つけたので再度訪れようと思っている。

下はオリジナルとコンポジット物を等倍で切り出したもの(クリックすると等倍)。何度も言わせて頂くが、これだけ変化するのだから、写真表現においてまさに画期的なレタッチだ。今後の撮影が楽しみでしょうがない。

ISO800撮って出しJPG




コンポジットしたもの




ISO800撮って出しJPG




コンポジットしたもの

冗長かもしれないが、最後に注意点を。

１、とにかく連写

なるべく構図がずれないようにワンショットモードよりも連写モードに切り替えて一気に10枚くらい撮る事。

２、無駄撃ちはしない

露出ミスや明らかなピンボケを防ぐ為に、最初に1枚テスト撮影し、液晶画面でチェックする事。

３、被写体ブレを覚悟する事

本日の写真でも中央下の小さな草達は風の影響で被写体ブレを起こしている。このくらい小さなものだったら気にしなくても良いが、大きな葉や枝が揺れていると多重露光ような風景になる(それを逆手にユニークな表現をする事も可能)。

４、可能ならPhotoshop CS系でレタッチ

コンポジットのミソは如何に構図のズレを修正するか。Photoshop CS系ではそれを自動で行ってくれる。フリーソフトや安価なHDRソフトでも同じ事が可能な商品もあるが、Photomatix Pro 4で試した限り、かなりの率で構図のズレを修正出来なかった。

Photoshop ElementsやフリーソフトのGimpと言ったレイヤーの使えるレタッチソフトなら手作業で構図のズレは修正出来るが、10枚を修正するとなると、私の腕だと30分近く掛かるので、レタッチ初心者は手動補正は無理と判断するべし。

Photoshop CS6はスチューデントパックなら3万くらいだったと記憶しており、子供や親戚に学校関係者がいればその人名義で購入すれば安い買い物だ。

CS6を買う予定がない、そんな方は・・・。HDR合成ソフトでFusionと言うのがある。

Fusion - HDR Software

試した限り、合成の成功率はPhotoshopよりも劣るが、同じHDR合成ソフトのPhotomatixよりも構図のズレを修正出来る。低コントラストでごちゃごちゃしている風景は苦手だが、おおよその風景でズレを修正してくれた。そしてHDR合成ソフトであるが、ノイズ軽減させる機能もあるので是非お試しあれ！。使い方は後日！。

５、激しいノイズは下処理すべし

どんな写真でもコンポジット前にLightroomでカラーノイズだけは取り除いた方が良いのと、あまりにも激しい輝度ノイズがあった場合は、気持ちノイズリダクションを掛けた方がディテールは若干失われるが、ノイズ軽減の効果は高い。

６、パソコンは最新のものでないと辛い

うちはWindows 7、core i5、メモリ8GB(うちVW Wareで他のOSを起動してそこで2GB利用するので実質6GB)の環境だが、1600万画素のRAW画像10枚をPhotoshopの自動整列で構図のズレを無くすのに2分以上、メモリの状況によっては3分掛かる時も多い。

最低、うちくらいのパソコンスペックでないと大量の写真をコンポジットするには辛いだろうし、2400万画素、3600万画素のカメラならば、core i7、メモリ16GB以上ないと厳しいかもしれない。

どうもPhotoshopの場合、使えるメモリ量が処理速度に直結しているようで、試しにPhotoshopのパフォーマンス設定で、メモリ利用量を2.5GBから4GBにしたところ、1分くらいで処理が終了した。つまりハードディスクスワップをしなくなったのだ。

1600万画素クラスのRAWファイル10枚、Photoshopで画像のズレ補正させるのならOSは64bit、Core-i5で、Photoshopが利用するメモリを4GB以上(イコール、パソコン搭載メモリが8GB以上)、これが目安になるだろう。JPGファイルが10枚であってもPhotoshop用のメモリが2GB程度では少ないのでOSが32bitだと辛いかもしれない。

７、カメラ、感度別

Pentax K-5の場合、ISO3200は2枚で効果がある。6400だと4枚、12800なら5～8枚、256000でも8枚もあればA3ノビプリントなら十分のノイズ対策になってくれる。

ノイズの多いPentax K-7ではISO1600、2200で4枚、3200では6枚以上、6400では8枚を必要とする。またRicoh GX100などの数年前のコンパクトデジタルカメラであったら、ISO400で4枚、800で6枚、1600で8枚、これくらいを目安にすると良いだろう。

コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その４ Pentax K-5編

ほぼ廃なマンションを見つけた



Pentax K-5, Sigma AF17-70mmF2.8-4OS HSM

※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。



幾らPentaxが高感度に強いと言ってもISO25600、ISO51200なんてほとんどのK-5ユーザーは使った事がない、そもそもそんな超高感度で撮る写真が見当たらない、そんな方が多いだろう。確かにISO25600以上は要らないとは思うが・・・。

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今まで、嗚呼、ISO12800がある程度使えたらなぁ～、と思う事が多々あった。ちなみにK-5のISO12800はA4なら撮って出しJPGでも問題ないし、Lightroomで綺麗にノイズ処理をしてやれば相当大きなプリントも可能だとは思う。

しかし、どうしても等倍で見られちゃうのがデジタル写真の厄介なところ。K-5ではこのコンポジット法を知るまで、1万2千枚程写真を撮っていて、そのうち100枚弱でISO12800、ISO18000を使っている。さらにその中で、どうしてもISO12800以上じゃないと・・・、そういう写真を探すと、その半分、50枚くらいだった。

たったの4%。しかしISO6400、ISO9000の撮影数を見るとグーンと率が上がる。つまりISO6400、ISO9000で撮影した写真の中に「本当はもっと感度を上げたいが無理して感度を落として撮っている」、そんな写真が結構ある。

廃墟を中心とした屋内での撮影では太陽の光が届いていなかったら、ISO6400でF5.6の1/8sec、そんなシチュエーションが多い。1/8secともなるとブレにくい広角レンズしか使えず、相当気を配る必要がある。加えてF8まで絞りたい時も多い。

しかもつい2ヶ月前までは、ISO6400はプリントには耐えられるが等倍で見るとガッカリする、なるべくISO3200以内に収めていた自分がいる。当然1/4secなんて条件もあり、撮影中は相当無理している。だからこそISO12800をどうしても使いたかった。

そしてコンポジット法を知った。K-5のISO6400だと4枚も合成すればノイズが皆無と言って差し支えない程、良好になる。ならばISO12800も！。いやいや、せっかくだから最高感度のISO51200で撮ってみようじゃないか！。

本日の写真、ISO51200、絞りF8、1/125secで撮っている。明るめの風景だし、なんだ、シャッタースピード稼げているじゃないかと思うなかれ。この露出はISO1600ならば1/6secと言う暗さなのだ。

※コントラストを上げる為、明るめに撮影しているから肉眼ではもうちょっと暗い

では等倍の部分切り出しをご覧頂きたい(クリックで等倍)。

ISO51200の撮って出しJPG




コンポジットしたもの

今回は10枚を連写し、コンポジットしてみた。如何だろうか？。流石にシャドー部のノイズは取りきれていないし、画質も良好とは言えないが、中央部分の解像力、そしてノイズに関してはK-5のISO6400に相当していると思う。確実に3段分の改善が見られた。

ISO51200の撮って出しJPG




コンポジットしたもの

Pentax K-7やRicoh GX100は2段程度の改善しか見る事は出来ない。それでも凄いのだからコンポジット法がノイズ軽減に優れているのは確かだが、それに加えて、K-5の超高感度域、言い換えればSonyセンサーの超高感度域の画質が半端じゃなく凄い性能なのが判る。

勿論、K-5をもってしても、今回の風景よりも暗い場所、ISO51200でも1/30secくらいしか出せないような暗所ではノイズとディテールの区別も付かない、そんなデータになってしまい、画質の改善はせいぜい1段半くらいであろうが、それでも立派だ。

それを考えると、同じAPS-Cでも2400万画素あり、K-5よりも解像度が高いSony Nex-7はノイズ量はK-5よりもあるらしいが、ディテールがK-5よりも出る筈で、コンポジットに有利だろう。

※Sonyカメラに搭載されているコンポジットを自動処理してくれる手持ち夜景モード、これに大いに期待したが、残念ながら上限感度がISO1600との事、うーん、意味ない・・・

そして135フォーマットのNikon D600。これは撮って出しのJPG写真でもISO6400のコマはK-5よりも遥かに優れている事から、コンポジットを使えば、上限のISO25600での写真に大いに期待を持ててしまう。やっぱりいつかはNikonなのかなぁ。

いやいや、ISO51200が使えるのだからK-5のままいいじゃないか！。これを知ったおかげでまたK-5の寿命が延びたってもんだ。あと3年は使えるね。

但し、K-5には大きな欠点がある。それは赤い光と暗所でのAF精度に大きな問題がある事。つまり夕暮れ、日没時、はたまた屋内撮影でピントを外す事が多い。

今回のコンポジットのテストは夕方から日没直前に行い、K-5では10数カット撮影していて、うち日没直前の2つの風景で修正も効かない程ピンボケしていた(確かにその風景ではAFが微妙に迷っていた気がする)。それを考えると、暗所や赤い光でのAF精度が高まったと言われているK-5IIsに魅力を感じるのであった。

最後に注意点を。コンポジットはRAWファイルを元にした方が良好な絵を得られるが、少なくともK-5の場合・・・。

K-5の撮って出しJPGはカスタムイメージを好みのセッティングにすると通常はレタッチなど要らず、そのまま十分利用出来る良好な絵が出てくる。しかし、それはISO6400まで。何故かそれを越えると、やたらに汚い像が出てくる。

どうやらノイズリダクション処理が絵を汚くしているようで、丸でK-7のISO3200の撮って出しJPGが像を見ているかのよう。どうもPentaxは超高感度域の絵作りはあまりお上手ではないらしい。何しろRAWをLightroomのデフォルトのまま、ノイズリダクションだけ掛けた方が遥かに綺麗な絵になるのだから・・・。

だから、コンポジット前提で撮影する場合で、JPGファイルからレタッチするのなら、全ての感度でノイズリダクションをオフにするのが望ましい(オフにしても妙に汚いノイズになるので、画像処理エンジンで何らかのノイズ処理を施し、それが悪さをしているんだと思う)。

そしてカスタムイメージはカラーノイズが目立たないナチュラル。シャープネスは本体では掛けない。いや、ISO6400までは通常使っているシャープネスで良いが、12800からはファインシャープネスもエクストラシャープネスも使わずにノーマルシャープネスが良い(私はノーマルシャープネス+2設定)。

撮影時にいちいちこれらの設定は面倒なので、5つあるユーザーモードの1つに、ドライブモードを高速連写、カスタムイメージをナチュラル、全感度ノイズリダクションオフ、ノーマルシャープネス、そして暗い風景を撮影するのだから最初から-1EVにセットしておくと、ユーザーモードを変えるだけですぐにコンポジット用の撮影が出来る。

※Lightroomのデフォルトに近い像にするのならK-5であればカスタムイメージのナチュラルでキーを-1～-2、コントラストを-2～-3、コントラストハイライトを+4、コントラストシャドーを-4くらいが良い

RAWからコンポジットした方が良質な像を得られるが、JPGファイルからコンポジットするメリットはPhotoshopでの処理速度がRAWファイルの半分以下。大量のカットでコンポジットする場合は、ひとまずJPGでそれなりに仕上げておく、その方が無駄な時間を使わず、今回は例としてRAWから現像しているが、これ以外は全てにJPGから行っている。

※K-7やそれ以前のPentaxカメラの高感度域でのJPGはK-5よりもえげつないので、K-7ではJPGは使わずRAWから仕上げた方が良いと思う

コンポジット法でノイズを消しちゃおう！ その３ Pentax K-7編

ほぼ廃なマンションを見つけた



Pentax K-5, Sigma AF17-70mmF2.8-4OS HSM

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前回の記事に引き続き、コンポジット法によるノイズ軽減ネタ。今回はデジタル一眼レフ界のノイズ大王、Pentax K-7で試してみた。

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Pentax K-7は残念ながら高感度での撮影を得意としておらず、前モデルのPentax K20Dよりも出てくるノイズは醜い。まぁK-7でユーザーから叩かれたからこそ、センサーをSony製に替え、高感度での撮影を得意としたK-5が発売され、K-5II、K-5IIsと進化したから、丸で意味の無かったカメラではない、それが救いだろう。

自然風景よりも街風景が多く、ノイズに寛容的な私で許せるのはISO2200まで。不思議とK-7はISO2200からたった半段上がったISO3200になった途端にとんでもないノイズが発生してしまう。ISO3200は正直使いたくない感度だった。

センサーの限界がISO1600、ソフトウェア(画像処理エンジン)でなんとか半段上のISO2200まで使えるようにしたが、それよりも高くなった途端にセンサーの高感度耐性の無さが露呈してしまうのだろう。

本日の写真、廃マンションを見つけた(トップ写真左)。完全な廃でなく一部倉庫として使われているようだ。通りからでは全く写せないので、隣のマンションに登っての撮影。今回のテスト撮影も兼ねていたので空や遠景も入れた構図とした。

そして次の画像が一部を等倍で切り出したもの(クリックすると等倍切り出し)。これがK-7のISO4500の画質なのだ。K-5のISO25600よりも悪いんじゃなかろうか、と思うくらい。そしてその下の画像がLightroomでカラーノイズを排除して、ほんの少し輝度ノイズを減らした8枚の写真からPhotoshopでコンボジットした部分等倍(クリックして等倍)。

コンポジットしたもの




ISO4500のオリジナル

残念ながらK-7のノイズはK-5よりも１つ１つの粒が大きいとでも言おうか？、だからコンポジット法を試みる前に下処理を施した。Lightroomのノイズ軽減で、輝度を30、カラーを50、カラーノイズを徹底的に消し、輝度ノイズを気持ち減らしている。

コンポジットしたもの




ISO4500のオリジナル

ISO4500、K-7を購入直後に一度だけ、ISO3200以上の感度をテストしたきりで、初めて風景を撮影した。恐らく大半のK-7ユーザーはISO3200すら使った事がないだろう。それくらい不快なノイズだった。

それでも(Lightroomで下処理したにせよ)8枚からコンポジットするとそれが確実に1段半はノイズが改善されている。何度も言うが、一般的なノイズリダクションはディテールもぼかしてしまうが、コンポジット法はノイズだけを軽減してくれる。

このノイズであれば余程ノイズに対して敏感な人を除けばA3ノビプリントも行ける。コンポジット、素晴らしいアイデアだ。一体誰が考えただろうか？。

とは言え、この程度のノイズ軽減で納得が行かない、A2以上のプリントもしたい！、そんな方もいらっしゃるかもしれない。しかし、この時の露出はISO4500、1/8sec、F5.6。どれくらい暗いか判って頂けるであろう。

ではこれを撮影した10分前、空はもっと明るく、シャッターは1/15secを稼げた筈だ。ノイズは風景が明るい、もしくは真っ黒な部分には乗らないのだから、ISO4500でF5.6の1/15secを出せる風景ならばISO4500はISO1600相当の画質になってくれるだろう。

K-7を使われていない方には判らない。上述した通り、K-7はISO2200からたった半段上がったISO3200になった途端に絵が破綻する。K-7のISO2200からISO3200は、K-5ならばISO3200がISO12800になったくらいの違いがあると言っても良い。だからこそISO4500の画質がここまで改善されるのだから、十分にISO3200が常用範囲となるのだった。

Ricoh GX100でISO1600が使えるのもPentax K-7でISO3200が常用出来るのもまさに奇跡である。