MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２７ まとめ

西洋の館




Olympus OM-D E-M1, Lumix G14-45mmF3.5-5.6

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初代E-M1レビュー、「暫定的」な最終回とする。

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おおよその機材のまとめレビューは良い点、悪い点を箇条書きにしていくだろう。今回は主旨を変えて、同じm4/3機のOlympus OM-D E-M5markIIとLumix GX7、そしてほんちょっとSonyのα6000とでを比較しながら気になった点を述べて行きたい。

１、防塵防滴

Lumix GX7に対してはこのアドバンテージは強い。E-M1を手に入れてから今まで二度の土砂降りを経験したが、M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3も含めて雨天時に安心して使えるカメラだと判った。

とは言え、E-M5markIIも防塵防滴仕様であり、これに対して上位機種のアドバンテージはない。

２、手振れ補正

「努力をした」、これを明言すると一般に恥ずかしい行為とされる。しかし敢えて！。

「E-M1で1秒で風景を止める為に努力をした」

と言いたい。本来、手振れ補正の補正効果は手振れを意識しないでカメラを構えた時でも止まる、それを数値に表すべきであり、それを考えると(25mm、135換算50mmの画角で距離2.5メートルの被写体に対して)E-M5markIIは1/2秒までは意識せずとも止められるが、E-M1は適当にカメラを構えると1/4秒が限界。

実はこれはLumixのG14-45mmF3.5-5.6のレンズ内補正と同じでしかない。仕様では4段の効果があるE-M1だが実際には4段もないと言いたい。

その仕様、注釈を見ると50mm(135換算100mm)に4段なんだ。これは135換算で画角が100mmの時に1/6秒で止まるのを意味する。確かにそれは止まる。楽勝で止まる。つまりである。画角は関係なしにそれよりも遅くなるとE-M1では止めるのは難しいんだ。

どんなカメラでもそうでしょう？。仕様が4段だった場合でも135換算24mmのレンズで2/3秒で止まるシステムは少ない。Sony α6500の最新の5軸手振れ補正でも止まらないと言う。

しかし、手振れに細心の注意を払うとE-M5markIIでは(135換算50mmでも)1秒で止まり、E-M1は1/2秒でも止まる。GX7に組み合わせる14-45mmレンズの手振れ補正は1/3秒が限界なのでGX7よりも半段優れている事になる。

E-M1markIIでは発売後すぐに「1秒、2秒、3秒で止まる！」、そんなレビューが見られたが、初代E-M1では幾ら探しても1秒で止まると断言している人はいなかった。唯一、「1.5秒でも止まった」なる記事を目にしただけ。やはり1秒の壁は初代E-M1では無理か？。

ところがカメラマンが涙ぐましい努力をすると(手振れしないカメラの構え方を習得すれば)1秒で止まるし、確かに1秒で止められれば目にした記事のように1.5秒でも止まってくれるのも判った。

※この記事を書いている今、1.5秒を実践では使ってはいないが・・・

ただ、私自身はそこに到達するのに1万枚くらい無駄にシャッターを切っており、楽に1秒で写真を止めたければ高価でもE-M1markIIを買うべきだし、連写機能、動体AFを無視すればE-M5markIIが良い。

どうやらE-M10markIIIは2000万画素になるようで、手振れ補正も最低でもE-M5markIIレベルのものを積んでくるだろうから、雨天時に使用しないのであれば今後はE-M10markIIIがお勧めってところか？。

３、EVF

スペック上、E-M1とE-M5markIIは同じ、そしてGX7はこの2機種に大いに劣る。E-M5markIIとGX7のコンビで使っていた時は、GX7のしょ～もないファインダーに辟易としたが、不思議だねぇ、こういうのは慣れちゃう！。今ではE-M1、E-M5markIIを使った直後にGX7のEVFを覗いても全く気にならない。

ひとつにE-M1もE-M5markIIも最大倍率でファインダーを使っていないんだ。両機種ともに表示形式によって50mmレンズ装着時に1.48倍になるが、私も連れも1.3倍で使っている。1.48倍は構図の隅々を見るのに目をぐるぐる回さなくちゃならないからだ。

AFだったらファインダー倍率なんて関係ないし、ミラーレスカメラだからMF使用時にはファインダーを部分拡大すりゃ良いだけ。

４、使い勝手

カメラマンが設定出来るファンクションボタンはE-M1はE-M5markIIより1つ多いのでE-M1の方が自由度は利くが、現状、増えた1つにはハイライトシャドー補正と言う普段は全く使わない機能を割り当てているので私にはあまり意味が無い。

GX7はOlympus両機種よりも自由度は低く、物理的なファンクションボタンはE-M5markIIよりも1つ少ないが、私の使い方ならギリギリオーケー。

GX7が優れているのはタッチパネルだ。E-M5markIIもE-M1もタッチパネルの反応が悪過ぎるんだ。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその６ マニュアルの不備？ Part 1

Olympusの両機はタッチパネルのカーソルを表示させるにはダブルタップをするが、この反応が悪い。結局トリプルタップをし、カーソルを表示させ、さらにダブルタップをして機能変更画面に遷移と言う腹立たしい使い方になり、両機では先ずOKボタンを押してカーソルを表示させてからタップする、そんな使い方しか出来ない。

GX7はワンタップで瞬時に機能変更画面に遷移する。これに慣れちゃうとOlympus両機では常にイラッとするし、タッチパネルのないSony α6000なんて糞カメラになってしまう。

但し、GX7は反応が良過ぎて困ってしまう。何かの拍子で背面パネルを触ってしまい、撮影時にびっくりする時がある。先日も・・・。

GX7の背面液晶の右下には通常、残り撮影枚数(SDカードの残量)が表示されているが、ふと見ると動画用の残り撮影時間が表示されている。ありゃ？、と思うでしょう。しかも咄嗟な事なので焦るよ！。「あれっ？、今、動画撮影モードになっているの？、えっ？、動画を撮影中？？？」と勘違いをしてしまった程。

勿論、それは単に表示の切り替えだけで、その右下部分をタップし、残り撮影枚数表示にセットし直すだけであるが、それが動画用の表示になっていたのだから、知らぬ間に二度もタップしていた事になる。こういう「ありゃ？」な瞬間が忘れた頃にやってくる。

以前もホワイトバランスがAWBからカスタムに変更されていて、それを知らずに丸一日過ごしていた時があった。幸い5500Kにセットしていたので事なきを得たし、大幅にホワイトバランスが崩れていたらすぐに気付くだろうから大きな問題にはならないものの、他にもAF関連やドライブ設定もタップで変更出来てしまうので、例えばAF-SのつもりがAF-Cになっていた、なんて可能性もある訳で・・・。

だからOlympusのダブルタップ方式がミスが少なく優れているのだが、いかんせん上述の通り、タッチパネルの反応が悪過ぎる！。指先の水分が豊かな若い世代ならまだしも、オッサンのカッサカサ指では反応しない！。宮崎あおいだってあと10年もしたら指先はカサカサするんだぜ、Olympusさんよ、ちょっと考えてくれよ。

Lumixも改善して欲しい。誤操作のないようにダブルタップ方式にするか、タッチパネルのオンオフを瞬時で切り替えられる仕組みを作るべきだろう。

５、ISOオート

使い勝手の部類に入るが、Pentaxカメラを使っていた身からすると3機種ともISOオートに関しては最低な仕様だ。OlympusもPansonicも是非ともPentaxを見習って欲しい。

Olympusの駄目なのはISOオートそのものは問題がないのだが、ISOオートの上限の変更はメニューを掘り下げないと出来ない点だ。非常に煩わしい。

PentaxカメラもISO感度上現設定はメニューから行うが、Pentaxの場合、ISOオートとISO感度選択との行き来がボタン1つで出来るので非常に操作が楽。

K-5では上限をISO6400にしていた。この上限値は一切いじらない。どんなメーカーのカメラでも、カメラの考える露出は手振れ補正効果をおおよそ無視するので広角レンズを使っていても1/60秒のISO6400になる時がある。また、真っ暗な廃墟でISO6400でも足りない時はISO12800まで感度を上げなくちゃならない。そんな時はISOオートを解除するしかないが、撮影後、それをISOオートに一発で戻せるんだ。

OlympusもLumixも、そしてSonyもISOオートを解除するとISOオートに一発で戻せない。AUTO位置まで前ダイヤルか後ダイヤルをクリクリと何度も回す必要がある。Pentaxユーザーはこれに慣れない。どうして3社ともこういう間抜けな仕様にしているのか不思議でならない。

GX7はボタン1つでISOオート設定画面に遷移し、そこからISO感度上限をセット出来る反面、拡張感度のISO125がISOオートに含まれない欠点がある。晴天時ともなると大口径レンズをF1.4～F2で使用時にはISO200だと適正露出にならないので、ISOオートを解除し、ISO125に設定せねばならない煩わしさがある。

結果、この間抜けな仕様が嫌で、Olympus、Lumix、Sonyカメラでは通常のAモードやSモードはISOオートのまま使用し、Pentaxで言うところのユーザーモードにISOオートを解除したAモードを設定している。これならモードダイヤルを回すだけでISOオートとISOオート解除の両方を楽に使える。

でもそれだけの為にユーザーモードの1つを使ってしまうのはちょっと痛い。特にSonyのα6000はユーザーモードが3つしかないから・・・。

６、電子シャッター

E-M5markIIの電子シャッターは60秒～1/16000秒と幅広いが、E-M1は低速が使えない。1/8秒～1/16000秒なんだ。勿論電子先幕シャッターがあるのでぶれにくいとは思うが、シャッターショックがE-M5markIIよりも遥かに大きいE-M1はシャッターが閉じる際のショックも多少なりともブレに影響しているんじゃないかと思う。

GX7もちょっと残念なカメラで電子シャッターはあるものの、電子先幕シャッターがない。よってメカシャッター利用時には1/250秒くらいまでは微ブレする。その微ブレはE-M1よりも遥かに少ないので気にしなくても良いのかもしれないが、私個人は静物に関しては電子シャッターしか使っていない。

７、微ブレ

その微ブレであるが、E-M1は1/250秒まではメカシャッターは使えないと考えるべきだ。微ブレを通り越してすぐに判るくらいにぶれてしまう。常に電子先幕シャッターを利用する事。動体撮影の場合、ハイスピード連写を設定するとメカシャッターしか使えないので、ISO感度が上がってもシャッタースピードを必ず1/320秒以上に速くセットしなくちゃならない。

※流し撮りともなれば一般に1/60秒よりも遅いシャッターを切るが、これは一種のブレなので気にしなくて良い

８、出てくる絵

これはSony製センサーのE-M5markIIと、Panasonic製センサーのE-M1、GX7に違いがあるのは当然だし、E-M1とGX7とでもローパスフィルターのありなしで異なるので厳密には3機種とも異なる絵を出力するのだが・・・。

「どんぐりの背比べ！」

たとえ1枚撮影毎にカメラを替えても全く気にならない。ISO1600以上の超高感度で若干Pansonic製センサーが劣っているようにも思えるが、Lightroom等の汎用現像ソフトのノイズリダクションは強力なのでその差はゼロと言い切っても良い。

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これにてひとまずE-M1レビューは終了だ。

動体に対してのAF追従、これがまだ未知。何しろ動体を撮影する機会が皆無だったりする。近くの幹線道路で車でも撮れば良いのかもしれないが、それすらも面倒くさい。いずれローカル線を撮りに行くだろうし、その時は千葉県をウロつく予定で、ローカル線や漁港で飛んでいる鳥でテストしてみたい。その時は追加レビューとなる。

いずれにせE-M1は今まで使っていたPentax K-5の代替であり、レンズも含め防塵防滴、カメラマンが頑張れば1秒でも風景が止まる、この2点で十分に使えるカメラだ。

まぁ所詮はm4/3カメラなのでダイナミックレンジはK-5やα6000のAPS-Cカメラに劣るが、そこは再現像前提で撮影すれば何とかなる。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２６ アイセンサーとバッテリー

山里にて




Olympus OM-D E-M1, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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タイトルの通り、バッテリーライフとアイセンサーに関して。

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E-M1はE-M5markIIよりもバッテリーライフが短い。E-M5markIIは省電力モードに設定し、かつこまめに電源をオフにしていれば600枚以上撮影出来るのに対し、E-M1では省電力モードにしても500枚を少し超えるくらい。最近は1日で500枚以上撮影する事はほとんどないので通常はバッテリー1個で問題ない。

ところが旅に出たらそうは行かない。さすがに1000枚を超える事はなくなったが、良い風景が多かったら700枚、800枚は当たり前。そうなるとバッテリー1個じゃもたない。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２６ バッテリーライフ

上で、Wasabi Powerと言う訳の判らんパチモンバッテリーが1ヶ月使ったところで1つが200枚、もう1つが300枚しか撮れなくなってしまったと書いた。そのパチモンがE-M1ではどうか？。

ほとんどE-M5markIIと一緒。E-M5markIIで200枚しか撮れない方が180～200枚、300枚撮れる方が250～280枚でエンプティ。まぁ1個千円しないので値段相応、いや十分なレベルである。

※Olympus E-P3用やSony α6000のLOWA表記のパチモンバッテリーは当たり物だったのか純正と変わらないくらいのタフさを持っている

現状、純正1個とパチモン2個で千枚は撮れるので何とかなっているが、購入して1ヶ月でパワーが半分になってしまったの考えると1年後、50枚しか撮れない・・・、そんな可能性もあり、やっぱりパチモンならLOWA表記の物を買うべきだろうし、近頃ではLOWAの偽物も出回っているようで、私個人はE-M1、E-M5markII用のバッテリーは純正を買うべき、これを強調したい。

次にE-M1のアイセンサーについて。E-M5markIIもそうだが、Olympusのアイセンサーはかなり敏感。ファインダーを覗いた瞬間にEVFに切り替わってくれる優れもので、OVF(光学ファインダー)の一眼レフから持ち替えても違和感なく使える。

E-M1やE-M5markIIのEVF、アイセンサーに慣れると、Lumix GX7のそれはイライラする。ファインダーに目を押し当ててもEVFが作動するのに一瞬の間があるからだ。ほんのコンマ数秒なのだが、それが1秒くらいに長く感じる。

だからGX7で写真を撮る時は、カメラを構える際に左手でアイセンサー部分を覆ってやるんだ。そういう癖を付ける。そうすればEVFが表示された状態なのでイラッとする事がない。

そして、アイセンサーが敏感過ぎるものもたまにきず。

夏季休暇にて。今年、関東地方は空梅雨で雨が全く降らなかった。6月末にはすでに夏だった。

ところがである。さて夏休み！、旅に出るぞ！、なんて日に日本周辺に2つだか3つだかの台風が発生し、そのせいで、一気に天気が悪化した。幸い、東京よりも西の内陸部を旅していたので晴天にも恵まれたが、何しろほとんど山の中にいたので、天気がころころ変化する。通り雨、夕立にもハマったし、雲の中にいると延々と霧雨を浴びせられる。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～ レビューその１の写真の通り、E-M1は防塵防滴でかなりの雨でもちゃんと動いてくれる。

しかし！。今回、山里で撮影中、雨に見舞われ、やべぇ、合羽を羽織るべきだったと後悔し始めたなんて時にINFO画面が表示されている筈の背面の液晶が突然に真っ暗になってしまった。

えっ？、壊れた？。EVFを覗くとちゃんと像が映し出されるし、シャッターを押せばSDカードにも記録されている。うん、写真を撮る機能そのものは正常に動いている。なのに背面の液晶だけが真っ暗・・・。

中古で購入しているので真っ先に故障を疑うのは仕方が無い。まぁ写真は撮れるので悪態を吐きながらもパチパチしていたところ、ふと、「アイセンサーが敏感だからもしかしたら・・・」。うん、案の定その通りだった。アイセンサー部分に雨滴が付いていたのだろうな。ファインダー接眼部分の雨滴を拭き取ると背面液晶が生き返った。

一眼レフでは絶対起こらない物理的な現象。ミラーレス、EVFカメラの欠点とも言えるのかもしれない。だからE-M1が敏感過ぎるからではなく、アイセンサー付きのミラーレスカメラなら全ての機種でこういう事が起こるのかもしれない。GX7は雨の日は使わないから気づかなかっただけなのだろう。

ところで・・・。

ファインダーを左目で覗く人は経験があると思うが、鼻息でファインダーが曇る時がある。E-M1は何故か今まで使っていたカメラよりも曇りやすい、もしくは曇りが取れづらい気がする。

春の有給休暇消費旅では鼻息でファインダーが曇ってそれが3時間以上消えずに残ってしまい、延々とボヤッとして風景を見せられていたし、今回もその山里でファインダーが曇り始めたので一度車に戻って温風をファインダーに吹き付けて解消した。

ファインダーを左目で覗き、息を吐きながらシャッターを押すタイプのカメラマンは要注意。ファインダーが曇り始めたら息を止めて写真を撮らなくちゃならない。息を止めて撮影をする、そういう癖を付けた方が良いのかな。

本日の写真、これを撮った直後に背面液晶が真っ暗になって、そこから10数枚、「やっぱり中古は怖いよなぁ～」、「帰ったら即修理だ、保証期間内で良かったぜ」などとブツブツ言いながら写真を撮っていたのだった。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２５ 僕と手振れの150日戦争 終結の日

さて、広角～標準域では1秒で十分に風景を止められ、1.5秒でも確率は低くなるものの、10枚撮影すれば必ず止まった写真を撮れる、そこまで到達した。では望遠域ではどうだろうか？。

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まずはおさらいだ。

「微ブレ」
　一見等倍で確認してもブレているようには見えないが、解像感が若干失われている写真

「小ブレ」
　等倍で見るとブレているのが判るが、A3程度のプリントなら何とか使える写真

この定義を元に25mm(135換算50mm)の焦点距離で2.5メートル先の被写体を10枚1セットを単写で撮影し、止まるかぶれるかの確率を出す。ピタリ賞と微ブレを含めて確率が50%以上で止まっているとする。

1秒ではコンスタンスに50%以上を叩き出せ、1.5秒でも40%の確率でA2プリントまでなら使える写真が出てくる。1秒なら5枚、1.5秒なら10枚撮影していればピタリ賞も撮れるのだから、それ以上大きなプリントにも耐えられる。

となるとE-M1はカメラマンが頑張ればE-M5markIIと同じ性能、つまり広角～標準域に関しては5.5段分の手振れ補正効果があると結論出来る。カメラマンがさらにもっと頑張ると1.5秒でも風景を止められ6段の効果になる。

ならばE-M5markIIでも1.5秒で撮れる？。

これ、数日前からテストをしているのだが、ボディ形状の違いからE-M1と構え方、握り方(力加減)が全く異なるので意外と難しい。止まる時と止まらない時の差がとても激しい。

E-M5markIIでもぶれない構え方、握り方を理解すれば1.5秒でも問題なく止まるだろう。

では中望遠～望遠域ではどうだろうか？。

テストは4メートル先の被写体を撮影し、単写を10枚1セット、これを何セットか撮影し、平均を取り、微ブレもオーケー(止めた)と判断する。

50mm(135換算100mm)はPentaxの50mmレンズを使った。2/3秒は微妙だ。40%以上で止まるが、ピタリ賞が非常に少ない。微ブレのオンパレード。しかし1/2秒なら70%以上で止まり、そのほとんどがピタリ賞だった。これは凄いと思う。換算100mmが1/2秒で止まるのだから！。

では100mm(135換算200mm)、ここでもPentaxの100mmレンズを使った。1/3秒で止まるかと思ったら止まらない。まぁそうだろう、では1/4秒は、あれれっ？、結局、平均で50%前後を叩き出すには1/6秒まで上げなくてはならなかった。またピタリ賞を増やすには1/8秒であり、安全圏は1/8秒と言える。

望遠側が弱い？。１つ言えるのは4メートル先の風景って事。試しに近所で10メートル以上離れた風景で撮影すると100mmレンズで1/4秒、ついでにLumixの45-175mmF4-5.6の最テレの175mm(135換算350mm)では1/8秒で50%をキープ出来ている。

中望遠以上の焦点距離だとE-M1は被写体までの距離、被写体の大きさにもよるが、平均5段の手振れ補正効果と言えるのではなかろうか？。

とにかく50～175mmまで1/8秒では確実に止められるのが判った。私が狙う風景ならE-M1はLightroom等で再現像すればISO1600まで許容出来る。もし実践で撮影で1/8秒の時、ISO1600を超えるような事があれば焦点距離に合わせて1/6、1/3、1/2秒と遅くしていけば良いだろう。

Pentax K-5でのTamron 70-300mmF4-5.6(A17)、Sigma APO70-300mmF4-5.6での手振れ耐性をLightroomのカタログから調べてみた。

180mm(135換算約270mm)で1/20秒で止まっている。260mm～300mm(135換算約390～450mm)だと1/45秒で半々、1/60秒ではかなりの確率で止まっている。まぁ極普通、K-5のボディ内手振れ補正の望遠域での効果は3.5段であると言える。

E-M1は135換算350mmで1/8秒で止まる事を考えると2段～2段半K-5よりも優れている。またLumixの45-175mmF4-5.6は絞り開放でもそこそこの描写をしてくれるが、Tamron 70-300mmもSigma 70-300mmは開放だと光が滲むので半段絞った方が良く、APS-Cセンサーのノイズ耐性、ダイナミックレンジを考慮しても、スローシャッターを強いられるような風景においてはE-M1の画質に軍配が上がると思う。

さて、ではE-M5markIIと比較するとどうだろう？。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその１０ 手ブレ補正 望遠では如何に？

超望遠域は同等、しかしながら100mm(135換算100mm)前後の焦点距離に関してはE-M5markIIの方が優れていると言える。とにかくE-M5markIIは適当に構えていても(適当過ぎたら駄目だが)、1/6秒でも楽勝で止まるので、中望遠域に関してはE-M5markIIの方がピタリ賞が多い。

E-M1での望遠域でのテストは数日しか行っておらず、25mm(135換算50mm)で1.5秒で止まるカメラの構え方とは異なる、望遠域でしっくり来る構えを見つけられればもしかするとE-M5markIIと同じレベルにまでなってくれるかもしれない。それは今後の課題だ。

そして今後の課題と言えば・・・。

縦位置での撮影。右手が上に来る構えをしており、これがいまいちなんだ。横位置では絶妙なバランスでカメラを構えられるのだが、縦位置は未だに不安定で半段以上劣る。横位置では1.5秒で止まるが、縦位置だと1秒が限界、コンスタンスに自信を持って「止まる」と言えるのは2/3秒だったりする。

もしくはPentax K-5では縦位置でも横位置とほぼ同じような構えが出来るシャッター付きバッテリーグリップを装着すると明らかに手振れ率が減少していたので、意外と安く出回っているバッテリーグリップ(HLD-7)を用いれば良いかもしれない。E-M5markIIでも1.5秒で止める事も含め、今後、縦位置手振れ戦争が勃発するかもしれない。

そんな訳で「僕と手振れの150日戦争」は一応「我が軍の勝利」と言う事で決着が付いた。結論としては、、、

「手振れ補正機能はE-M5markIIよりも劣るが、カメラマンが頑張れば同等の結果を出せる」

自分でも予想を超えてビックリしたのでもう一度書いちゃう！。

「E-M1はカメラマンが頑張れば『2秒』でも止まる時があり、『1.5秒』では『1秒』よりも確率は低くなるものの、十分に実践に投入可能なシャッタースピード！」

これにて長々と書き綴っていた手振れ戦争ネタを終了する。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２４ 僕と手振れの150日戦争 さらなる追求

E-M1の手振れ補正ネタ、まだ続いているんだなぁ。

どうやったら1秒で止まるか、これを理解するのに1ヶ月以上、そしてそれを体に覚えこますのにさらに1ヶ月以上を要したのに関わらず再び振り出しに戻ってしまった・・・。

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25mm(135換算50mm)の焦点距離で2.5メートル先の被写体を撮って止まるかぶれるか・・・。

これがホント、不思議なんだ。1秒でも止まるのが判ってから10日、2週間くらいかな？、サボっていたら、再び、1/4秒ですら止まらなくなってしまった。

確かにE-M1は適当に構えていると1/4秒でもぶれる時もあるが、E-M1購入後すぐにテストしたよりもこの時の方がブレ率が高くなってしまった。1/4秒でピタリ賞20%なんてあり得ないでしょう。当然、1/3、1/2、2/3、1秒なんて止まる筈も無い。

やはり力の入れ具合を体が覚え切れていないんだ。100枚くらい撮影してようやく1秒でも止まるようになった。家でのテストは10枚連写してパソコンで確認、これの連続であり、ピタリ賞の確率を上げる為にはどこをどう修正するか、それを思考しながら構えを考える。

実践ではそうは行かない。10枚連写したら撮影した写真を等倍再生し、ぶれを確認、もしぶれていたら構えを修正？、非効率的、そんなのは時間が掛かり過ぎて無理。

夜景にはほとんど興味がなく、スローシャッターを使う大半は廃墟にて。よそ様の土地に「ちょいとごめんよ～」と侵入するのだから、そんな場所でノロノロしていたらエライコッチャだ。ササッと撮ってササッと撤収、これが望ましい。

廃墟撮影に興味のない方でも滝や川をスローシャッターを用いて雲のような表現を楽しんだり、夜景を撮影する際でも10枚撮っては背面液晶で確認なんて馬鹿馬鹿しいでしょう？。

ここで再度、ブレの自己定義を見よう。

「微ブレ」
　一見等倍で確認してもブレているようには見えないが、解像感が若干失われている写真

「小ブレ」
　等倍で見るとブレているのが判るが、A3程度のプリントなら何とか使える写真

小ブレでもA3プリントくらいは可能ではあるが、プライドが許さないので失敗とみなしている。でも微ブレはA2プリントまでは行ける筈なのでそれはオーケーと考えてる。とは言え誰だってピタリ賞の方が良く、微ブレを減らしてピタリ賞を増やすのにさらに1ヶ月以上を費やしたんだ。

1秒でも止まる、それが判った時、ピタリ賞は10%～60%の間を行ったり来たり。出来不出来が激しかった。最低でも10枚中1枚で止まり、微ブレを含めれば5枚は合格だから十分とも言えるが、10%だと必ず10枚写さなくちゃならない。

実践で「うん、今日は調子が良いから！」なんて判る筈もなく、調子が良かろうが悪かろうが10枚1セット、暗がりの廃墟で30カット撮ったら300枚も撮らなくちゃならない。でもそれが常時30～40%をキープ出来るのなら1セット5枚の撮影で150枚で済む。

それには体に覚えこますしかない。人間って不思議。微ブレでも問題はないのが判っていてもピタリ賞の写真と比較すると明らかにコントラストが弱いのが判るから満足出来なくなるんだ。しかも調子が良いと60%も止まるのだから最低でも30%にする術がきっとある筈。

そもそも連写でなく単写でピタリ賞を出せなくちゃ意味がないのと、連写にしても本来は1枚目でピタリ、もしくはシャッター押下時の指の動きが振動となってぶれる場合もあるので1枚目がぶれても2枚目では止まっていなくちゃならない。しかしピタリ賞が少ない時の多くは最初の数枚はブレブレ。言い換えると最初の数枚で止められていないのなら10枚中2枚がピタリ賞でもそれは偶然に過ぎないと考えるべきかもしれない。

当然ピタリ賞が1、2枚の時は合格ラインとしている微ブレも2枚くらいしか撮れず、10枚中6枚は小ブレ、もしくはそれを通り越して見るも無残なブレブレ写真。明らかに構える仕草ののどこかにミスがある。ぶれない作法を体に覚えこませた！、と思っていたのに違っていたんだ。

そんな訳でこれからのテストは、、、

「2.5メートル先の被写体に対して低振動モードの『単写』を使い、それを10枚1セットとしてどれだけ止められるか？」

となった。気を付けるのは前回の手振れネタの通り。これを1回シャッターを押す毎に自己チェック。そして「おっ、これは行けるぞ！」と思ったら単写のまま素早く何度もシャッターを押下する。擬音で解説するとこんな感じ。

カメラを構える・・・・、パチッ・・・・、パチッ・・・・、パチッ、パチッ、パチッ・・・・、パチッ、パチッ・・・・、パチッ、パチッ、パチッ

「・・・・」の時にEVF内の水準器をじっくりと眺めチラチラしないのを確認し、右手、左手の力加減を図りつつ息を整える時間となり、数秒～10秒程掛けているだろうから10枚撮るのに30秒以上。連写モードよりも面倒だが、やっぱり「単写」で止まらなくちゃ意味がない。

当然、より意識をしたくらいじゃコンスタンスに良い成績は出ない。この時点で1/2秒すら止まらなくなってしまった。やっぱり私の場合、横方向にぶれる。さらに検証すると右にぶれているからシャッター押下と同時にカメラが左に動いているみたいなんだ。うーん、何故じゃ？。

カメラを顔に強く押し当て過ぎているのか？、そんな憶測を立ててみて、右手の親指の関節を右頬に、左目の眉毛辺りをファインダーの上部に固定するのは同じだが、右頬は指が密着している程度、左目の眉毛辺りもファインダーに触れる程度、その代わり鼻の先を液晶画面に当てる。とにかく全体に力を抜き今までよりもリラックスして軽く構えるようにしてみた。

またよりカメラを安定させようと今までは左手の親指付け根の腹部分をカメラの左側を「点」として支えていたのを手のひら全体に包む、カメラを左手に置くようにした。カメラは持つと言う感覚ではなく、顔に押し付けつつ、グリップを握っている右手で上方向に引っ張るとピタリと止まるが判った。

加えて普段の姿勢が悪く、腰痛持ちなので体のバランスが崩れているのだろう。自分は真っ直ぐに立っているつもりでもそれが長く続くと徐々に左に傾いていくのも判った。これが大変。整体治療院で骨盤だか背骨を正常の位置に戻すような施術でも受けるレベル！。とにかく如何に体そのものが傾かずに直立するかを大きく意識した。

写真が横にぶれているから横方向の修正を心掛ける、これはもしかすると誤りかもしれない。縦にはぶれていないのだから、実は大きく縦にぶれていてブレ補正機能がそれを修正するのに忙しく横ぶれへの対応が出来なかったとも考えられるからだ。

だから結局は縦横両方が動かないように心掛ける、動かない構え方を見つけるしか術はなく、私の場合は、カメラを上方向に引っ張る、これにより、縦へのブレが皆無になったみたいだ。

テストは自室で行い、感覚を掴んだら外に出て近所をパチパチ。当初これが不思議・・・。たった数分前、おぅっ！、10枚を単写して4枚以上でピタリ賞になったぞ！、そんな状態でも外でパチパチした瞬間にブレブレ写真を量産する。

どうやらこれは足元に問題があるらしい。室内でのテストに重点を置いていたので足元にはスリッパ。感覚的には裸足と同じ。それが靴を履いて外に出ると・・・。裸足時と靴を履いている時とで人は歩き方や重心の取り方が異なるでしょう？。それが原因のようで靴を履いた瞬間にぶれてしまう。

構え方、力の加減云々以前に明らかに体全体がゆら～りしているのが判る。ゆら～りしていたらどんなに優れたカメラの構え方をしても決して写真は止まらない。これを直すには室内でのテストでも靴を履く！。ちょうど洗ったばかりのスニーカーがあったのでそれをわざわざ履いてのテスト。

うーん、シビアだなぁ。でもそんなテストを繰り返す事で2/3秒までは楽勝。かなりの確率でピタリ賞を得られるようになった。さすがに1秒ともなると平均するとどう頑張ってもピタリ賞で50%を超えられないが、微ブレを含めれば十分に実践でも利用出来るまでになった。実践でも10枚1セットでなく、5枚1セットで1秒を止められる。

※2/3秒、1秒では連写10枚1セットよりも単写の方が明らかに良い結果が出る

文章だと、「あーやってこーやって・・・」、とっても簡単に確率を下げる事無く1秒でも止められるようになったように感じられるかもしれない。しかしここまで到達するのに「1秒で止められる」と判ってからさらに2ヶ月を要している。毎日戦った訳じゃないが、手振れ補正テストだけで1万枚近くシャッターを切っているんだ。

1秒でしっかりと止まった時の体勢、力の入れ具合、これを常に意識しながらの苦痛の5ヶ月だった。何しろ少しでもバランスが崩れたら1/4秒ですら止まらなくなるのだから・・・。昨日は1秒でピタリ賞が50%以上出ていないのに今日は1/2秒でピタリ賞が20%・・・、それの繰り返しだった。

私のような不器用な人間はこうやって5ヶ月も手振れと戦ったが、器用な方はもしかすると数日で1秒でも楽勝でシャッターを切れるかもしれない。でもそれは神のみぞ知るのであった。だから・・・。

1秒以上でも絶対に止めたいのなら高価でもE-M1markIIを手にするしかない。そしてE-M5markIIはさほど努力せずとも1秒で50%の確率で止まってくれるので、暗がり撮影にはE-M5markIIの費用対効果は非常に高い。

あとはPenaax KPがどの程度の手振れ補正効果があるかである。KPで135換算50mm辺りの焦点距離で1秒で止まるのならばぶっちゃけSony α7SIIよりも廃墟撮影には適している筈だ。

だってそうでしょう？。α7SIIは被写界深度が浅く、かつ1200万画素しかない。KPは2400万画素で135カメラよりも被写界深度は1段ちょっと深い。よりぶれにくい広角側で撮影し、トリミングして望遠効果を出した方が適切なんだ。

それを考えるとやっぱりE-M1markIIが最適なんだが、その値段でKPとDA16-50mmF2.8が買えちゃう。だったらそっちを買うかなぁ。

おっと、今はE-M1のレビューだった。とにもかくにも、、、

「初代E-M1でも2秒で止まる時がある！」

自信を持ってこれを結論として良いだろう。

おいおい、2秒って何だい？、1秒の間違いだろ！？・・・。いえいえ、間違いじゃありません！。もう一度書こう！。

「初代E-M1でも2秒で止まる時がある！」

そうなんだ。1秒で止められれば1.5秒でもビシッと止まる。勿論ピタリ賞率は1秒よりも少ないが、成功率は比例しており、1秒で60%で止まる時は1.5秒では30%くらいの良好な数字。

さすがに2秒でのピタリ賞は10%未満(0%の時もある)であるが、単写で10枚撮影していれば限りなくピタリ賞に近い微ブレを数枚撮れちゃうのであった。

ただ、2秒はねぇ・・・、これって精神力の問題で、自宅や近所で適当にパチパチやっている時と、ゴージャスな廃墟を目にした時とで心理的に全く異なってくるので実践では使い物にならないだろう。しかしどこかに体を預けて固定出来れば2秒を使えるかと思う。

体を固定したら仕様上の補正力＋1段以上の効果を期待出来るのでそのカメラの限界が1/2秒なら1秒、1秒なら2秒は楽勝かもしれない。

昨年まで主力カメラとして利用していたPentax K-5で撮影された写真を改めて見直した。体をどこかに固定して撮影していると思われる写真で一番遅いシャッターは0.5秒(1/2秒)だった。これはK-5の(広角～標準程度の焦点距離での)限界が1/6秒だから+1.5段の効果があると考えたものだろう。

E-M1を使って1.5秒で風景を止めた・・・、どこかのブログにそんな記事があり、読んだ直後は「どうしてこういう見栄を張るんだろう、E-M1は1秒が限界で1.5秒なんて無理なのに、この嘘吐きめが！」と思ったが、なんて事はない。1.5秒で止まるんだよねぇ。

そんな訳で、初代E-M1やE-M5markII、はたまたE-M10markIIをお持ちで今まで1秒なんて未知の世界だと思われていた方、まずはお試しあれ！。器用な方はすぐに1秒が使えるだろうし、そうでない方も努力は必ず報われる！、それを信じて1秒の壁に挑戦して頂きたい。そして1秒で止まれば、さらに1.5秒、2秒と言う世界が見えてくる。

※初代E-M5はE-M1よりも手振れ補正効果が弱いらしいが、これも試さなくちゃ判らない、仮に1秒が止まらなくても2/3秒が使えるかもしれない

本記事を書いている段階で、まだ実践で1.5秒も1秒も使って撮影していない。自宅近所の公園でパチリしたくらい。何せ暗がりで撮る機会がないのと廃墟を訪れても意外と1/2秒、2/3秒で事足りちゃうのだった(笑)。

考えてみよう！。

「1/2秒、ISO400」、「1秒、ISO200」、「1.5秒、ISO160」とでは出てくる絵に大した違いは無い。しかも私はE-M1ではISO800までの画質は許容出来るのでISO AUTOの上限をISO800にしており、そうなると1/2～1/4秒で撮る機会が最も多かったりする。

無理に神経を削って1秒、1.5秒で撮るよりもISO感度は上がっても鼻歌交じりで1/2秒で撮る方がどれだけ精神衛生上良いか！。また絶対にぶれない速度、感度がISO1600まで上がっても1/4秒で10枚連写してPhotoshopでコンポジットしちゃっても良いでしょう？。

但し、ここまで「1.5秒では確実に止まる！」、「2秒でも止まる時がある！」と断言しちゃったからにはいつかそれを実践で用いないとならないとは思っている。まぁお台場辺りに行って夜景でも撮れば良いのだから、それだけの為に夜景を撮りに行くのもかったるくて・・・(笑)。

廃パチンコ屋でも偶然見つけられるとベストなんだ。パチンコ屋さんって外光が入らない造りをしているから、かつて数軒の廃パチンコ屋を撮った時、Pentax K-5で1/6秒、1SO12800なんて数字だったから・・・。これなら1.5秒のISO1600、2秒ではISO1200で写真を撮れる事になる。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２３ 僕と手振れの150日戦争 ヒント

E-M1の手振れ補正ネタ5回目。

テストは25mm(135換算50mm)の焦点距離を使い、2.5メートル先の被写体に対して低振動Lドライブモードを利用し10枚を連写。1秒のシャッタースピードで何コマ止められるか・・・。

結論は「止まる」であった。今回は何故止まるようになったか、それを検証したい。

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前回の手振れ記事での構え方の欠点は右目でファインダーを見ようとすると使えない点。

「おいおい！、E-M1、1秒でも止まるぜ！」

連れにそう自慢ぶっこいたところ「どぅれ、あたしもやってみる！」となったのだが、彼女は右目でファインダーを見る人だからあの構えが出来ない。そこで・・・。

E-M5でもE-M5markIIでもAEL/AFLボタンがファインダーの右側にある。その横にスライドレバーがあり、そこに親指の先を固定する。そうするとかろうじて親指の第一関節が右の頬骨の外側に当たる。そして右目の眉毛を上辺りをファインダー上部に「軽く」固定するとおおよそカメラが動かなくなる。これで彼女でも2/3秒はかなりの確率で止められるよううになった(さすがに1秒はきついみたい)。

面白いんだ。ファインダーを左目で見ようが右目で見ようが、右手の親指第一関節が右頬に点と点で固定されていないと確実に横ブレするんだ。頬骨に指の関節が当たってちょっと痛いかな？、そのくらい押し付けるとピタリ賞を生産出来る。かと言って力任せに押し当てるとプルプルと震えちゃって全滅コースへ至る。

E-M5markIIのグリップはE-M1のそれとは異なる。グリップはほとんどないと言っても良いくらい。だから右手の親指に力をこめられるサムレストが背面についている。そしてそれを最大限利用すると親指は外側に力を入れる事になり、必然的に第一関節が曲がり左目でファインダーを覗く私の右の頬骨に当たる。E-M5markIIはE-M1よりも楽に1秒でもピタリ賞を作れるが、無意識にぶれないカメラの構え方をしていたんだ。

この構え方がどんなカメラ、どんな人にもマッチするかは何とも言えないが、とにかくカメラの性能を超えてぶれない写真を撮るには考えられるありとあらゆる事をしないとならないだろう。

全ての人に効果があるとは断言出来ないものの「こうするとより上手くいく」、そんなヒントを・・・。

普段の私はファインダー上でチラチラするのがウザったいので水準器を表示していない。しかしスローシャッターを強いられる際にはこの水準器が役に立つ。シャッターを押す前にそれがチラチラしていたらカメラが動いており、手振れ補正機構がそれを抑えられていないのを意味する。

水準器がチラチラと動いていたらどんなに優れた構え方をしても失敗する確率が高い。ファインダーを覗いて構図を整えたら水準器を(縦横両方を)しっかりと見ながら数秒間、チラチラしないのを確認してからシャッターを押す。そしてその間に息を整える。

連写の1～2枚目がぶれていたらそれはカメラの構え方が悪いんだ。2枚目、3枚目と進むにつれてたたまたカメラが動かなくなっただけ。1～2枚目はピタリ賞で枚数を重ねる毎にぶれ始める、これが正しいカメラの構え方だと思っている。言い換えると水準器のチラチラしてなければ単写でもピタリ賞を量産出来るようになる。

実際に1秒のシャッタースピードでは単写を5枚1セットにしてもおおよそ2枚でピタリ賞を得られる。しかし水準器がチラチラしている中シャッターを押すと何枚撮影しても微ブレも小ブレも通り越してブレブレちゃう時も多い。

また「うん、チラチラしない！」と確認してもシャッターを押しちゃ駄目。その状態、カメラをしっかりと構えたまま敢えてわざとカメラを上下左右に動かしてみる。なんて言えば良いかな、カメラや構えている指と顔のどこかは必ず密着している筈で、その際に皮膚が少し左右上限に引っ張られる、数ミリ動かす感じ。その際に水準器がチラチラしたら1/2秒まではカメラがある程度頑張ってくれるが、2/3秒からは確実にぶれる。

上下左右にカメラを動かしても水準器が一切動かない、これが「体全体が静止している状態」で、それを確認して初めてシャッターを押す事。それでぶれない写真になる可能性が広がる。

勿論、これだけで1秒で止まる写真は撮れない。単にぶれる要因の1つを取り除いたに過ぎず、あとは己の構えを各自工夫するしかない。自分の写真が横にぶれるのか、縦にぶれるのか、縦横両方か、小さなぶれなのか被写体の形が判らなくなる程の大きなぶれなのか、さらには回転ぶれを起こしているのか(ヨーも含む)。微ブレの多くは回転ブレだったりする。

私はとにかく今までの記事の通り、連写していると写真がどんどんと右下がりになるのと(カメラが左に傾く)、ぶれた写真のほとんどが横ぶれだった。これをどう解決するか、それに長期間悩んだ。

そして2ヶ月以上に渡り、スローシャッターで日々数百枚の写真を撮り、なんとか解決策を見出した。ぶっちゃけ最初の数週間は1秒でのブレブレの写真ばかりを見てE-M1markIIが物凄く欲しくなってしまった程。

何しろE-M1markIIは多くの人が2秒で止まると言っているのだから、何故ここまで頑張らなくちゃならないんだ！、正直馬鹿馬鹿しいとさえ思った。「初代E-M1なら1/2秒が止まれば良いじゃん、どうしても1秒で止めたいのならα7II貯金をE-M1markII貯金に変更するか？」、そんな悪魔の囁きが常に聞こえていた。

それでも春先にはおおよそ1秒で止められるようになり、これは己のスキルアップでもあると判った。と言うのも1秒で止めるのが難しいE-M1で1秒で止めたのだから、他のカメラでもその経験は活かせるんだ。Olympusカメラ以外でも手振れ補正の仕様よりも半段、1段スローシャッターが使えるようになったのは嬉しい(その話は後日！)。

しかし敵は黙っちゃいなかった。5月の終りくらいだったろうか？。手振れテストを10日以上さぼっていて、久しぶりで1秒テストをしたら・・・。えっ！？、いやぁ、ビックリですがな。1枚も止まらない！。1/2秒はどうだ？、えっ！？、これも止まっていない、万事休す！。

どうやら10日間、カメラを触っていなかったせいで、どこかのバランスが崩れてしまったようだ・・・。これをどう修正して行ったか、次回お楽しみあれ！。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２２ 僕と手振れの150日戦争 勝利目前？

E-M1の手振れ補正ネタ4回目。

テストは25mm(135換算50mm)の焦点距離を使い、2.5メートル先の被写体に対して低振動Lドライブモードを利用し10枚を連写。1秒のシャッタースピードで何コマ止められるか・・・。

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しつこいようだがまずはブレの定義。

「微ブレ」
　一見等倍で確認してもブレているようには見えないが、解像感が若干失われている写真

「小ブレ」
　等倍で見るとブレているのが判るが、A3程度のプリントなら何とか使える写真

勿論、ピタリと完全に止まった写真を目指すのだが、まずは如何に微ブレに抑えるか・・・。

これは前回の手振れネタで述べた通り、連写中に構図に大きな変化がないようにカメラを構えると小ブレでなく微ブレ率が増えるのだが判った。私の場合、写真が右下がりになるので連写中にカメラがどんどんと左に下がってしまう癖があるのを見つけた。

何故そうなるのか？。

普段カメラを構える際、グリップ側の右手にはほとんど力を入れていない。10対0と言っても良いくらい左手だけでカメラを持っている事が多い。これはPentax K-5でもそうだった。左手にどんぶりを持って飯をかっ食らっている、そんなイメージ。

単写だと写真が曲がる事はないが、低速シャッターでの連写中のファインダーはほぼブラックアウトしているのでそれだと左手だけでカメラを持っていると次第に左側に下がってしまうのが判った。

構図そのものが上下左右にずれるのは手振れ補正でセンサーが動いている可能性の方が高いが、左右に傾いているのならそれはほぼカメラマンの仕業だろう。そして前後の揺れは当然として斜めの傾きに関しても手振れ補正機構は無力と化す。

左手に意識を集中しても意識し過ぎてしまうのか、反対にカメラが右側へ下がるので、ガラガラポン、右手中心でカメラを持つ事にした。ファインダー上部を顔の眉毛の辺りで固定、また(左目でファインダーを覗いているので)右手の親指の付け根が右の頬に接しているので2点でカメラを固定しているからE-M1に軽いレンズくらいなら右手だけでもカメラを構えられる状態となる。そして右手はカメラの下部に添える・・・。

慣れるのに時間は掛からなかった。いやぁ、凄い。これで1/2秒はほぼ止まるようになった。微ブレすらしない。そして2/3秒でも平均値はさほど上がらないものの、出来不出来の激しさが消えた。微ブレを含めて平均すると50%で止まる。そして不思議と2/3秒が安定すると1秒もほぼ同じ確率を示してくれた。

しかしここで気になる点が出てきた。写真のどちらかが下がったり、縦にぶれる率は大幅に下がった反面、今度はぶれた写真を見ると強烈な横ブレが起こっている。ほぼ真横にぶれているんだ。この横ブレさえ抑えられれば1秒でも50%の確率で止まってくれるに違いない。でもこの横ブレの原因が全く判らず・・・。

上述の通り、眉の辺りでファインダー上部を、右手の親指の付け根を右頬で固定しているので横にぶれる筈が無い。1枚目ではぶれずに2枚目から横ブレを始めるのなら体(顔？)が動いているとか連写するにつれて無意識に力の加減が変化するのだろうと予測出来るが、横ブレする時は1枚目からぶれているんだ。むしろ連写中のコマの方が止まっていたりする。

右手に力をこめるようになってから横ブレが始まったので右手の力の入れ具合、これが関係している筈だが、どう工夫しても横ブレが治まらない。

そこで車のステアリングを両手で握るようにカメラを構えてみた。子供に初めてカメラを持たせると両手でカメラをガシッと持つでしょう？。大きく重いレンズ装着時には全く使えない手法だが、10枚1セットを10セットの100枚撮影、平均すると50%、調子が良いと微ブレを含めてであるが80%になる時もある。また微ブレもNGとして1秒のシャッタースピードで30%でピタリと止まるようになった。

うん？、右手と左手をほぼ同じ力を加えれば良いのか？。今度は何故これで止まるのか？、それを検証し始める。すると今までの構え方と全く異なる方向に力が働いているのが判った。

偶然なのだが、今まで右手親指の付け根、つまり第二間接周辺が右の頬に当たっていたのが、ステアリングを両手で握るような構えをすると右手親指の第一関節が、同じく左手親指の第一間接が両頬の頬骨に接するようになり、また鼻を潰して、鼻が背面液晶の下部にベタリと付くような構えになっている。

そして、これもたまたまなのだろう。この構えの時、カメラを持つのでなく、カメラを顔面に押し付けているに過ぎないのが判った。

もしかしてこういう事かい？。

廃墟でスローシャッターを強いられる場合、後ろに壁があったら体を壁に押し付けて写真を撮るでしょう？。また前々回の手振れネタでの話、ストラップにテンションを掛ける時も力を上下に加えるのでなく、カメラを前面に押し出すでしょう？。もしかしてぶれないようにするにはカメラの重さを支えようとするのでなく、どこかに押し付けるのが正解なんじゃないか？。となるとステアリングを両手で握るような構えをせずともカメラを自分の顔に押し付けるだけで止まるんじゃないか？。

果たしてそうだった。眉毛の辺りに少々痛みを感じるくらいカメラを押し付ける、もしくは鼻がぺっちゃんこになるくらい背面液晶を顔面に押し付ける。上腕二頭筋が少し緊張するくらい両腕を手前に引くと自然にカメラが顔面に張り付いてくれる。

ただそれだけだとカメラは角度ぶれ(ヨー)を起こすようで左右に回転しないようにやはり右手の親指の第一関節(指は曲げて第一関節を出っ張らせる)右頬に当てて頬骨に親指第一関節の圧力がしっかりと掛かっているのを確認しながら撮影するとかなりの確率で止まってくれた。微ブレもOKとすると平均しても70%、それをNGとし、完全に止まった写真だけを数えてもコンスタンスに40%以上で止まるようになった。調子が良いと微ブレすらせずにピタリ賞が70%！。

これの意味するところは10枚1セットの連写でなく5枚1セットの連写でモノになる写真を撮れる、撮影時の労力が大幅に軽減される。

親指の第二関節を頬に当てる場合、親指を曲げないでカメラの背面に這わせてるようになる。この状態で頬を固定しても頬と親指に弾力があるからそこでカメラが動いてしまうのかもしれない。

親指の第一間接を頬に当てようと思うと指は自然に第一関節で曲げるようになり、頬骨の出っ張りと第一関節の出っ張り、つまり点と点で設置しているのでカメラが動き辛いのかもしれない。

まとめよう。

被写体までの距離を2.5メートル、焦点距離25mm(135換算50mm)を使い、10枚1セットの連写を10セット(1秒は5枚1セットの20セット)行った結果・・・。

1/2秒は70%の確率で止まり、微ブレを含めればほぼ100%。
2/3秒は40%の確率で止まり、微ブレを含めれば70%
1秒は30%の確率で止まり、微ブレを含めれば60%。

購入当初、1秒は度外視、2/3秒で50%止まれば満足、そう思っていただけに嬉しい誤算。E-M1はE-M5markIIよりも手振れ補正機能が劣っているが、カメラの構え方次第でそれを限りなくイコールに近付けられる出来るんだ！。

現在、1秒でのピタリ賞はたったの30%、しかしこれは平均値であり、調子が良いと60%、10枚連写中6枚もピタリと止まっている。勿論反対に調子が悪いと10枚も撮っているのにたったの1枚しか止まらない。とは言えゼロではない。ここが肝心で、、、

「E-M1は1秒で止まるのでなく1秒でも『止められる』」

そう結論付けて良いだろう。この時点で暫定的に手振れに勝利したと言えよう。

そう、暫定なんだ。ここまで調子良く手振れと戦えたのに関わらず、その後、反撃を食らうのだった・・・。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２１ 僕と手振れの150日戦争 試行錯誤の日々

E-M1の手振れ補正の性能テストネタはまだ続く。

テストは25mm(135換算50mm)の焦点距離を使い、2.5メートル先の被写体に対して低振動Lドライブモードを利用し10枚を連写。これで何コマ止まるか・・・。

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開戦から10日を過ぎた頃、ふと今まで連写した写真を眺めていて気が付いた事があった。

手持ち撮影で10枚連写していると高速シャッターでも構図は微妙にずれていく。どうやら私の癖で連写すればする程、右下がりの写真になる。これは連写すればする程カメラの左側がどんどん下がっているのを意味する。

また1枚目、2枚目は止まっている、もしくは微ブレているだけなのに枚数を重ねる毎にそれが小ブレになりブレブレへと・・・。そんなパターンが多いのが判った。

これは連写の最中、息を止めているので体が緊張、硬直し、体全体が高周波の揺れを起こしているのだろうと推測した。人間ってそういうものでしょう？。止まる事を意識すればするほど無駄な力が入り意に反して揺れてしまう。そこで10枚1セットでなく5枚1セットの連写に切り替えた。

カメラがどんどんと左が落ちてしまう点、これはグリップを握る右手側の力が足りない、もしくはカメラの傾きを修正する左手の添え方が悪いのだろう。

そこで力の入れ具合、これを色々と試した訳だ。ぶれる、ぶれないの話でなく、5枚連写しても構図がほとんど動かないようにするには右手と左手の力のバランスをどう配分するか？、構図が動かなくなれば同時にブレも軽減されるだろう。

これは正しかった！。これは皆さんにもお勧めしたい。連写するとどんどんと構図が右に曲がったり左に曲がったりするような方は「先ずは」何枚連写しても構図が大きく変化しないカメラの構え方、これを体で覚えるべきだ。それをマスターしない限り、1秒の壁は破れないと断言しても良い。

連れは逆なんだ。連写すればする程、写真が左に曲がっていく。つまり彼女の場合、左手と右手の力のバランスは私と正反対を意味するのだろう。

これで1/4秒と1/3秒はかなりの確率で止まるようになった。10枚連写しても息を止めるのはほんの数秒だから構図がずれないカメラの構え方をしてさえいれば平均して高確率で止まるようになった。

ところがである！。1/2秒の確率が悪い。かなり止まるようになったものの、出来不出来が激しい。5枚連写で4枚も止まってくれたり、1枚も止まらなかったり・・・。数日費やしても平均すると30%の確率しか出ない。この数字では2/3秒、1秒なんて夢の夢。

200枚、300枚とテスト撮影していると次第に力の配分が判ってきて、確率は1/2秒でも平均40%を超えてくる。でもこれで万歳しちゃ駄目なんだ。翌日同じテストをすると今度は20%以下に落ちてしまう。そして数百枚撮影し続けると再び40%に戻る。2週間くらいは、これの連続。

これだと実践では一切使えない。何しろ5枚、10枚連写してはパソコンでブレのチェックをし、それにより力を配分を変え、数百枚撮影したところでやっと体がその配分を覚えるのだから・・・。しかもそれは1時間過ぎただけでまた忘れちゃう。

人の感覚なんていい加減でしょう？。例えば右手8、左手2の力で撮れば止まる！、そう確信しても1時間後には自分では8:2で撮っているつもりでも実際には7.5:3.5とか8.5:1.5になっちゃっている訳だ。

人は動く事への順応性は無茶苦茶高い。子供の頃、自転車に乗る訓練を思い出せば良い。1度でも10メートル以上介助なしに漕げれば、今まで転んでいたのは何故？、と思うくらいスイスイ走れるようになったでしょう？。それはスキーでも水泳でも一緒。ところが「止まる」、これがどうやら人は苦手のようだ。ピタリと止まる感覚が全く身に付かない。

ふとあの時を思い出した。

小学校の低学年、ピアノ教室主催のピアノ発表会なるものを経験した。演目はベートーベンのトルコ行進曲。途中、ポップスで言えばBメロのような調子が変わる部分があり、この部分が苦手で10回演奏して2～3回はミスる。でも発表会前日前にはしっかりと意識さえすればなんとか滞りなくクリア出来る程になった。

ところがその発表会の場所ってのがてっきり区民会館の小さなホールを貸し切ったこじんまりとした催し、お客さんもせいぜい数十人だろうと思ったら、やたらにでかいなんちゃら会館な訳。たまげたよね！。要するにその先生の生徒さんってのが何十人もいちゃったから、その家族、友達も含めるとお客さんも数百人！。

※その先生のリサイタルも兼ねていたのか？、先生のファンも会場にいたみたいだ、花束まみれの先生の図は覚えている

それまで人前でピアノ演奏した事がなかったからそりゃぁビビるわな。考えて御覧なさいな。大人の今でも数百人の目、耳が自分だけに注がれる、注目されるのだ。5人編成のロックバンドで気楽にアドリブ演奏している訳じゃない。譜面に従ったクラシックピアノ。大人になってからかなり図太い神経を持ったつもりだが、かなりの緊張を強いられるだろう。

しかも家や教室で弾いていたアップライトピアノとその会場にあったグランドピアノの鍵盤のタッチが全く違う訳。一音出しただけで「うわぁ、いかん！、このタッチ、気持ち悪っ！」。とにかく家で覚えたタッチの感覚が全く役に立たない・・・。もう頭、真っ白よ。

しかも自分よりも小さい子達が先に演奏するのだが、まぁ誰もミスらない。上手に弾いちゃうの。さらに私がお子ちゃまの時代って男がピアノを弾くなんて珍しかった。多分そのピアノ発表会でも数人しかいなかったと思う。私自身もピアノを弾く自分が恥ずかしくてしょ～がなかった時代。そういうのが重なり合った時のド緊張感・・・。

本番になって袖から出てお辞儀したまでは今でもはっきりと覚えている。でもその先、全く記憶に無い。聞くところによると一度も失敗せずにおおよそ完璧に演奏を終えたらしい。最後もちゃんとお辞儀をして袖に引っ込んでいったって(笑)。

つまりピアノ演奏は体を動かすんだ。上手下手は置いといて、機械的に弾く程度なら観客が数百人いようが鍵盤のタッチが異なっていようが体(指)が覚えている。でも写真を1秒のシャッタースピードで止める、これは体を動かすのでなく止めなくちゃならない。その感覚は身に付き辛い。

こうなると「修行？」って思っちゃう。修業じゃなく修行だ。恐らくこれは心の問題(精神的な問題)だから悟りを開かない限り、1秒で止まる写真を撮れないんじゃなかろうか？。カメラを持ってテストするのでなく座禅やヨガで第三の目を開かせるくらい精神を鍛えた方が良いんじゃないかさえと思ってしまう。

時に・・・。ピアノ発表会。上のエピソードがトラウマになった訳ではないが、ひたすら駄々をこねまくり、小学校6年の初めまでピアノ教室に通っていたものの、以降全ての発表会に欠席。その後お受験を迎えピアノをやめ、中学に入りギターを始めるのだった。

いやぁ、E-M1でも1秒で止める写真を撮る、道はまだまだ長く険しい。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその２０ 僕と手振れの150日戦争 ストラップを上手く使う？

E-M1の手振れ補正の性能テストと言うよりも、如何にぶれないようにカメラを構えられるか？、それに丸々5ヶ月費やした。考えられるありとあらゆる事を行ったと言い切っても良いくらいだ。

テストは25mm(135換算50mm)の焦点距離を使い、2.5メートル先の被写体に対して低振動Lドライブモードを利用し10枚を連写、10～20セット費やし、何コマ止まるか・・・。

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ぶれないカメラの構え方、これを言葉だけで解説するのは難しい。良いサイトを見つけた。

撮影に慣れたら基礎の見直しを。プロが使う手ブレしないカメラの構え方
光の魔術師ジョー・マクナリーの極意 カメラの構え方

上のサイトの全てを励行している訳ではないし、いやいや、そんな事はしねぇな、なる項目があるものの、思考は同じ。これらはフィルム時代に雑誌で読んだり、人から教わったりで身に付けていたテクニック。

体のどこかを使ってカメラを固定する。特に額などをカメラに押し付けたり、肩でカメラを押さえる、これは非常に効果的だ。フィルム時代、Canon EOS 1NHSやContax RTS IIIと言って馬鹿でかいカメラを使っていた時、肩でカメラを押さえる、これは常套手段だった。

ところが、何日かに渡ってテストしたところE-M1ではこの手の「しっかりとした構え方」で写真を撮ると止まってくれる確率が物凄く低くなる。となると一から構え方を考え直さなくちゃならないのか！？。

「本格派のベテランピッチャーが突如サイドスローの技巧派に転向、ピッチングフォームを見直し、決め球として新しく覚えたシンカーをインコース低めギリギリに放り込む」

多分それくらい大変。

上のリンクをご覧の通り、ブレないようにするにはカメラを体のあちこちで固定する、しかし判ったんだ。まず、あれは大きい、重い機材には有効だが、軽くて小さな機材では効果は半減、もしくは意味をなさない。しかも上の術はぶれない法則である「焦点距離分の1秒」から半段、1段シャッタースピードを落としてもブレない確率を高くする為のもの。

また手振れ補正内蔵のカメラを使用していてる場合は、仕様上の補正段数までの確率を上げるには効果的。E-M1なら25mm(135換算50mm)で1/3秒なら楽勝でシャッターを切れるがブレる時もある。それを限りなく100%に近い確率で止めるには使えるテクニックだろう。

しかし仕様よりもさらに遅いシャッターを使い、カメラの持つ機能の限界すら超えようとしている時、1/4秒でさえ怪しいのにそれを一気に1秒で止める為の手段じゃないかもしれない。

じゃぁどうするのさ？、新たな疑問が沸いてくる。そこで真逆を実行してみた。試しにEVFを覗かずにてきと～に構えて撮影したんだ。するとどうだろう、「あらっ？、ファインダーを覗いてビシッとカメラを構えた時よりも安定していねぇか！？」・・・。

ここでもう一度ブレの定義を見よう。

「微ブレ」
　一見等倍で確認してもブレているようには見えないが、解像感が若干失われている写真

「小ブレ」
　等倍で見るとブレているのが判るが、A3程度のプリントなら何とか使える写真

上のリンクのようにしっかりとカメラを構えると小ブレはおろかブレブレの写真しか撮れなかったのが、完全にピタリと止まった写真は少ないものの微ブレ、小ブレの確率が増えてきた。うん？、何か見えてきたか？。

EVFのないコンパクトデジタルカメラでブレない写真を撮るテクニックのひとつとして・・・、

「ストラップを首に掛け、そのままカメラを前面に押し出す。ストラップがピーンと張ったところで構えると、カメラを前に押し出す力とそれを引き戻そうとするストラップ(首)の力によってカメラが安定し、手振れしにくい」

なんだっけ？、物理では反作用と言うのだっけか？。これはホントに効果がある。焦点距離にもよるが1200万画素クラスなら広角～標準域程度なら1/4secで綺麗に止まる。コンデジにハンドストラップを使用していて、どうしても手振れが心配な方はネックストラップに付け替える事を強く勧めたい。

※ストラップがちぎれそうなくらい力を掛けると手や首がプルプルし、高周波のブレが発生し、反対によりブレてしまう。首に少し圧力が掛かったかな、くらいのテンションが望ましい

これと同じ事をE-M1でやってやりゃ良いだけ。EVFを覗きながらカメラをしっかりと構えようとするよりも確実に止まる確率は高くなる。

写真は結果、それならば廃墟ではEVFでなくライブビューを使ってコンデジ感覚でパチパチしてりゃ済む。それも1つの手ではあろうが、E-M1を使ってそれってちょっと情けないでしょう？。プライドが許さない。写真はファインダーを覗いて撮るもの、この作法、文化を無視したら写真は趣味として成立しない。それが昭和なカメラマン。

そこで考えた。

「ストラップをたすき掛けにする」

ストラップをたすきに掛けてEVFを覗くとちょうど良い塩梅でカメラがストラップに引っ張られ安定するんだ。首が支点になるのでなく、背中全体が支点になるとでも言おうか？。これはかなり使える。1/4秒ではピタリ賞を連発し、1/3秒でも絶大な効果が出た。さらにはほんのちょっとの体のブレで大きく揺れる望遠レンズ装着時には最大の力を発揮してくれた。

ところが問題発生！。着ている服の量によってストラップのテンションが変化する。テストは真冬に行ったので自宅ではトレーナーかフリースのジャージ、そんな装い。でも屋外では厚手のジャンバーやジャケットを着ている。すると春、夏、秋と冬とでストラップの長さを調節しないとならないのか？。

しかもシャツ1枚の時とトレーナーを羽織った時、それだけでテンションに変化があり、加えて息を吸っている時と吐いている時でも違ってくる。そんな問題が出てきてしまう。

ストラップの長さの微調節は脇で行うと良い塩梅か？。ストラップを長めにし、短くしたかったら(よりテンションを張りたかったら)服とストラップの摩擦によって脇でそれを調節するんだ。あとはどれくらいのテンションでピタリと止まるかを考えるだけで良い。私は左肩掛けなので右脇でストラップの長さを調節している。

上手く行くと冒頭に書いた条件で「1/2秒でも」30%の確率で止まってくれた。ところがその張り具合を間違うと一気に確率は落ち、そうなると100%止まらない。このさじ加減がかなり難しい。

スローシャッターではストラップのテンションによって出来不出来が激しい。引っ張り過ぎてもカメラがプルプルしているのが判るし、弱ければ効果はゼロ。ストラップの張り具合が絶妙でないと1秒の壁を破るのは無理。

E-M1は意識せずにカメラを構えると1/2秒では大ブレ。ところがストラップにテンションを掛けると小ブレ、微ブレが多くなる。しかしテンションを高くし過ぎるとカメラを握る手にも力が加わり、そこで再びブレブレ。カメラを豆腐だと思って持ち、その時に心地良いテンションだと上手く行く。

心地良いテンション、これは感覚的なものであり、困った事に1時間前と今とで変化してしまう。1時間前は10枚1セットを5セット撮影し、40%の確率があったのに今、さっきと同じように撮影しているつもりでも同じ5セットで20%の確率しか出ない。

そしてそれくらいの確率まで落ちると普通にカメラを構えているのと同じく出来不出来が激しい。10枚撮影し4枚止まる時と1枚も止まらない時が出てくる。

1/3秒までなら大した事ない。確率が落ちても10枚連写していれば確実に止まっている写真を作れる。でも「1/2秒」、この長さとなるとちょっとしたテンションの違いが大きく左右される。

そうなると好成績時のストラップのテンションの感覚を自分のものにしないとならない。ピッチャーで言えばボールの握りの強さ、指先の掛かり具合とでも言おうか？、少しでも違うと内角低めにコントロール出来ず空振りを取るどころか外角から真ん中に入ってくる絶好のホームランボールになってしまう・・・。

左肩のたすき掛けから右肩のたすき掛けに変えたり色々とやってみた。でも難しい。但し、進化はしている。初めの頃は大ブレが大半だったのが、次第に小ブレ、微ブレが増えてくる。やがて30%の確率でピタリと止まる。

これに5日間くらい費やしたのかな？。でも・・・。

「この感覚を自分のものに出来ない！」

そこで再び試行錯誤するのだった。続きは次回！。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその１９ 僕と手振れの150日戦争 開戦の日

Olympusと言えば手振れ補正、手振れ補正と言えばOlympus。だから本当は真っ先にネタとして公開したかった。ところがどっこい！、135換算50mm、E-M5marIIであれだけ簡単に1/2秒が止まり、無風であれば1秒のシャッタースピードでも5枚も保険を掛けていれば必ず数枚は止まった写真をモノに出来たのに、E-M1では・・・。

今日より、E-M1レビューネタは写真無し、ひたすら文章だけでこの150日間の戦いを5回くらいに分けて綴っていく。

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Olympus OM-D EM-5markIIレビューその３ 「1秒で止まるんですか？」

E-M5markIIは屋内や無風と言った撮影条件が良い場合で被写体までの距離が2メートルの時、25mm(135換算50mm)で50%の確率で1秒で止まってくれる。果たしてE-M1は？。

手振れ補正のテストは購入したその日に行った。いやぁ、びっくり。1秒どころか1/2秒でもブッレブレ！。あれれ？、1/3秒でもお話にならない状態。1/4秒でようやく止まってくれる事態。

それまで使っていたPentax K-5、135換算50mmの焦点距離で1/6秒をリミットとしていた。ぶっちゃけ1/4秒じゃ全く意味が無い。

一般にm4/3センサーはAPS-Cセンサーよりも2/3段分被写界深度が深いがセンターのノイズ耐性は反対に2/3段弱く、結局、K-5に半段だけ勝っているに過ぎないし、絞り値を同じにするとK-5に劣る写真が出て来ちゃう。おいおい、これだったらK-5を壊れるまで使ってPentax KPの値下がりを待って買った方が遥かに幸せになれたじゃないか！。

仕様上、E-M5markIIが5段、E-M1が4段分の手振れ補正の効果がある。手振れ補正がない場合、ブレない安全なシャッタースピードは焦点距離分の1、135換算50mmなら1/50sec。4段分となると1/3秒。だから仕様から半段劣っている。しかもE-M5markIIは1秒でも止まるのだから仕様を上回って5.5段の効果。だからE-M1も最低でも4.5段の効果が欲しいんだ。

そう、1/2秒が止まってくれなくちゃ、今の3.5段の効果しか得られないなんてお話しにならない。またネット上の声を拾うと「1秒で止まる」、そう豪語する人は非常に少ないものの、「1/2秒で止まる」と言う声はあちこちから上がっており、俺のカメラの構え方が悪いんか？、そこから手振れとのほぼ150日間の戦いが始まったのだった。

レリーズ設定を低振動モード(電子先幕シャッター)で撮影し(噂ではレリーズタイムラグをショートにする事で微ブレを防げるそうだが、著しく電力を消費するとの事でデフォルトの標準設定を使用)、被写体までの距離は2.5メートル。そして10枚連写してそのうち何枚で止まってくれるか？。

ここで勝手ながらブレを定義したい。

「微ブレ」
　一見等倍で確認してもブレているようには見えないが、解像感が若干失われている写真

「小ブレ」
　等倍で見るとブレているのが判るが、A3程度のプリントなら何とか使える写真

Lumix GX7の微ブレ問題を検証する

上のリンク、これはメカシャッター利用時と電子先幕シャッター利用時との違いを述べたネタであるが、前者程度のブレを微ブレとし、「使える写真」とはここまで。レンズのせいなのか光の加減なのか若干全体に眠いか？。言い換えるとブレていない写真と比較して初めて「あっ、この写真、ブレているんだね」と判るのが微ブレ。

そして、、、

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその８　たまげた微ブレ

タイトルこそ「微ブレ」としているが、E-M1で電子先幕シャッターを使わず撮影した写真は私の定義では小ブレと判断せざるを得ないコマが多い。A3プリントなら大した問題にはならないとは思うが、これは比較せずともすぐにブレているのが判るので心情として大いに不快。ガッカリ感が半端ない。小ブレなんて失敗写真、写真として認めちゃ駄目！。

そしてE-M1は冒頭の通り、購入初日のテストにて1/4秒が限界、しかもピタリと止まってくれるんじゃなくギリギリセーフなレベル。10枚撮影して3枚のピタリ賞に3枚の微ブレ、他は小ブレかブレブレフォト。自分を疑うべきか、カメラの故障を疑うべきか・・・。

中古品なので手振れ補正機構が壊れている可能性もある。そこで壁を背にして体を固定してパシャリ。うん、ピタリと止まる。1/2秒でも止まる写真が出てきた。だとするとカメラの故障の可能性は大いに低く、己の構え方を疑うべきだ。

体を固定すれば「止まる」のだからE-M1はカメラマン次第で1/2秒をも通り越し、E-M5markII同様に1秒でも止まるに違いない！、そう確信したからさぁ大変。そんな訳でほぼ5ヶ月に渡り、手振れ補正テスト・・・、と言うよりもぶれない為の修行を重ねたのだった。

とにもかくにも開戦の日、1/4秒でも止まったり、止まらなかったりといきなり精神的な大打撃をこうむるのだった。1秒で止めるなんて夢のような話、1/4秒で如何に止まるようなにするか、そこからのスタートだったのだから・・・。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその１８ チャタリング？

ホームベースに見えたりケーキに見えたり




Olympus OM-D E-M1, smc PENTAX-M 28mmF2.8

※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。



E-M1レビュー、まだ書いていない大きな事項は動体でのAF性能、そして手振れ補正効果の２つ。なのに最近、レビューの更新が滞っている・・・。

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動体AF性能は残念ながら全くテスト出来ていない。E-M1でE-M5markIIの性能を上回っていると思われるのはこの動体性能。だから飛んでいるカモメなんかを撮りたいと思っていたのだが、なにしろ撮る機会がない。近々夏季休暇の予定だが、そこで何かしら撮れるかどうか？。

また手振れ補正に関して。実はE-M1を購入して一番初めに確認したのが手振れ補正の効果。「なるほど、E-M1はこれくらい補正するのね」、とすぐに納得できると思ったらそんな簡単なレベルでは無かった。この手振れ補正の真の実力が判ったのは購入後5ヵ月を経過してからで、今現在、それを纏めている最中。

今日のネタはその手振れ補正テストをしている時に見つけたE-M1の不具合と言うか欠点と言うか、単なる仕様と言うか・・・。

手振れ補正テスト中、シャッターを1回しか押していないのにシャッターが2回切られる、酷い時には3枚、4枚・・・。これが何度も発生する。

レビューその15に書いた通り、今手元にあるE-M1は返品交換したもの。この現象は返品したE-M1でも起こっており、販売店の方に訪ねると「自分もE-M1を使っているけどこれはカメラの性質(たち)っぽい」と言われてしまった。店員さんも無意識にシャッターを押すと二度以上シャッターが切れる経験を何度もされていた。

またネット上でも価格.comや2ちゃんねるでも話題として上がっていたし、Olympusのサポートにも尋ねたところ、この現象は把握しているそうだ。故障(へたり)か否かはその頻度によるとの事で、この手の現象をチャタリングと言ってどんなカメラでも起こりうる現象ならしい。

世の中にはシャッター回路の接点が敏感で指のほんの微かな動きだけでシャッターが切れてしまうカメラがあり、特に速写をうたっているカメラにはありえる現象のようで業界としては特に大きな問題ではないらしい。

うーん、この言葉初めて知ったし、特に大きな問題じゃない？、これは解せない。どんなカメラでも起こりうる現象との事だが、フィルム時代を含めて初めての経験、要はE-M1だけで起こっている現象。しかもそれが頻繁に起こるのだからイライラしてくる。

レビューその３にも書いている通り、E-M1はシャッターボタンが無茶苦茶軽い。E-M5markIIや他の手持ちのカメラの要領でシャッターを扱うとこっちは半押しのつもりで指を下ろしても全押し、シャッターが切れる時がある。半押しの位置が滅茶苦茶浅いんだ。それでいてストロークは深い。

半押しまでが極端に軽く短く、半押しから全押しまでの間隔がほとんどない。なのにストロークは物凄く深い・・・。1/2秒や1秒のスローシャッターでは不用意にシャッターを押しただけでも手振れの原因となるのでそぉっとシャッターを押し、シャッター開いてからが閉じるまでなるべく人差し指を動かさないようにする。

しかし全押しの位置、接点がとても敏感でシャッターが閉じた時にレリーズボタンが全押しの位置にあると次のシャッターが切れてしまうらしいんだ。

E-M1全てにこの現象があったとしても1/2秒、1秒と言った低速シャッターを使わない人はこれにほとんど悩まされないと思う。実際私も日中のお散歩写真ではチャタリングはほとんど起きない。要するに静かにゆっくりと振動を与えずにシャッターを押そうと思うと2枚、3枚と切れてしまう。

昨年までのメインカメラだったPentax K-5もシャッター半押しと全押しの位置が異常なまでに近いが、このカメラも、そして他の手持ちカメラもおおよそ似たようなタイプのスイッチ式シャッター。悪く表現すれば0と1のオンオフスイッチでしかないシャッターボタンの為、どんなに静かにゆっくりとシャッターを押そうがチャタリングは起きない。

E-M1だけがストロークが深く、オンオフスイッチシャッターでないから人差し指の力具合によってこういう現象に見舞われる。オンオフスイッチシャッターよりもE-M1のようなシャッターの方が遥かに良いフィーリングなのではあるが・・・。

これを起こさないようにするにはシャッターが押された瞬間に人差し指の力を一気に緩めるか、シャッターが作動した瞬間により深くシャッターを押し込むかしかない。すぐに指の力を抜くと他とのバランスが崩れてぶれてしまうようで、気持ち深くシャッターを押し込むようにしているのだが、スローシャッター時、意識しないでシャッターを押すと未だにパシャパシャと勝手に連写されちゃう時があるからちょっぴり不満。

あくまでも勝手な想像として・・・。こういうところがメイドインジャパンじゃない。メイドインジャパンならこういう部分こそ、しっかりと造り上げる筈だからだ。

Olympusがこのカメラを世に出す際にしっかりとしたテストが施されていなかったのではなかろうか？。勿論これはOlympusだけでなく、他社も似たり寄ったり、発売されてからユーザーから指摘を受けて、あーだこーだと言い訳をしているとしか思えない。

厳密には不具合ではないらいしが、私にとっては不具合以外の何物でもない。