有言実行！、Olympus OM-D E-M1markII買ったぜ！ その９ ISO25600でコンポジット

全体像



Olympus OM-D E-M1 markII, Lumix G45-175mmF4-5.6

本ブログでは再三再四、、、

「ノイズまみれでど～しよ～もないような風景はコンポジットしてディテールを残したままノイズを綺麗に取り去ってしまえ！」

と書いている。この手法を知ったのはPentax K-5を使い始めて間もない頃だったと思う。これを知ってからはセンサー由来のノイズなんて丸で気にしなくなった。今日はE-M1 markIIのISO25600像を10枚コンポジットした結果をご覧頂こう。

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一般にノイズ軽減コンポジットの効果は何枚合成するかにもよるが10枚程度ならおおよそ3段分と言われている。ISO25600ならISO3200相当までノイズを軽減してくれる事になる。

それぞれの切り出し像は、、、

１）LightroomでFujifilmのプロビアをシミューレーションしたプロファイルをセットし、カラーノイズだけ取り去り、シャープネスの適用量を20にセットした像
２）Photoshopを使って10枚をコンポジットした像
３）RawTherapeeで残ったノイズを消した像

この順番でをお見せする。

部分切り出し１




部分切り出し２




部分切り出し３

部分切り出し１




部分切り出し２




部分切り出し３

部分切り出し１




部分切り出し２




部分切り出し３

どうですか！。

10枚合成した写真を見るとE-M1 markIIのISO3200像に近いと思う。この手の写真はいつも8枚合成をしており、今回は10枚だからあわよくばISO2000～2500相当になるかな？、と期待したが、m4/3のISO25600像ともなればそれをISO2500相当以下に収めるには15枚以上のコンポジットが必要かもしれない。

でもそこからノイズを消してもディテールが残りやすいRawTherapeeを使うとこんなにも美しく変化する！。勿論、ディテールも保っている。これを「コンピュータグラフィックだぁ～、写真じゃない！」なんて言う人はどうぞご勝手に！。ISO25600でも綺麗な像を提供してくれるであろうFujifilmの似非中判でも買って下さいな！。

とにかくこれがノイズ軽減コンポジットの威力である。高感度域がE-M1 markIIよりも悪いPentax K-5(2010年当時はAPS-Cセンサーでトップクラスの高感度耐性があった)でもISO25600で今回と同じく10枚合成でなんとかなった。

これを使えば小さな小さなセンサー搭載のスマホで撮影された高感度域の写真でもある程度綺麗にしてくれる。実際、ISO400でノイズが半端じゃなかった2007年に発売された1/1.7型搭載のRixoh GX100、今のスマホよりも画質が悪いんじゃないかと思う程。そんなGX100から出力されたノイズまみれの写真も10枚くらい合成すればあ～ら、不思議！ってなるんですな。

合成写真なので当然、被写体が動いていちゃ駄目。人物や動物では使えない手法だ。また風で草花や木の枝が揺れていたらそこはゴーストになって現れる。しかしそれはそれで強風時のスローシャッターのような絵になるのでさほど違和感を持たない。

近頃のカメラの手ブレ補正はかなり強力で止まっている被写体に対してISO25600を使うシーンはまずないと思う。でもこれを利用して極普通に撮影した滝や川の流れの写真を同じく10枚くらい合成すれば雲海のように表現する事も可能だったりする。なぁに言わなきゃばれないって。ドーピーカンな日、「しまった！、滝や川を雲海のように撮ろうとしたのにNDフィルターを忘れた！」、そんな時に10枚連写し、それをコンポジット！、水の流れは全てゴーストになるので限りなく雲海になってくれ、ドピーカンでも使える手法だ。

手ブレ補正を利用してスローシャッターでパチパチ撮る時間がない！。そんな時にも便利。暗い場所を含む、公共施設、文化遺産と言った見学ツアーで一人だけ「ちょっと待って！、今、スローシャッターでうんたら・・・」、そんなワガママ許される筈もなく、そんな時にはカメラを構えたら取り敢えず10枚連写！。電子シャッターでパチパチすれば横構図、縦構図の2カット撮影しても数秒で済む。

また幾らE-M1 markIIをはじめとする手ブレ補正が強力なカメラを使っていても1秒前後のシャッタースピードとなると「ホントにブレていないのか？」とパチリ毎に背面の液晶で確認しちゃうでしょう？。極普通のお散歩写真だったらそれでも良いが、廃墟などでパチパチしている時は撮っては確認、撮っては確認なんて面倒臭い。

そんな時、暗い場所でも低感度で撮った方がダイナミックレンジも広いのだからISO800以内に収めるべきであり、スローシャッターでパチリ。その後はシャッタースピードを絶対にぶれない速度まで上げて10枚連写する。このセットを繰り返す。撮影枚数は増えるが、不要だったらあとで削除すれば良いだけ。1枚1枚チマチマと背面液晶で確認するよりもその方が気分的に楽だって！。

手ブレ補正効果に関しては今後詳細を述べるが、どんなカメラでも遠景よりも近景の方がブレやすい。10メートル先の風景で1秒で止められても50センチ先の風景だったら1/2秒～1/4秒でないと止められない事の方が多い。と言うのも近い位置にある風景を撮りたい時って目の高さよりも下にある事が多くない？。

だから中腰体勢などを強いられる。幾らカメラが優秀でも体が大きく揺れたらアウト。地面を膝に付ければ体はさほど揺れないが、地面が汚かったらどうする？。水溜まりだったらどうする？。中腰になるかうんこ座りするしかないでしょう？。どちらもグラグラ大揺れ姿勢である。どんな優秀な手ブレ補正でも人間の体が前後に揺れたら終わり！。しかも近景を浅い深度で撮るのだから、手ブレしていなくても体が前や後に数センチでも動いたらピントがずれて使い物にならなかったりもする。

E-M1 markIIの手ブレ補正効果は5.5段。でもそんな窮屈な体勢を強いられる近景ならば3～3.5段しか得られない、そう思うべきであり、そうなると暗所だと当然2段分ISO感度が上がる。ISO800が3200、1600が6400になってしまう。こういう時こそコンポジットである！。

注意点としては手持ち撮影なので微妙に構図がずれる。それを位置合わせするのでどうしても周辺の5～10パーセントくらいがカットされてしまう。今回の写真で言えば2015万画素が1967万画素になっていた。だから単焦点レンズを使っていたらここだと思った位置から半歩下がる。ズームレンズなら数ミリ広角側にシフトして広く構図せねばならない。

また位置合わせはPhotoshopを使うのが一番。しかもノイズ軽減も半自動でやってくれるの楽ちんそのもの。但し、マシンパワーを必要とし、グラフィックボードやメモリを多く積んでいないとならない。うちのパソコンなんて古いから今回の10枚、位置合わせ＋ノイズ軽減コンポジットで3分くらい掛かる。こんな写真が10カットあったら30分以上費やしてしまうんだ。

他に注意点としてはJPGファイルで合成するのでなく、後々細かいレタッチが可能なようになるべくならRAW現像をした16ビットのTIFFファイルを使うべきだ(Lightroomから直接Photohsopを呼び出す場合はRAWファイルを使う事で16ビットのファイルとして転送してくれる)。そもそもカメラが生成するJPGはノイズリダクションをオフにしても必ずノイズを消している。即ちディテールもJPGになった時点である程度失われているので意味がない。

また合成する写真の中にピンボケしたコマ、著しく構図がずれたコマ、手ブレしたコマがあったら、それらを必ず排除する事。そうでないとPhotoshopの位置合わせが正常に動作しないし、合成でも上手く行かない。

いずれにせよ結局Photoshopが必要なのか！。これだけの為に毎月お布施を払うのか！？。なぁにご安心を！。3年前の記事だが、、、

ノイズ軽減コンポジットが無料で出来る！

フリーソフトのgimpでも位置合わせ＆ノイズ軽減が可能だ。但し、Photoshopよりも位置合わせのアルゴリズムが悪いのか遅いパソコンだと作業時間が半端じゃない！。うちのパソコンだと10分以上掛かるんじゃないか？。2400万画素のα7IIだったらもっとエライコッチャだろう。主観として写真を趣味にするのならLightroom＆Phothshopを使う為に毎月千円払うべきだと思う。ケチケチ星人の私だって払っているのだから！。まぁケチだからパソコンを買い換えないのだが・・・。

とにかく暗い場所でも何かしらの理由でスローシャッターを使えず、ISO感度を上げざるを得ない、そんな時には無駄にあれこれ考えず、絶対に手ブレしないシャッタースピードで10枚連写する！、これでノイズとはおさらばである。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２７ まとめ

春の小川




Olympus OM-D E-M5 markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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おやっ、もうまとめかいな。まだやっていないテストあるんじゃないか、と言われそうだが・・・。

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E-M5markIIの機能として本来やっておかなくちゃならないのはハイレゾショットと動体機能の２つだろう。

ハイレゾショットは以前にも申し上げたが全く興味が無い。三脚を使わない人間なので無意味な機能なんだ。だからテストしようとも考えていない。

動体機能は自宅近くの幹線道路で走ってくる車に対して何カットか撮影し、「うん、まぁこんなものか」、と思ってみたものの、レンズによって違いが出るようで手持ちのレンズを全てテストと言った本格的な撮影をしないとならず、それもちょっと面倒だなぁと。

この動体撮影に関しては近い将来、地方のローカル線でも撮りに行った時にチャッチャッとブログ用写真を撮り、自宅近所でテストした結果を踏まえて追加レビューとして紹介したいと思う。

また自分で一番気になるのは同じ1600万画素のGX7との画質比較。今までGX7で4千枚、E-M5markIIで3千枚を撮影していて見当は付いているが、同一条件で撮り比べたい気持ちがあり、これも時間が出来たら追加レビューしたいと思う。

という事でまとめちゃおう！。詳細は過去のレビューをご覧になって頂くとしてなるべく簡潔にまとめようと思う。

長所は４つ。

１、デザインが素敵

デザインだけならOlympus PEN-Fが一番だと思っており、一眼レフタイプの中央に出っ張りのあるカメラはあまり好みではない。

しかし一眼レフカメラを含め、現存している中央出っ張りカメラの中で一番カッコイイカメラだと思う(次点はFujifilm X-T1)。

また、小型軽量ながら持ち上げた瞬間のズッシリ感や塗装の質感は最高だ。メカが詰まっているなぁ！、と大いに感じる。もしこのカメラに興味のある方は是非、量販店などで手に取って頂きたい。きっと気に入る筈だ。

２、防塵防滴である

M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3とのセットで多少の雨、雪なら問題なく撮影出来るシステム。未経験だが人間が歩くのさえ無理、そんな台風ならいざ知らず、小型の台風くらいならアフターメンテナンス(撮影後にしっかりと水分を拭き取ったりファインダー内の結露を完全に除去したり・・・)をしっかり行えば使えそうな気がする。

３、1秒でも止まる

色々テストした結果、焦点距離25mまで(135換算50mm)、撮影距離3メートル、無風、そんな条件ならば5枚の保険を掛ければ確実に使える写真が出てくる。

これにはカルチャーショックだった。夕暮れ時や暗い廃墟の屋内でも感度が上げなくても済む。m4/3カメラの欠点を強力な手振れ補正のお陰で克服出来ている。

※言い換えるとこれが無ければ単なるデザインが優れている雨仕様のカメラでしかなく、雨天撮影を考慮しなければE-M10markIIを選んでも良い

手振れ補正に関して補足。

1秒で止まると言っても微ブレが3分の１くらいある。ここで言う微ブレとは等倍にして判るもので、なんとなく像が眠い気がする・・・、程度の感覚、ブレていない写真と比較して初めて判るブレを言う。これをNGとすると幾らE-M5markIIでも1/2秒を限界とするしかない。

しかし比較して初めて判る微ブレ、これは写真として成立している、解像感が若干失われた写真と考えるべきだろう。

４、考えていた以上にノイズ耐性が強い

Lumix GX7でも感じたが、私が撮るような風景ならばISO3200でも問題なくA3プリントが可能だ。将来4Kテレビが普及しても、余程の大画面でない限り、鑑賞に堪えられるのではと感じている。

またものによってはISO6400でも使える。これに「３」の1秒で止まる手振れ補正が加味されるのだからPentax K-5以上に活躍してくれるのは間違いない。



それでは欠点は・・・。

いやぁ、大きな不満は特にはないんだなぁ～。

唯一欠点を指摘するならば今まで使っていたPentaxカメラよりも煩雑なユーザーインターフェース、特にメニューから機能を選択したり設定する場合、それがどこにあるのか記憶していないと確実に迷子になる。Sony α6000のメニューもレベルが低いが、それに勝るとも劣らない酷さ。

細かい事を言えば切がない。あそこがこーだったあーだったら・・・。でもこれだけは言える。どんなカメラ、今まで使ってきた、今も使っているカメラには当然ながら長所がある。そりゃそうだ。だからこそ使っているのだから。

しかし合わせて欠点もあるカメラばかりでもある。Pentax K-5は肝心な時にピンボケ量産、分割測光は被写体によってドオーバーになると言った失敗写真を生み出すリコール機種と言い切っても良い欠陥機だ。どちらも対症療法により回避可能だが、その欠陥はK-5II系でも引きずっていたのだからこれはメーカーを責めるべき大きな問題。

Sony α6000はボディ内手振れ補正がなく、APS-C専用のレンズの描写力に難があったり、Lumix GX7もボディ内手振れ補正機能はあるものの、その効果は2段あるかないかだし、EVFの発色は慣れないと厳しいものがある。

E-M5markIIはその手の撮影に支障をきたすような欠陥がないから優れたカメラであるのは間違いないだろう。つまりK-5もα6000もGX7もそれが現行機であった時期でも(良いカメラではあるが)皆さんに力強くお勧め出来るカメラではない。しかしE-M5markIIは皆さんに自信を持ってお勧め出来るカメラだ。

本日の写真はE-M5markIIを初めて使った1年前の桜。

現像はRawTherapeeを使い、Fujifilm X-E2のフィルムシミュレーションのベルビアをシミュレートしたベルビアで仕上げた。

この時は連れも私もマニュアルを一切読んでおらず、ほぼ工場出荷時状態の設定で写真を撮っていた。このカメラは工場出荷時状態だと非常に扱い辛い。

恐らくE-M1markIIやE-M10markIIでも同じだろう。なのでOlympusカメラを買われたら面倒でもマニュアルを熱心に読むようにすると良いだろう。ところどころ日本語学者を雇えよ！、と思う箇所があるが、まぁなんとかなるだろう。

またマニュアルに記載されていない、もしくは記載されていても誰もそれに気づかないような場所にあったりするので、判らなかったらOlympusのお客様相談センターに即電話！。設定法を教えてくれる。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２６ バッテリーライフ

アメ車のある廃屋にて




Olympus OM-D E-M5 markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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今日のネタは書く側も読む側も楽チンだろう。バッテリーがどれくらい持つのか？、それだけ。

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EVF搭載ミラーレスカメラのバッテリーライフなんてたかが知れているから、如何に省エネ撮影をするか、そこがキーポイントだ。

撮影したら電源をオフにする、それは当たり前。お散歩写真の場合、目の前に突然ゴージャスな風景が出てくる時が多いので一眼レフのように電源をオンのまま、これが理想であるが、ミラーレスはそんな事していたら2～3時間でジ・エンド。

そして人間だから過ちを犯す。電源をオフにするのを忘れる時が多々ある。そんな時にスリープ機能を使う。E-M5markIIには低消費電力モードと言う機能があり、これを使うとスリープするまで(1分でスリープに入る)の間でも背面液晶のバックライトがすぐに消えてくれたりとバッテリーにとっても優しい仕様になってくれる。

また設定によってスリープモードに入っても電源がオンのままだと自動的に電源をオフにしてくれる機能も持ち合わせている。うちはこれを5分に設定している。

困った事に電源をオフにするのを忘れるとカメラが自動的に電源を切ってくれる訳だが、こっちは電源をオフにしていないと思っているからシャッター半押しでの復帰を期待する。ところがカメラは5分経過しいたら電源を落としているのだからうんともすんとも言わない。あれっ？、動作しないぞ？、壊れた？・・・。

これを今でも1日に2度、3度はやらかしてしまう。自分では5分も経過していないと思っているんだ。そして思う。「あちゃ～、5分も電源をオンにしたままだったぜ！、これでバッテリーライフ10枚くらいだろうなぁ」と後悔する。

ただ実際には1分後にはスリープしているのでせいぜい2枚くらい撮影可能枚数が減っただけ。1日にそれを5度繰り返してようやく10枚くらい。そんな訳で低消費電力モードにセットしておけばバッテリーライフは長くなると思っていて良いだろう。

注意点は低消費電力モードの電源オフまでの時間がデフォルトは4時間なので必ずここを変更する事。でないと電源をオフにしない限り、4時間スリープしている事になる。旅行中だと移動で数時間写真を撮らない事も多く、これがデフォルトままだとバッテリーはかなり消費してしまう。

実際どれくらい撮れるか。E-M5markIIは仕様上は通常モードで310枚、低消費電力モードで750枚となっているが、通常モードでは電源のオンオフをまめに行っていれば最低で400枚、最高で500枚を超えてくれる。

反対に低消費電力モードは何故か仕様を上回った事は無い。天候なのかその日の使い方によるのか、かなり幅があり、600～700枚の間と思って良いだろう。

いずれにせよ電源をオフにする、これを忘れない限り、通常のお散歩写真ではバッテリー1個で間に合ってしまうし、最近は撮影中心の旅行に出てもアホみたいなパシャパシャしたくなったのでおおよそ1個で足りちゃう。要するに700枚以上写す事がほとんどなくなった。

※但し、カメラの設定にて「レリーズタイムラグ」を「ショート」に設定していると低消費電力モードは使えず、どんなに省エネ撮影をしても4～500枚しか撮れないらしい

それでも予備はあった方が良い。

純正をもう1個買えば十分であるが、そこはケチ根性が働いた。純正で平均しても600枚撮れちゃうのだから、安物バッテリーで十分だろう・・・。

最初に購入したのは大失敗。これは純正充電器では充電出来ないタイプで専用の充電器とバッテリー2個セットで購入したが1つは50枚くらいしか撮れず、もう1つは充電すら出来ない不良品だった。

今までOlympus E-P3、Sony α6000、Lumix GX7と10数個の安物バッテリーを購入してそんな事は一度も無かっただけに「ああ、所詮安物バッテリーは品質、個体差に大きな問題を抱えているんだ」と再認識した瞬間だった。勿論Amazon経由で購入したので即返品。

次に購入したのは純正の充電器でも充電出来るタイプ。勿論メーカーも異なる。しかしこれも外れだった。前2つのように全く使えない代物ではないのだが・・・。

最初の1ヶ月は低消費電力モードで最低でも400枚は撮れた。400枚撮れれば御の字でしょう！、純正が700枚だから合計1500枚も撮れて安心！。そう喜んでいたが、2個購入したうちの1つが3ヶ月目にして突然性能が落ちた。今では200枚も撮れない。もう1つも300枚に低下してしまった。

このバッテリー、1個千円もしなかったと思う。よって2個2千円で現段階で450枚。1年後、今の値を維持していたら値段相応となるが、2つのメーカー、4つのバッテリーを手に入れて結果的に全て外れであったと考えて良く、E-M5markIIの純正バッテリーは上記の通り、最大で700枚も撮れるのだから、皆さん、この機種のバッテリーに限っては高くても純正を買う事をお勧めする。

最後にあくまでも参考として・・・。

最初の2つ、全く使えなかったのは「Wasabi Power」のバッテリー。そして一応ギリギリ使えている2つは「Wellsky」の商品だ。

何故Rowaを買わなかったか？。「Wasabi Power」は口コミでRowaよりも良いと書かれているのを見つけたから。そして「Wellsky」に関してはたまたま購入時期が悪かったのか？、Rowa製品がその時なかったんだ。まぁどうしても互換安物バッテリーを買いたいって方は多少高くてもRowa物を選んだ方が無難だろう。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２５ ISO感度粉飾の問題 後編

産業遺構にて




Olympus OM-D E-M5 markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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前回のレビューでOlympusのISO感度仕様、そして4/3センサーはハイライトが弱い、それを認識していれば問題のない写真を撮れると書いた。

そこに１つ不満が出てくる・・・。

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Olympusのカメラの多くはISO200スタート。そして拡張感度としてISO100が盛り込まれている。これはLumixのGX7でもそうだが(GX7はISO200スタート、拡張感度はISO125)、ISOオートに拡張感度が含まれないんだ。ISO200からのスタートとなる。

それっておかしいでしょう？。拡張感度のISO100やISO125で撮影すると著しく画質が劣り、おまけ的な意味合いなら納得もするが、そうでなく、単にハイライトが飛び易い(ダイナミックレンジがほんの少し狭い)ってだけでISOオートから排除されている。こういうメーカーの思考が理解出来ない。

デフォルトでISO200スタートで、ユーザーの設定により拡張感度もISOオートに含められる、何故そうしないのか？。これならユーザーの手によって拡張感度も加えたのだから、仮に画質が劣っていたとしてもメーカーに文句を垂れる馬鹿者なんていない。

特にOlympusはISO100とISO200の実効感度はどちらもISO100相当なのだから目に見えて画質云々って話ではない。

画質に大きな違いが無ければIS0200スタートでもいいでしょ？、って話にもなるが、大口径レンズで絞りを開けていると快晴時では1/8000secでも足りない時があるし、輝度差があまりない順光の写真ならば適正な露出を与えていればむしろ拡張感度のISO100で撮影した方が良いのではないかと疑っている程。

Olympus i-Finishの怪

前回のレビューに引き続き、もう一度上のページをご覧頂きたい。

E-M5markIIのi-Finishとは異なるだろうが、E-P3でこれを使うと撮って出しJPGとLightroomのデフォルト像とでは見た目1段以上の露出の違いが出る時がある。本来、Lightroomはカメラメーカー独自の情報も参照し、カメラに見合った露出をデフォルトで与えるのだが、それが出来ていない。

これはE-P3のi-Finishの仕様が馬鹿過ぎるだけの話であるが(輝度差が大きいとシャドー～ミドルをやたらにプッシュする仕様のようだ)、恐らくISO100で撮影していればそこまで明るさに変化が出ないと思う。

つまり汎用現像ソフトで再現像する場合、Olympusカメラに限ってはISO100の像が扱いやすいんだ。撮影時と現像時の意識がしっかりとリンク出来る。再現像派(RAW派)はEVFで目の前を風景を覗いている段階から現像処理を意識しているものだ。

だからこそISOオートはE-M5markIIならISO100スタート、GX7はISO125スタートも可能な仕様に変更して貰いたい。切実な願いである。

※追記

上に記述したISOオートの解釈が誤りである、ISOオートでもLOWになるとご指摘を受けた。これに関しては下にある「ISOオート追記」と書かれた囲み部分を参照して頂きたい。

話をISO感度粉飾問題に戻そう。この話はDxO Markのベンチテストによって暴かれた訳だが、その後、RawTherapeeで現像したデータによって「ほらっ！、数値だけじゃなく実際にも1段アンダーの写真になっているぜ！、やっぱり粉飾だぜ！」となった。

そう、RawTherapeeはLightroom等の市販ソフトと異なり発色や明るさをメーカーの仕様に合わせない。あくまでもRAWファイルの一般的な公開データのみで現像されている。だからメーカー毎の明るさ設定(主にトーンカーブ)は当然無視される。

しかしここで「やっぱりOlympusは粉飾しているよね」と言っている方達。だったらFujifilmはどうなんだろうね？。

RawTherapeeでFujifilmのフィルムシミュレーションを実現する 序章

上の記事の通り、Fujifilmはダイナミックレンジ拡大をカメラに設定している場合(DR200%、DR400%)、RawTherapeeでRAWファイルを開けるとびっくりするくらいドアンダーの写真が出てくる。DR400%だと2段アンダーの写真になってしまう。さらにISO1600を超えてくるとこれまた粉飾している節がある。詳しくは上のリンクをご覧になって頂きたい。

またDxO Markのテスト結果を参照する限り、Olympus程ではないがCanonは機種によって2/3段くらい、Nikonは半段程度実効感度が低いのがあるし、同じm4/3軍団でもLumix GX8はOlympus同様に約1段実効感度が低い。Olympusが粉飾ならばFujifilmもCanonもNikonもLumixも粉飾である。

Lumixのレンズ交換式カメラの大半は実効感度が指定感度より半段弱低いのだが、何故かGX8だけ1段近く低くなっている。これの意味するところは・・・。

GX8はLumix初の2000万画素オーバー機。画素数が増えた分、ダイナミックレンジが1600万画素センサーよりも狭くなってしまった(ハイライトの白飛び限界点が低下した)のかもしれない。そこでOlympusと同様の仕様にしたと考えても良いのではなかろうか？。

またGX7markIIはどの感度でもおおよそ2/3段実効感度が低いが、ISO感度曲線はOlympusカメラと同一、ISO100とISO200の実効感度がほぼ一緒なのだ。これも白飛び対策なのだろう。

本記事を書いている時点で最新のGH5のDxO Markのテストが出てないが、このカメラもGX7 markIIやGX8と同様であったらLumixもOlympusと同様に白飛び対策としてISO感度の仕様を変更した事になる。

面白いのがOlympusの最新フラッグシップであるE-M1 markII。拡張感度のISO100が廃止され、その代わりにISO64が拡張感度となった。

そして実効感度がISO64とISO200で同じISO83となり、ISO64では実効感度が1/3段高く、ISＯ200からは今までの1段を通り越して1.3段も低い。「E-M1markIIのISO12800は実はISO5500だ！」、確かにこの数値だけを見ると粉飾しているって思っちゃうよねぇ。

そんな訳でほとんどのメーカーがISO感度を粉飾しているのだからこれを追求するのは不毛でしかない。Pentaxを除く全てのカメラメーカーと戦う事になるのだから・・・。そういう仕様だと思って前回のレビューで示したように各自が最良の撮影法を考えれば良いだけの話。

写真初心者はそこまで気が付かないのでは？・・・、そんな意見もあるだろう。しかし写真初心者はISO感度粉飾問題なんて知らぬが仏。やがてネットなどで知識を得ても「なるほど、そういうカメラなんだ」と思えば結果的に最良の撮影法を各自で編み出す。

仮に知識を得たのに何も努力、思考せず、単に「あのメーカーはISO感度を粉飾している！」とクレームを付けている人間がいたら、それは己で成長を止めている可哀想な輩、そう思うしかないでしょう。

だってそういう輩は現時点で最高級のカメラ、レンズしか使えない、その手の機材を使わないと写真を撮れないと自分で公言しているようなものでしょう？。それって恥ずかしくないか？。2年後、3年後、それが旧機になったら「古いカメラは機能が悪い」と言ってすぐに新しい機材を買い求めるのか？。メーカーの思う壺、美味しいお客さん状態に成り下がってしまう。

※ポートレートや鳥、飛行機、スポーツと言った一部の被写体を撮影するにはそれに見合う機材が必要なのは事実ではあるが・・・

私もかつてはISO感度粉飾問題に目くじらを立てていた人間。でも今は平気。糞センサーのE-P3で写真を撮っていてもLightroom等の汎用現像ソフトで現像し直せばどうにでもなるのが判っているから。

E-P3(E-M5markIIも含め)を使ってISO粉飾問題のせいで写真が駄目(失敗)になった事なんて一度もないのだ。ISO感度粉飾問題で写真が台無しになってしまった人っているんかいな？。もしそんな人がいたらそれこそOlympusととことん戦って頂き、その仔細をブログにて発表して欲しい。

今は冒頭で述べた通り、拡張感度が何故ISOオートに設定出来ないのか、これに憤慨している次第である。各メーカー、これについてはちゃんと考えて欲しい。

ユーザーが求めているだろうから拡張感度を設けたのでしょう？。だったらどうしてそれをISOオートに組み込まないんだ？。

※ISOオート追記

上に記述したISOオートの解釈が誤りである、ISOオートでもLOWになるとコメント欄にてご指摘を受けた。追記を書いている今、出先なもので手元にカメラがなく、そこでまずインターネットでカメラの仕様を見ると、、、

「オート ISO：ISO LOW（約100相当）～1600まで自動（初期設定）、200 ~25600まで上限変更可能」

と書かれている。ありゃ？。そこでOlympusのお客様相談室に電話してみると・・・。

『OlympusのISOオート設定は「基準値」と「上限値」の設定であって「基準値」とは「下限値」とは異なるので露出オーバーになる際にはカメラ側でISO LOWまで下げる』

えぇ！？。確かに明るい風景で絞りを開けるとファインダー上でISO感度のところがLOWと言う表示に変わり、ピコピコと点滅する。これは何度も経験している。

でもピコピコ点滅は「重要な注意喚起」だと勝手に解釈しててっきりカメラが「ISO LOWでないと露出オーバーだからマニュアルでISO感度をLOWにしなさいよ」と教えてくれているものだとばかり思っていた。でも実際には「今、感度がISO LOWになっていますよ」、と言う状況説明でしかなかったんだ。

だとすると疑問が出る。そこでサポートの方に、、、

「上限値を3200、基準値を1600にして1600～3200の間だけISO感度を動かしたい、そんな事は出来ないのか？」

と問うと果たしてその通りなんだ。基準値をISO1600にしても露出オーバーになれば800、400、200、LOWと下げていくそうだ。これはOlympus全てのカメラに当てはまると言う。

となると今度は「基準値の意味ってなんざますか？」、そんな疑問が浮かぶ。問うと・・・。

「シャッタースピードがカメラの上限を超えない限り、基準値を維持し、それを超えて露出オーバーになると基準値よりも下げていく。またプログラムオート時にISOの基準値を中心に絞りとシャッタースピードを決められるものであり、だから『下限値』ではなく『基準値』なのだ」

なるほど！。うーん・・・。

ISOオートでISO LOWまで勝手に落ちてくれるのは望んでいた通りなのでそれはそれで嬉しいものの、「下限値ではなく基準値である」、この仕様そのものがおかしいし、撮影中、表示がISO LOWのピコピコ点滅はユーザーに間違った解釈をさせるので、この辺の仕様は修正した方が良いと思う。

※4/25 ISOオートさらに追記

自宅に戻って早速明るい光源を使ってE-M5markIIでチェック。ホントだ！、1/8000sec(電子シャッター使用ならば1/16000sec)でも露出オーバーになる明るさだと上述の通り、ファインダー上に「LOW」と表示されチカチカした状態で撮影するとちゃんと撮れている。

しかも中にはISO125と記録された写真もあるのでISO200から一気にISO100に落ちるのでなく、ISO感度ステップで設定した値通りに適正露出になるようにカメラ側が感度を設定してくれていた。1/3段ステップなら状況によってはISO160にもなるのだろう。

だとしたらファインダー表示は「LOW」の点滅ではなく、ISO200未満の拡張感度では色を変えてISO100、125、160とするべきだろう。

そして現行のE-M1markII。これの拡張感度はISO64。何故ISO200から一気に64まで落としたのか疑問だったが謎が解けた。ISO固定をさせて撮影するとISO200の下はISO64になってしまのだろう。しかしISOオートで撮影していればISO160、125、100、80、64と1/3段ステップでカメラが自動的に変更してくれるに違いない。

ではLumix GX7はどうだろう？。ありゃ～。駄目だった。ISOオートにしても最低感度はISO200まで。拡張感度まで下がってくれない。

このカメラもISOオート下限設定なる項目はないので、GX7ではISOオートで拡張感度を使うのは無理みたいだ。となると他のLumixカメラでも同じだろう。だとするとこの辺はOlympusの方が優れている。

本日の写真、ISO1600、F5.1、1/4secで撮影している。DxO markの値を信じるならば実効感度はISO800となり、画像処理エンジンにてトーンカーブが操作されISO1600相当までプッシュしている。

もしこの写真で「ISO1600の割にはノイズが半端じゃないなぁ、おかしいなぁ」、そう感じたのならばISO粉飾問題と戦うべきだろう。でも等倍でも見てもノイズなんて全く気にならない。それだけ最近の4/3センサーは優れており、実効感度、粉飾云々なんて話はどーでも良くなる。

RawTherapeeで現像した写真をお見せしたい。

RawTherapeeだとデフォルト像ではISO800相当で撮影された明るさにしかならないのでトップ写真よりも1段アンダーの写真になる。そこで+1EVし、これに海外の有志が作成したFujifilm X-T2のフィルムシミュレーションのプロネガハイをシミュレートしたカラーをセットしている。

等倍像(クリックで1000x1000ピクセル)をご覧になって欲しい。これはカラーノイズを除いただけで輝度ノイズは一切処理していない。どうだろう？、ISO感度を粉飾しているからノイズが目立つ？。輝度ノイズを処理していない等倍像でこれなんだから50インチの4KテレビやA2プリントくらいでも多分へっちゃら。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２４ ISO感度粉飾の問題 前編

漁港にて




Olympus OM-D E-M5 markII, Lumix G 25mmF1.7

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知っている人は知っている、知らない人は知らない・・・。

Olympusの多くのレンズ交換式カメラはISO100とISO200の感度において不思議な仕様となっている。今日はその辺りの話を中心に・・・。

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DxO Markのベンチテストで明らかになってしまったのがOlympusカメラのISO100とISO200からの実効感度。そのデータを見る限り、ISO200の像は実効感度がISO100のままなのに露出はISO200で算出され、1段アンダーの写真が記録される。

ISO400で撮影した写真の実効感度はISO200、ISO800ならISO400・・・、このようにぴったり1EVの差がある。そしてそれをJPG、写真として仕上げる際に画像処理エンジンで1段オーバーで現像し、辻褄を合わせている。

これを世間ではいわゆる「Olymsus ISO感度粉飾問題」と言い、私も以前はこれに憤慨していた。と言うのもその時期に使用していたOlympusカメラがE-P3、これは当時のPanasonicの糞センサーのせいで最低感度であるISO200でもシャドー部にノイズリダクションを掛けていた。

これが「Olympusモヤモヤ問題(私が勝手に名付けているだけ)」で、その頃のOlympusは一貫して「E-P3のノイズリダクションをオフにしているのならノイズリダクションは掛かっていない！」と断言していた。

こちらが幾ら「いやいや、シャドー部の解像感の無さは明らかにノイズリダクションでしょ！、Lightroomで現像すればノイズは出てくるがシャドーにもしっかりと解像感がある！」と言っても「Lightroomは使っていないので知らない。JPGでのモヤモヤは確認しているが、それはノイズリダクションではなく、プロカメラマンも認める当社のファインディテール処理である！」と決してノイズリダクションを掛けているのを認めていなかった。つまり、、、

「ファインディテール処理でシャドーをモヤモヤにしているのはノイズリダクションと似てはいるが、それはノイズリダクションとは言わない、よって貴方の疑問は間違いである」

と訳の判らない、意味不明な発言を当時は平気でしていた訳だ。

いずれにせよ、E-P3と言うカメラはISO200でも撮って出しのJPG像はシャドー部がモヤモヤし、Lightroom等の汎用現像ソフトを使うとモヤモヤは消えてもノイズが出てしまっていた。

その時にDxO Markのテスト結果を知ったんだと思う。糞センサーを使っている癖に1段アンダーで撮影して現像時にオーバー処理をするんだからノイズが出るのは当たり前だよね！。それは実に不快な行為だ！、確か本ブログでも結構な勢いで糾弾していた気がする。

その後、E-P3で仕上がり(カラープロファイル)でi-Finishを使うと時折、撮って出しJPGとLightroomからのRAW現像で著しく明るさが異なる写真が出てきた。その時の記事が下。

Olympus i-Finishの怪

こっちは暗部がモヤモヤするE-P3の撮って出しJPGをはなっから使う気はなく、いつもLightroomで現像していたが、i-Finishを使うと再現像時に不具合が多くなるのが判った。なにしろ撮影時には思いもよらないドアンダー写真を見せられるからだ。これを機にE-P3の仕上がり設定はナチュラルに決めたし、E-M5markIIでもi-Finshは一切使っていない。

さて、上のリンクでもOlympus ISO感度粉飾問題を取り上げているが、諦めの境地とでも言おうか？、いずれにせよメーカーの決め事によって作られた撮って出しJPGの明るさが撮影時の指定感度にマッチしていたらそれはそれでいいんじゃないか？、と皆さんに問うている。

つまり、本当にISO感度を粉飾しているのなら快晴の順光時、他社のカメラでF8、1/500sec、ISO200が適正の明るさになる写真ならOlympusではF8の1/250secになってしまう。でも実際にそんな事は無い。(被写体や分割測光によって多少の誤差はあろうが)ちゃんと昔ながらのF8の法則に従ってF8の1/500secと言う値になる。

では何故Olympusはこんな事をやっているのか？。それは4/3センサーのダイナミックレンジの狭さにある。特にハイライトはAPS-Cや135センサーよりも弱く、すぐに白飛びしてしまう。よってより多くの色情報を残す為にあえて実効感度を1段アンダー相当で撮影しているのだろう。

勿論それを行うとハイライトに余裕が出てもシャドーは常に1段明るく仕上げないとならないのでE-P3搭載のPanasonicの糞センサーではISO200の絵でもノイズが出てしまい、ファインディテール処理でノイズを消している。

ハイライトを取るかシャドーを取るかである。そう考えるとOlympusの思考は誤りではない。シャドーのノイズは簡単に消せる。しかし色情報のない飛んでしまったハイライトはどんな現像ソフトを用いても色が復活しない。だったらハイライトを重視した仕様にするでしょう。

また、等倍で見ればOlympusのファインディテール処理はシャドーがモヤモヤしていてもA3プリントや現在普及しているテレビやパソコンモニターで写真を鑑賞する分には人間の目はお馬鹿さんだからさほどそれが気にならないし、Lightroomで解像感を出す為にノイズを除去し切れなくてもそれも同じ。

4Kテレビが普及したら1200万画素しかないE-P3ではちょとヤバイ気がしないでもないが、多分50インチくらいのでっかい4Kテレビで見ない限り、これまた人間の目はお馬鹿さんだから一般的な30インチ前後のテレビでは4Kになっても違いが判らない気もする。

そして最近になって4Kテレビって本当に東京オリンピックで主流になるのか？、かなり疑問を持つようになった。家電メーカーが結託してその頃に4Kテレビしか買えなかったらそれ以前の問題だが、そうじゃない限りちょうど買い替えの時期にさしかかった人、新し物好きを除けば買わない人の方が多いかもしれない。

いずれにせよE-P3はすでに旧機であり、その後発売されたE-P5やE-Mシリーズ(除E-M1)にはE-P3搭載センサーの性能を遥かに上回るSonyセンサーが使われているのでこのモヤモヤ問題は解消されている。

しかしそんなSonyセンサーでも物理的な超えられない壁によってAPS-Cや135センサーよりもダイナミックレンジは狭い。よって今も尚、ハイライトの白飛び対策としてOlympusは撮影時の感度よりも1段アンダーで撮影し、画像処理エンジンでシャドー、ミドルを中心に1段相当プッシュしている。

これをISO感度粉飾だと思わないで、そういう仕様、4/3センサーはハイライトが飛び易い、そう認識していれば自ずと撮影法が判ってくる。輝度差のある風景にて、E-P3でもE-M5markIIでもEVFで風景を確認した時にハイライトが飛ぶ寸前を適正露出と思えば良い。

勿論そういう写真はハイライト＆シャドーコントロール機能ででシャドーを上げていない限り、撮って出しJPGでは使い物にならない。私も元々撮って出しJPGには興味が無いのでハイライト基準で露出を決めたらシャッターを押し、シャドーを中心とした全体のトーンカーブ調整は現像ソフトで行っている。

太陽が入り込むような完全な逆光で空を青く、かつ日陰部分も見えるようにするとなるとさすがにシャドーを2段以上プッシュする必要があり、E-P3よりもノイズ耐性の良いE-M5markIIでも無理だ。でもそういう風景はAPS-Cでもおおよそ駄目。135センサーで再現像してようやく使える写真になると言ったところか？。

そしてそんな時でも135は被写体が動いていない限り不要と言って良い。HDR機能を使えば良いのだから。E-M5markIIにもAPS-CならPentax K-3、K-3IIにもHDR機能は搭載されているし、PhotoshopやうちにはHDR専用ソフトのPhotomatix Proがあるから輝度差がガンガンにあってもm4/3カメラでも全く怖くない。

※まぁ、そういう風景に滅多に出会わないからHDRはあんまり使わないのだが・・・

本日トップ写真の撮って出しJPGは次。この写真、ハイライトが飛び易い正真正銘のISO100で撮影している(OlympusカメラはISO100を指定すれば実効感度もISO100相当になる)。

海面のキラキラ、ここが白く飛ぶか飛ばないか、ハイライト基準で露出を決めている。当然手前の船は暗く落ち込むのでLightroomでシャドーを持ち上げた。それだけだと眠い写真になるので明瞭度やコントラストを調整している。また空の色が濁っていたので発色を少し整えた。

この程度ならHDRで合成せずとも1枚の写真でお茶の子さいさい。あとは写真が曲がったからそれを直しただけ(笑)。

余談だが、これ、何故写真が傾いたかお判りであろうか？。この日は風があり、手前の旗が上手くなびいている瞬間を狙っていて、結果、背景の水平線を見ていない。撮って出しJPGでは左側の旗を立てているポールが垂直になっているでしょう？。

旗に目を奪われているとその近くで水平、垂直を取ろうと思ってしまう。これは私だけでなく多くの人がこういう過ちを犯すと思う。

レンズの光軸が地面と平行ならばどこで水平、垂直を感じ取ってもほぼ同じだが、カメラが少しでも上下を向いていたら奥の風景で水平を取る、これが基本。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２３ バリアングルモニターの効果

廃橋梁を歩く




Olympus OM-D E-M5 markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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E-M5markIIは我が家では初バリアングルモニター搭載カメラ。バリアングルモニターはPentaxがK-S2をイベントで数時間貸してくれた時に使ったのが初めて。それ以来のバリアングルモニター！。

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バリアングルモニターの長所は縦位置でも横位置でもローアングル、ハイアングルで写真を撮れる事だろう。K-S2で初めてそれを使った時の事を思い出した。思い出したと言うよりも下のリンク、自分の書いた文章を読んだだけなんだが・・・。

Pentax K-S2を試し撮り！

モニター固定のK-3IIと比較し、K-3IIでは撮れない写真をK-S2では撮れると書いている。まぁそうでしょう。昨年の春までメインカメラだったK-5もモニター固定式でノーファインダーでハイアングルもローアングルも横位置でも縦位置でも撮っていたものの、結局は勘。

水平が取れないのを前提に一回り以上大きく構図してパチリ。あとで現像ソフトで水平を修正し、トリミング。そんなスタイルじゃないと撮れなかった写真が、バリアングルモニターを使えば簡単にハイアングル、ローアングルフォトを頂けちゃう。

では欠点は？。

１つは横位置撮影だとカメラの左側にモニターが位置されるので目線が光軸と一致せずとっても気持ち悪い感覚に陥る。

本日トップ写真、これは奥多摩の廃線路の橋梁上、しゃがんでほぼ地面すれすれのローアングルで撮影している。体は正面を向いているけど視線は左下を睨んでいる。左側は崖になっていて傾斜があるので水平が判らなくなる。

普段EVFを覘いて写真を撮っている時は、あんまり写真が曲がらないタイプなので水平垂直表示が煩わしいのでそれをオフにしている。でもバリアングルモニターを使うともう水平垂直バーで出ていないと全く判らないんだ。

この写真もバーを出していたと思うが、若干右に傾いている気がする。それがカメラが左に傾いていたのか、50年前の橋梁だからそもそもが傾いていたのか・・・。

これは慣れればなんて事はないのだろうが、バリアングルモニターを使わなくちゃならない撮影が頻繁にある訳でなく、忘れた頃に「あっ、E-M5markIIってバリアンじゃん！」と気が付き撮影を始めるので、モニターを使っての撮影頻度が限りなく少ないってのが一番の問題か？。

猫選科なカメラマンならひたすらローアングルなんて事もあろうから、きっと数日で慣れちゃうと思う。これは今後自宅で練習するしかない。

１つ判った事がある。ローアングルの撮影ではうんこ座りが一番駄目。うんこ座りって不安定で体が前後左右にかなり揺れるでしょう？。それで視線が光軸上にないから気持ち悪くなるんじゃないかと。だからズボンが汚れても気にせずに一番安定する姿勢、あぐらや正座が良い。

何が何でも撮影そのものがスマートてなくちゃならない。モニターをパカッと開いたはいいけど、構図や水平が撮れずにカメラを左右上下に傾けている様ってカッチョ悪いでしょう？。

Pentax K-1とFujifilmのX-T2を除けばバリアングルモニターってのは左側に開くものだとばかり思っていたが、Nikonの一部の一眼レフは下側に開くらしい。恐らく横位置はチルトモニターと同じく光軸上にモニターがあり、縦位置にした時に光軸からずれるタイプなのだろう。もしかするとNikonのそのタイプの方が扱いやすいんじゃなかろうか？。

あと良くネットでヒンジが貧弱だから壊れやすいなんて話が出る。「バリアングルモニター、折れた」とかで検索すると何人かは見つかるが、これを壊したって人、あんまりいないでしょう？。私なんかもそうだが、貧弱に見えるし、本当にヒンジ部分は弱いだろうから、みんな丁寧に扱っているから壊れないんだと思う。

ネット上には液晶モニターとヒンジを固定しているのは小さなネジ2本だけでこれが緩んで外れるパターンが幾つか見つかった。ではそれが一体どれくらいの率で起こるのか？。バリアングルモニター搭載カメラのユーザー全てがこの現象に悩まされるのか？。

「壊れやすい」と言う表現は壊した人が仰山いて初めて成立する言葉であり、バリアングルモニターは「壊れやすいかもしれないが人はそれを丁寧に扱うから壊れない」、そう表現するのが正しいのではないか？。

そもそも本当に壊れやすいのなら各社頭を捻るでしょう。考えたのがPentaxとFujifilmだけってちょっとおかしい気もする。「壊れやすいのは確かだろうけど実際にはあんまり壊れていない」ってのが現状のような気がする。よってこれに関してはあんまり心配していない。一応、うちのE-M5markII、固定しているネジが緩んでいないか確認はした。

それよりもなんだかんだとチルトだけのSony α6000やLumix GX7よりも縦位置でハイアングル、ローアングルが楽に撮れる、これは表現の幅がより広がってくれるのであり難い。

勿論、Pentax K-1やFujifilm X-T2で採用されたようなシステムを各社が研究する必要はあるだろう。いち早く気付いたPentaxとFujifilmはエライ。「カメラは堅牢であるべき」、これに間違いはないのだから。確かに店頭でその2台を触ると、安心感が脳にビシバシ伝わる。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２２ フォーカスブラケット

チャリンコ墓場にて




Olympus OM-D E-M5markII, Lumix G25mmF1.7

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4000万画素になってくれるハイレゾショットには全く興味が無い。未だにテスト撮影すらしていないし、恐らく今後も一切使わないだろう。しかしこのフォーカスブラケットは非常に有用な機能だと感じる。今日はそのフォーカスブラケットについて。

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まず何故ハイレゾショットに興味が無いか！？。なぁに話は単純、三脚を使わないとならないからだ。「撮影機材で一番嫌いなものは何か？」、と問われたら瞬時に「三脚！」と答えるし、三脚は一生使わない、そう断言しても良いくらい。

だから近い将来、このハイレゾショットが手持ちで撮影出来るようになれば(恐らくE-M5markIIIに搭載してくるだろう)、非常に気になる機能になるのは間違いは無い。でも今は・・・、要らない。だからテストすらしていない。

反面、フォーカスブラケットは使い勝手があり過ぎる。ご存じない方へ簡単に説明すると、ピントを後方に少しずつずらしながら連写してくれる機能。

用途は、、、

１、好みのピント位置のコマを選べる

浅い被写界深度で写真を撮る場合、構図の中に主になれる被写体が複数存在した場合など、どこにピントを合わせるか迷う風景ってあるでしょう？。Ａ、Ｂ、Ｃと３つの被写体があったらわざわざ1枚ずつそれぞれにピントを合わせて撮影するよりも、一番手前のＡにピントを合わせてあとはフォーカスブラケットで連写すればどこかのコマでＢやＣにピントの合った写真も撮れる。

２、前後に揺れている被写体に対して有効

特に花や草木を浅い深度で撮影する場合、風は大敵だ。C-AFである程度対応出来るかもしれないが、フォーカスブラケットを使えば手前に揺らいだ花にはピントは合わないものの、後方に揺れた花には特に4/3センサーは被写界深度が深いので近接撮影では使えるテクニック、どこかのコマでピントが合う確率が高くなる。

３、被写界深度を深くしたい時

これが深度合成に使う素材になる。

恐らくOlympusが考えた本来の目的はこれだろう。ピントをずらした写真を合成する事で被写界深度の深い1枚の写真を作り上げる。

本来、これもハイレゾショットやライブコンポジットのように三脚を使うべき代物だが、合成用のツールにPhotoshopを使えば手持ちで使えちゃうから便利なのだ。

PhotoshopはOlympus OM-D EM-5markIIレビューその１７ ノイズ軽減コンポジットに書いた通り、手持ちで撮影した構図のズレを自動的に修正してくれるし、加えて深度合成機能も備わっている。

この「３」は2つのシチュエーションで使える。4/3センサーはレンズを絞り込み過ぎると回折現象が起こる。 Olympus OM-D EM-5markIIレビューその１９ F13？、ド～ンと来い！で述べた通り、この現象に神経質になる必要は全く無いが、F16からはかなり像が甘くなる。マクロ撮影ではそこまで絞り込む可能性もあるが、解像感の無さは否めない。

そんな時にレンズ描写の一番おいしいF5.6前後でフォーカスブラケットを利用して合成すれば解像感豊かな被写界深度も深い写真が出来上がってくれる。

もう１つは辺りが暗くシャッタースピードを確保出来ない場合。夕暮れ時や暗い廃墟を撮影する際、ISO800、F2、1/2秒なんて風景も時折ある。全体にピントを得たい、そんな場合にはISO3200まで上げてF4まで絞るよりもF2のままフォーカスブラケットを用いてあとで合成した方が良い写真を得られるだろう。

本日のトップ写真は25mm、1/8sec、F1.7、ISO3200で撮影していてフォーカスブラケットにて10枚撮影、フォーカスステップ2をセットし、それをPhotoshopで被写界深度合成している。

幾らm4/3カメラと言え、25mmレンズの絞りF1.7でこれくらいの近接撮影となればA3プリント鑑賞でも数センチの被写界深度しかない。合成前の1コマ目の写真が次。

E-M5markIIの実力ならば1秒で撮ればF4.5までレンズを絞り込めるが、幾ら1秒で止まるとは言えそれは100%でなく、結局保険で5枚くらい撮影する事になる。

気合と根性と神頼みで1秒でしっかりと風景を止めるか、気楽に1/8secで撮影し、あとはPhotoshopにお願いするか、個々の思考によってどちらを採用するかだが、この手の撮影で選択肢が増えたのは非常にあり難い。廃墟撮影には欠かせない機能と言っても良い。

しかしPhotoshopは完璧じゃない。まず素材が失敗していたらPhotoshopも100%失敗すると言って良い。ではその失敗例を挙げよう。

全体像




マスク、合成処理に失敗している

椅子の足にピントを合わせて10枚連写して合成したものだが、自転車のハンドルのグリップ部分の方が椅子の足よりも近い位置にあり、当然グリップ先端にピントが合っている写真がなく、この手の合成の失敗率は非常に高い。撮影する際、構図の中にある風景で一番手前にある物体にピントが合っている写真が1枚もないと上手く合成出来ないようだ。

※反対に本日トップ写真のように一番奥にピントが合っていなくても合成は成功する

プロカメラマンによるPhotoshopの被写界深度合成を解説しているサイトの中には「こういう失敗をしても手動でマスクし直せば云々・・・」と書かれているページもあるが、いやいや、複雑な作業を行っている自動処理で失敗した写真を手動で救うなんて余程レタッチに長けた人間でないと無理！。

どうしてこういう嘘めいた内容を平気で書けるのか不思議。この手の合成失敗例を手動で修正し直した実例を挙げているプロカメラマンなんて皆無だから！。自分で出来ない作業を出来るなんて安易に言うんじゃないよ。

また手持ちで撮影しているので全てのコマ構図がずれている。それをPhotoshopは自動で構図を合わせてくれるが、その際、深度合成する前にしっかりと周辺部をトリミングしてやらないと周辺部で合成に失敗する。だからその部分を排除せねばならず周辺部はかなり切られると思って良く、撮影時には思い描いた構図よりも一回り以上広く切り取らなくちゃならない。

E-M1、E-M1markIIにはこのフォーカスブラケットを利用した深度合成を幾つかのレンズによって可能ならしいが、どうもこれも結構失敗するらしい。構図が著しくズレたり、ピントを送り続けると画角そのものが大きく変化するようで、それでカメラ側が合成を諦めちゃうようだ。だからPhotoshopが駄目な訳でもないだろう。

このフォーカスブラケットで難しいのがカメラで設定するフォーカスステップと撮影枚数。ワーキングディスタンスが長ければフォーカスステップは2で撮影枚数は10枚もあれば良いのだが、トップ写真のように50センチくらいに近寄って撮影している場合は絞り値にもよるがフォーカスステップは2～3、またマクロ領域ではステップ1で被写体の大きさに合わせて10枚以上シャッターを切らないとならないだろう。

またこのフォーカスブラケットはピントを合わせた位置から奥へとピントを繰り出してくれる機能でしかないので、上記２番の「前後に揺れている被写体に対して有効」、被写体が前に揺れたら元も子もないので、被写体にピントを合わせたら(ワーキングディスタンスにもよるが)、カメラを少し引いて撮影するようにしなくちゃならない。

本当はカメラ側でピントを合わせた位置より前から撮影してくれるとあり難い。ピント位置を「0」としたら-4とか-6から撮影を始めてくれればわざわざカメラを引く必要が無いので嬉しいでしょう？。こんなのはファームウェアのアップデートで簡単に実現出来ると思う。是非ピント位置の手前からフォーカスブラケット出来る、この機能を追加して頂きたいものだ。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２１ 微ブレ問題は解消されたのか？

鳥居と新幹線




Olympus OM-D E-M5markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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E-M5markIIを購入したのが昨年の3月、主に連れがこれを使っていて私自身はこれまでは3千枚しか撮影していない。実は微ブレ問題なんて完璧に忘却の彼方にあった。それを思い出したのは昨年末。そう言えば微ブレ問題って解決したんだっけか？・・・。

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微ブレ問題とは？、おさらいしよう。

これはメカシャッターの先幕が動作した際によるシャッターショック？、それがブレを誘発してしまう。これがインターネットで騒がれたのがOlympusカメラだったが、どんなカメラにも起こり得る現象ならしい。

この問題、私自身はOlympus E-P3で体験しており、「えっ？、たかが1200万画素でこれだけブレるのか？」とかなり疑問に思ったのは確か。

Olympus E-P3レビューその２６ 不具合？
Olympus E-P3レビューその２７ 不具合のその後＆立体感とは？

これは2013年夏の話。この頃、すでにインターネット上でOlympusカメラは特定のシャッタースピード(1/125sec前後)でブレる、これは当たり前に語られていた。でも上記リンクの通り、当時のOlympusのサポートをこれを一切認めていなかった。

ところが今はどうでしょう！？。「低振動モード0秒」と言う機能が追加され、メカシャッターの先幕でのブレるのは周知の事実となっている。

残念ながらE-P3はハードウェアの限界なのか低振動モード0秒機能は搭載されておらず、低振動モード1/8秒となる。これはレリーズボタンを押してから1/8秒後に実際にシャッターが稼動する方式なのでちょっとしたタイムラグに慣れれば微ブレは抑えられる筈(うちではオフにしている)。

不思議なのが・・・。

2013年夏に感じたのは微ブレを通り越して小ブレを起こしていたんだ。「微ブレ」、「小ブレ」ってなんざますか？、うん、これは私の物差しで、、、

「なんとなく眠たい、そしてブレていない写真と比較するとブレているのが判る写真、これが微ブレ」

「等倍表示した瞬間に明らかにブレているのが判る写真、これを小ブレ」

そう定義している。要するに微ブレに関しては気付かない人は気付かないレベルのもの。これは皆さん、同じように微ブレの定義をしっかり考えた方が良い。

例えばE-M5markIIは1秒のシャッタースピードでも止まるが、完璧にピタリと止まる写真よりも「線が二重になっていないからブレているようには見えないが、若干、解像感が甘いか？」、そういう写真が多い。100%手振れしていない1/4秒の写真と比較して、「あっ！、やっぱり1秒の写真はちょっとボヤッとしているね！」、こういうのが微ブレ。

だからカメラのシャッター機構のせいで微ブレするのは不愉快だし、メーカーにはそれを無くす方向で開発を続けて欲しいが、それほど騒ぐ程でもない。A3～A2プリントで判らなければその微ブレはブレていないと判断して良い。

そして2013年夏に体験したのは微ブレではなく「小ブレ」。最初は己のせいだと思う。しかし特定のシャッタースピードだけ明らかにブレているのはやっぱりおかしいと感じた。

これを書いている今、もう一度、この日の写真を見直した。すると1/125sec以下では小ブレを大量生産していた。しかしそれを超えて1/180sec、1/250secでは微ブレなんだ。だからインターネットで騒がれている微ブレ問題とは少し違う気がした。

しかもOlympusがうちのE-P3を調査した限り問題なしとの事で修理をせずに返却されたのだが、それ以降、微ブレはあるにせよ、等倍で見てすぐに判る小ブレ写真はゼロと言っても良いくらいほとんど存在しない。

ならばやっぱりその日だけ構え方に難があったんじゃないの？。これはあり得ない。片手で撮ってもブレる筈がない14mm、1/125秒、これのほとんどで小ブレが生じていたのだから構え方云々じゃない。絶対にカメラが悪さをしている。これは断言する。

E-P3の小ブレ現象に納得出来ない？、そんな時、三脚を用い、手振れ補正がオン、オフの時に微ブレの発生率を厳密にテストするのが望ましいと思うが、普段の撮影にも三脚を多用する方はそこまでやるべきだと思う。

しかし私は三脚を使わないタイプなのでそんなテストは全くの無意味。こういうテストはユーザーがするのでなくメーカーが行うべきである。そしてOlympusに我がE-P3を検査して貰ったところ異常無しだったので当然その手のテストを実施したうえでの結論だったろう。

余談だが、うちのE-M5markIIのキットレンズ、M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3、左側に片ボケが目立っていた。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその４ M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3は駄目レンズ？ Part1
Olympus OM-D EM-5markIIレビューその５ M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3は駄目レンズ？ Part2

なので先月に1週間程Olympusに入院させたところ異常なしで返却された。ところがその後、目立つような片ボケが出ていないんだ。

E-P3はその後小ブレてたまげるような写真に出会っていない・・・、どこも修理されていないのに調子が良くなって戻ってきたこの2つの事柄、我が家では「Olympusマジック」と呼んでいる。

前置きが長くなった。ではE-M5markIIではどうだろう？。

どうやらE-M5markIIからメカシャッターそものもが見直されたようで低振動モード0秒でなく、通常のメカシャッターでも小ブレしないらしい。

実際にそう。昨年までのE-M5markIIで撮影した連れと私の写真、全てメカシャッターを使っている。確かに微ブレっぽいのはあるが、小ブレはほとんどない。冒頭の通り年末になって「そうだ！、微ブレ問題があったんだよね」、それを思い出して低振動0秒モードと比較して初めて「なるほど、やっぱり微ブレしている気もする」程度でしかない。

以下、撮って出しJPG(切り出し像はマウスクリックせずとも等倍表示されている)。

全体 30mmにて 1/125sec





メカシャッター等倍切り出し




低振動モード0秒等倍切り出し






全体 50mmにて 1/250sec





メカシャッター等倍切り出し




低振動モード0秒等倍切り出し

如何だろうか？。これが比較しないと判らないレベルの微ブレだ。しつこいようだが、ネットで「微ブレだ！」と騒がれている中には比較せずに判る「小ブレ」も多く含まれている事を忘れちゃいけない。Olympusのカメラの中には小ブレが頻出するのもあるが(低振動モード0秒でおおおそ解消されるらしい)。

「E-M5markIIはメカシャッターだけだと特定のシャッタースピードで微ブレはするが小ブレはしない、また微ブレは低振動0秒モードで解消される」

そんな結論になる。

今回のテストはドピーカンで行ったので1/250秒で撮影しているが他の日に撮影している1/125秒のコマを見てもほぼ同じ描写だった。微ブレはしているが、気にならないレベル。だからOlympusがE-M5markIIでシャッター機構を見直したのは本当だろう。

勿論、比較しないと判らないし、機械式シャッターのままでも気にならない程度ではあるが、それでも微ブレは発生しているので、このテスト以降、うちのE-M5markIIで撮影されたコマは全て低振動0秒モードで撮影している。

トップ写真、これは一部の鉄っちゃんには有名ならしい鳥居に収まる新幹線な風景。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその２０ コーヒーブレイク

マジックアワー富士




Olympus OM-D E-M5markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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今までに連れが約1万枚、私が3千枚くらいE-M5markIIで撮影している。そこでこれまでの感想、連れにもちょいと尋ねてみた。

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彼女はカメラを扱う事に関してはとにかくズボラでマニュアルを見ようとしないし、ネットで情報を取得しようとも考えない人。だから昨年晩秋、E-M5markIIをメインに使い始めた時、ファームウェアが古いのに気付いた。確かVer2.1だったかな？。それに気付いて最新のVer2.3にした。12-50mmF3.5-6.3も古いバージョンのまま使っていたのでこれも最新にアップデート。

低振動モード(電子先幕シャッター)や静音モード(完全電子シャッター)、はたまたデジタルシフトやハイライトシャドーコントロールと言った機能がカメラに備わっているのは知っていたようだが、それが何を意味するのか理解していなかったようだし、ファームウェアのアップデート情報も調べていないのだから、フォーカスブラケットなる機能が付加されたのにも気付いていない。12-50mmレンズに至ってはマクロモードの存在も指摘しなかったら一生知らないで使っていたかもしれない。

当然の事として、E-M5markIIは頑張れば1秒で止まる、これも私が本格的に使い始めて「おっ、評判通り1秒で止まるね！」と言って初めてこのカメラの手振れ補正効果が高いのを知ったらしい。

ここまで徹底したズボラーは世に珍しいと思うが、価格.comの口コミを見ているとマニュアルをろくすっぽ見ないユーザーが多いのに気付いた。イコール、カメラの持つ機能を使い切っていないユーザーが多いって事だ。

そしてOlympusのマニュアルは先日も述べた通り、日本語学者を雇って校正させた方が良いんじゃないか？、そんな低レベルの代物だし、カメラの機能を設定するメニューも複雑怪奇、だからE-M5markIIのような多機能のカメラを使いこなせていない人が意外に多いんじゃなかろうか？。

だからなんだな。彼女のそれまでの写真の露出を見ると広角側で撮影しているのにISO感度上限を3200にセットしていたから1/30sec、F5.6、ISDO3200、そんなのが非常に多いんだ。1秒で止まる、これを知らなかったにせよ、せめて1/8秒くらい使えよ！、ISO800で撮れるじゃないか！、と口を出したくなる。

まぁこれはE-M5markIIに限らず、Pentax K-5を使っている時からの話。PentaxカメラにはTAVモードと言う大変便利な機能があるから(MモードAE)、そんな時は自分で1/8sec、F5.6に設定すればあとはカメラがISO感度をセットしてくれる。露出補正も可能だ。

絞り優先AEやシャッター優先AEと同じくらい簡単なモードなのに「Mモードは難しいから使わない」の一点張り。こういうので腹が立ってきて大喧嘩する時がある。

最近になってようやく「1秒で止まる」のが判ったので暗い場所では低速シャッターを積極的に使うようになり、ISO感度のオートを解除して自分でISO感度をセットしているが、それまではもうカメラ任せ。

ってな訳でE-M5markIIが持つ機能の半分も使っていなかったろうそんな彼女でもこのカメラには満足しているようだ。

第一はやはり小ささくて軽い事。昨年、彼女が一人旅に出掛けた際、「いやぁ、ミラーレス最高！、もう一眼レフには戻れないわぁ～」と。

この時の装備はE-M5markIIにM.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3とLumixの45-175mmF4-5.6、これにサブカメラにE-P3とM.Zuiko 17mmF2.8を付けっ放し。確かその前年だったか、同じように一人旅に出た際の機材はPentax K-5にDA17-70mmF4AL、Sigma 70-300mmF3.5-5.6、これにサブカメラにE-P3にM.Zuiko14-42mmF3.5-5.6IIRをセット。両方とも列車の旅だったので疲労感が全く違うそうだ。

そりゃそうだろう。幾らPentax一眼レフが他社よりも小さいとは言え、レンズも含めればかなり嵩張り、それと比較したらミラーレスシステムはお気楽極楽。

そう言えば彼女はM.Zuiko 17mmF2.8をやたらに気に入っている。ジーンズのポッケに入るようなおもちゃみたいな小さなパンケーキレンズの癖に写りは及第以上。私がLumixの25mmF1.7を多用している事もあり、17mmF2.8を結構使っているようだ。

E-Pシリーズ(PENシリーズ)が馬鹿売れしたのは当時の宮崎あおいを起用した広告戦略やアートフィルターと言う面白効果を生む機能があっただろうと思っていたが、やっぱり小さくて可愛らしいから女性に受けたのだろう。またオジサン連中にもマウントアダプターを使ってオールドレンズごっこが出来るとこれまた売れた。

でも不思議なものでE-PMシリーズやLumixのGMシリーズと言った「小さ過ぎる」カメラは売れないってんだから、人間はどれだけ我がままなんだよって。GMシリーズに関してはもうちょっと我慢して継続して販売するべきだったんじゃないかと思う。きっとNikon 1シリーズを食うシステムになった筈だ。

未だにLumixのGM5が欲しくて欲しくてたまらないし、究極のお散歩カメラはレトロなお弁当箱デザインで小型、かつEVF内蔵のPEN-Fがカッコイイし、手振れ補正を内蔵したSony α6500はどんな撮影にも使える万能カメラだと信じて疑わず、連れと同様に一眼レフには全く未練が無い。

一番危惧していていたバッテリーライフもここ数年で偽物バッテリーの品質も良くなり、純正に加え、3個も買っておけば何とかなるのが判ったのでもう気にならない。

とは言え昨年初めて「外れバッテリー」を手にしてしまった。E-M5markII用で専用充電器付きのものを2個買ったのだが、まぁビックリ、フル充電しても50枚くらいしか撮れない！。

でもamazonは比較的簡単に返品を受け付けてくれるので別商品と交換して、現状、純正の3分の2程度のバッテリーライフを保っている。あとは何年使えるかだろう。

続いて防塵防滴機能を挙げていた。Pentax K-5の後釜に座るのだから雨でも使えなくちゃ意味が無い。K-5を今後も継続して使うのならE-M10markII、そんな選択肢もあったが、上の通り、我が家ではK-5どころか一眼レフが不要になるのは判っていたので防塵防滴は絶対に譲れない条件だった。しかもキットレンズのM.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3も同様の処理が施されているから土砂降りでも安心。

デザインに関しても納得しているようだ。私はPEN-Fやα6500のようなお弁当箱スタイルが好みだが彼女は如何にもカメラらしい一眼レフスタイルを気に入っているようだ。しかも小さいながら高級感があると感じているのは同意見だ。

使い勝手に関しては今までほとんどデフォルトで使用していたので大きな不満は無いようだ。私が大きな欠点として指摘しているMモードAEで露出補正が使えないのも気にしていない。何せ今までMモードは使っていなかったから。それでもMモードでISOオートが使えるのが判り、今は時折それで撮影はしているみたいだ。

※Olympsuの多分割測光はそこそこ優秀で逆光など強い光源がフレームになければ大きく露出補正せずとも平気だし、気に食わなければ再現像すれば良い

何はともあれ我が家ではE-M5markIIは今後、K-5と同等、いや、それ以上に重宝するのは間違いない。

本日の写真、予定ではもうちょっと明るい時間帯、マジックアワーに入る直前にこの場に立っていたかったが、手前でほんの少し道が混雑していて到着が5分遅れた。日没前後の5分は貴重だ。

それにしてもこの時は寒かった。確かマイナス2度だか4度だったか。風も結構吹いていた気がする。

Olympus OM-D EM-5markIIレビューその１９ F13？、ド～ンと来～い！

湧水




Olympus OM-D E-M5markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

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この5年くらいで回折現象(小絞りボケ)に煩い論客が増えてきたような気がする。それくらいからカメラ本体に回折現象を回避するような画像処理が施されるようになったからだろうが、画素数の増加に伴い、何かネタを提供しないと気が済まないのか、雑誌やインターネットでこれまたやたらに「回折現象は悪だ！」、そう吹聴しているプロカメラマン、ライターが多い気がする。

今日はこの回折現象について。

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APS-CではF8より絞ると、そして4/3系ではF5.6を超えると回折現象が出てくる、そんな論調の記事が目に付く。ちゃんとした計算式があるらしく理論上それは間違いではないらしい。

しかしふと考えてみよう。それとは別に国内外の幾つかのレビューサイトではレンズの絞り毎に描写力を示した数値を公開している。それを見るとAPS-C用レンズでF8と変わらず、F11でも全く問題なく解像している、むしろ周辺の描写を含めたらF11の方が良い、そんなレンズだって存在する。

※これも1600万画素のセンサーと2400万画素のセンサーとではテスト結果は異なるのだろうが・・・

ずっと以前にPentax K-5でテストした限り、さすがにF22まで絞ると微ブレのような、もしくはオールドレンズの絞り開放の描写のような輪郭が甘く、全体に眠い写真になる。でもF16までは許容出来ると感じていた。1600万画素のセンサーだが分厚いローパスフィルターのあるK-5でも私ならF16でも平気。

確かにLightroomのデフォルト像を見るとF16でも「もしかしてピンボケ？」と感じる時もあるが、コントラスト(明瞭度)やシャープネスを調整すれば問題ないド～ンと来～いな写真に仕上げる。増してや成果物はA3ノビプリントでしょう？。判らないって。

Pentax K-5, Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

上は一脚を使ってF16、0.7秒で撮影している。残念ながら回折現象に加えて微ブレしており、等倍で見ると目を凝らしたくなる写真。超神経質なカメラマンなら没とし、ハードディスクから消されているかもしれない。しかしこれをRawTherapeeで現像し、RLデコンボリューションに加え、ローカルコントラスト、さらにはウェーブレットで輪郭をキリリ！、と引き締めた。

これで問題ないA3ノビが出来ちゃうし、さすがに全倍(長辺90センチ)まで伸ばしたらミスを楽に指摘されるだろうが、A2なら意外と行けちゃうんじゃないかと思っている。

※この水流ならF8半の0.3秒くらいの露出で良かったね、ならば微ブレしかなったろうし回折現象もほとんど判らなかったろう

それと高周波のデータの多い遠くの細かい景色では私もなるべく(APS-Cならば)F11以内に収めるが、近い距離の人工物だったらF16まで絞り込んでも全く問題はない。それはK-5じゃなくても同じ。その手の低周波の風景はシャープネス処理が容易だからだ。

勿論、等倍で確認して被写界深度内の風景がカリッとしている、それが理想ではある。あるが、理想に縛られ過ぎると表現力が低下する。回折現象を気にしてレンズを絞り込まない人達はそれに陥ってしまっている気がしてならない。

次の写真はJPG撮って出し、E-M5markIIを使ってF13まで絞っている(この風景にこの絞りは意味は無くあくまでもテスト)。シャープネスはデフォルト。等倍切り出し像(以下切り出し像はクリックで1000x1000ピクセル)と合わせてご覧頂きたい。

Olympus OM-D E-M5markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

1000x1000ピクセルの切り出し像だけだと判り辛いかも知れないが、回折現象によって問題がある写真とは全く感じない。

では高周波要素の多い細かな草木が多い遠景ではどうだろうか？。次の写真は1/6sec、F13、シャープネスはデフォルトで撮影している(全体像はLightroomで現像したもの)。

１つお断り、以下の写真、低振動モード0秒(電子先幕シャッター)を使っていないので等倍で見て判る程度であるが微ブレしていると思われるのでそれを含めてご覧頂きたい。この微ブレ問題に関しては後日！。

Olympus OM-D E-M5markII, M.Zuiko 12-50mmF3.5-6.3

ではこの写真で撮って出しJPG、Lightroom現像、RawTherapee現像の3種類の等倍切り出し像をご覧頂きたい(クリックで1000x1000ピクセル)。

撮って出しJPG




Lightroom




RawTherapee




撮って出しJPG




Lightroom




RawTherapee

適正な絞り(F5.6半くらい)で撮影した写真と比較すれば結像が甘いのが判るのかもしれないが、そうでない限り、「撮って出しJPGってこんなもんじゃね？」、そう信じて疑わない。Olympusのシャープネスは少し独特でかなり太く、しかもローカルコントラストの付け方に気持ち悪さがある。

Fujifilmの1600万画素のX-Transセンサーの撮って出しJPGに似ている絵になるんだ。まかり間違うとあのポップコーンっぽい絵になるのがOlympusのファインディテール処理(よってOlympusユーザーで撮って出しJPG派はX-Transのポップコーンを馬鹿にしちゃいけないんだ)。

Lightroomはシャープネス量50、半径1.0、ディテール50、マスク5で現像している。明らかに撮って出しJPGよりも眠い写真になっているが、プリントしたらこの眠さは感じない。そしてこちらの方がローカルコントラストなど写真っぽい。

RawTherapeeはシャープネスにRLデコンボリューションを利用し、ハイライト／シャドーの中のローカルコントラストを調整、最後にウェーブレットでエッジを鋭くしていて、Lightroomよりもかなりシャープでかつ写真っぽさも残っている。

※LightroomもRawTherapeeも回折現像を軽減するツールはないが、RawTherapeeのRLデコンボリューションは回折現象や微ブレの軽減にも使われる技術のようだ

いずれにせよE-M5markIIはローパスフィルターレスだし、画像処理エンジンのファインディテール処理は高周波の風景に関しては回折現象にも対応する(同時に色モアレを軽減するそうだ)。回折現象の回避効果は薄く1段程度との事だが、それでも分厚いローパスフィルターを持つK-5のF16で撮影された写真よりもクリアな像になっている筈だ。

冒頭、「m4/3はF5.6を超えると回折現象が出てしまう」、本気でこの言葉を鵜呑みにしている人が多いのだろうか？。間違いではないが、今のデジタル技術ならこんなものはへ～きで無視して構わないレベルだ。「小絞りボケが出てディテールを失うから絞り込めませんでした」・・・、って馬鹿言ってんじゃないよ。

本日トップ写真。これは再現像しないと使えない風景。下、これが撮って出しJPGだ。そう、ISO LOWにしても0.5秒で撮っているからF13まで絞り込んでもこんなに明るく写ってしまう。これをLightroomで-2EV補正したのがトップ。

例えばこんな人がいたとする。

回折現象をやたらに気にするFujifilm X-Transセンサー搭載カメラユーザーで撮って出しJPG原理主義者。所持しているのは単焦点レンズ。

回折現象を気にするのになんでポップコーンは平気なんだ？、とは思うが、いそうでしょ、こういう人。いや、絶対にいるって、こういう変な奴(笑)。Fujifilmのカメラ云々で無く、不思議な思考を持つカメラマンがいるってお話。

ボディ内手振れ補正を持っていないカメラに単焦点レンズを付けてこういう風景を撮影するには三脚とNDフィルターがないと絶対に撮れない。偶然こういう美しい風景を見つけても、、、

「ああ、今日は三脚もNDフィルターも持ってきていないから見なかった事にしよう」

と撤収しちゃうんでしょう？。

でもE-M5markIIを使い、撮って出しJPGに興味が無く、回折現象だって「そんなもん気にする奴ははアホ！」、そんな私のような人間は、、、

「ああ、『今日も』三脚、NDフィルターを持ってきていないけど楽勝楽勝！、手持ち0.5秒でパチリ！」

そしてLightroomを経てトップ写真。

時に！。時代が進化したのか、それとも私が知らなかっただけなのか、「可変式NDフィルター」ってあるのね！。いやぁ、ビックリした！。

うちにはフィルム時代に購入したND4が52mm、58mm、72mmかな？、を持っているが、こんなフィルターがあるのなら所持しているレンズの中で一番フィルター径が大きなものに合わせた可変式NDフィルターを1枚買うだけで良い訳で・・・。

ステップアップリングなんて不要でしょう。系の小さなレンズの前面にフィルターを押し当ててパチリすれば良いのだから(笑)。

高いのになると1万円～数万、でも安いのは千円～2千円であるんだ。しかも72mm径でもそれくらいのお値段。これって大丈夫な製品？。まぁ2千円だからケチな私でも騙されたと思って買っても良いかなとは思うが、もしこれに類似する安価な可変式NDフィルターをお使いの方がいらっしゃったら是非、使えるか否か、コメントを頂けると幸いだ。

まぁ2段暗くなってくれば良いだけだからうちにある72mmのND4で十分なのだが・・・。

と言うよりももっと不思議なのがレンズ交換式ミラーレスカメラって何故NDフィルター機能がないのだろうか？。コンパクトデジタルカメラには当たり前に付いている機能なのに・・・。FujifilmのX100シリーズには先日、NDフィルターが搭載されてるなる情報を頂き、となるとセンサーの大きさは関係ないと思う。NDフィルターを入れるだけでアホみたいに高価になっちまうのか？。

やっぱり可変式のNDフィルター買うしかないかなぁ～。