Sony α6000で使いたいレンズを考える

初夏



Sony α6000, EPZ16-50mmF3.5-5.6

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6月22日の記事と似たタイトル、内容になる。と言うのも元々これは1つのネタだったのだが、あまりにも長くなったので2つに分割したんだ。今回はその後半部分。

細かい事を言ったらきりがなく、どんなに高性能、高級なカメラにだって欠点はある。だからSony α6000本体の機能はおおむね不満はない(暗所AFがアホだって事くらいか？)。あの値段で良くぞここまでの仕様にしてくれた！。

撒き餌レンズ、カメラ業界では当たり前の言葉になっているが、α6000は「撒き餌カメラ」なんだ。でも惜しいカメラ、どうもレンズが・・・。

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システムとして惜しいんだ。6月22日の記事の通りSonyのAPS-C専用Eレンズとなると欲しいと思うのがない。

Lumixのm4/3規格が立ち上がってすぐに発表されたG14-45mmF3.5-5.6と言うレンズ、2009年の発売、7年前の極普通の普及タイプのズームレンズ。ところが1600万画素のセンサーでも十分に納得出来る描写力がある。ズームレンズでこれくらい綺麗な絵になるなんて！、m4/3、Panasonicのレンズ設計陣はスゲェ！、と思う訳だ。

ところがAPS-CのEマウントはどうだい。α6000のキットレンズである16-50mmF3.5-5.6は20mmくらいまでの描写は本ブログで糞未満と常になじっているDA18-55mmF3.5-5.6よりは上だが、とにかく周辺部が流れてしまうんだ。

A3ノビプリント前提ならばさほど気にならないものの、カッチリとした風景、写真を撮る時にはそこそこ気になってしまう。

APS-C Eマウントにはこのレンズの他にも標準ズームレンズは幾つかある。E18-55mmF3.5-5.6、EPZ18-105mmF4、Vario Tessar 16-70mmF4の3本。この他に高倍率ズームにE18-200mmF3.5-5.6がある。

高倍率ズームは図体がでかいし、好みではないので除外。そしてVT16-70mmF4はZeissブランドなので標準ズームレンズとしては高過ぎるのでこれも一切興味が無い。となるとE18-55mmF3.5-5.6とEPZ18-105mmF4の2本しかなく、E18-55mmは国内外のレビューを見る限りE16-50mmとどっこい程度でしかないようで、EPZ18-105mmは単純にでか過ぎる！。

サードパーティを調べるとTamronから高倍率ズームが出ているが(E18-200mmはそのTamronのOEMならしい)高倍率ズームだから眼中にない。

使えるズームレンズがねぇじゃねぇか！。

もう一度書こう。EPZ16-50mmはA3ノビプリント前提なら周辺部の流れも大きな欠点とは言えず、しかもそれは20mmまでの描写なので準広角～中望遠域はこのレンズで十分なんだ。

しかし人は比較しないと気が済まない相対的思考しか持っていない動物であり、m4/3のズームレンズの描写力を見ちゃうとEPZ16-50mmだと物足りなくなっちゃうんだ。1600万画素のGX7では感動はないと言い切ったOlympusのM.Zuiko14-42mmF3.5-5.6II RでさえもEPZ16-50mmよりも周辺部は良い描写をする(中央の解像感はEPZ16-50mmが上)。

描写力を考えれば多少高くてもZeissブランドの16-70mmF4なのだが、近い将来、α7IIを買おうとしている人間がAPS-C専用のズームレンズにそこまでの価値を見出せないでいる。7万ちょっとでしょう？、7万も出すのだったらZeiss Sonnar 55mmF1.8を買うよねって事。

α6000を使うのは主に郊外や旅行にてPentax K-5との併用。α6000に広角～中望遠を担わせ、K-5はDFA100mmF2.8とTamronの70-300mmF4-5.6で望遠域で利用している。この他にどちらでも使えるようにとFA28mmF2.8とFA50mmF1.4を携帯している。

この思考を改めなくちゃならないかもしれない。広角～中望遠をK-5にDA16-45mmF4やDA17-70mmF4のセット、α6000には6月22日の記事の最後に「安いからE-55-210mmF4.5-6.3を買ってもいいんだよねぇ」と書いた通り、それを新調する・・・。

しかしこれには問題がある。郊外での撮影では意外と200mmを超える焦点距離を使うんだ。E55-210mmじゃ足りない！。まぁα6000は2400万画素あるので4/3サイズにトリミングをすれば135換算で420mm。これでも十分な絵になってくれるのであるが、わざわざトリミングするくらいなら素直にK-5にTamron 70-300mmを使いたい。

しかも来年にはK-5を2400万画素のK-3に入れ替える予定でいるのでならば尚更K-3に70-300mmのセットが望ましい。トリミングすれば135換算で600mmまで寄れる事になるのだから・・・。

となると手は１つしかない。ビシッと広角で決めたい時はやっぱりSigmaの19mmF2.8DNに任せちゃう！。135換算28.5mmは広角大好き人間には狭いかもしれないが、私にはピッタリ(むしろ広いくらいだ)。

このレンズ、Artラインの割には絞り開放での周辺部の描写は悪いそうだが、F5.6で一気に画質が上がるらしく、少なくともE16-50mmの19mmでのF5.6の描写よりは優れているだろう。いずれ買っちゃうかもしれない。

用途を考えるとSigma 60mmF2.8DNも欲しいレンズの１つ。135換算90mmの画角でF2.8を持つ明るさになるのでブレ補正機能がなくても絞り開放像が優れているようだから暗がりでも使えるし、16-50mmではボケが！、と思った時に使えるレンズだ。

但し、MF操作を強いられるが、マウントアダプターを介して手持ちの50mmレンズを使えば良いだけなので、あればあったで活用出来るレンズなのは判っているが、19mmF2.8よりは食指が動かない。

後は本格的にα6000を使うか否か・・・。

上に書いた通り、α6000はK-5とセットで郊外、旅行での使用が主だ。そしてα7IIを手にしてもそのサブカメラとしてしか利用されない。現状、α6000をガンガンに使う機会がそうはないんだ。実際α6000を購入してからの稼働は月一に留まっている。

α7IIでは広角～中望遠はFE28-70mmF3.5-5.6とマウントアダプターを介して他社のレンズを使う筈だから、α6000は望遠域を担わせる。よってE55-210mmが必須となるが、それは今買うレンズではない。

本当は135換算で標準レンズになってくれる35mm前後の単焦点レンズが欲しいのだが、Sigma 30mmF2.8DNは135換算45mmでF2.8は暗いと思うし、Sigma 30mmF1.4DNは明るさは合格なもののブレ補正がないので魅力が半減。そして純正のE35mmF1.8はブレ補正はあるもののAPS-C専用レンズでこの価格はあり得ないし、α7IIにはFE50mmF1.8をセットするので無用の長物と化す・・・。

本ブログでは将来の事はその時になってから考えれば良い。今考えるのはアホらしいと常に説いている。だからα7IIを買ったら・・・、そんな妄想を抱いてもしょ～がないのは承知しているが(将来を妄想する程楽しい時間潰しはないものの) 、今、α6000用のレンズを買うと将来的に無駄になるのは目に見えているんだ。

そう言えば5月31日をもってSonyアンバサダープログラムが終了した。これの意味するところは・・・？。色々な人に無料で機材を貸し出したが、効果が全く無かった？、もしくは十分な宣伝効果を得られた？。

これが後者なら問題だ。つまりSonyはα6000と135ならα7と言う撒き餌カメラを作り、アンバサダープログラムも含めて十分にそれらが世間に浸透したと考えて終了したのだから、今後は撒き餌ボディや撒き餌レンズを多くは作らないだろう。

いや、撒き餌レンズは作るだろう。FE28mmF2やFE50mmF1.8はまさに撒き餌レンズだ。でもそれは135センサー対応のレンズであり、APS-C専用の使い勝手がありリーズナブルなレンズはきっと出てこないだろう。安価で使えるズームレンズが1本ありゃいいんだ。Sigmaに頑張って欲しいところだが、今のところEマウントのズームレンズ構想はないみたいで・・・。

ここで決して誤解して欲しくないのでトップ写真の等倍切り出し像を下に示そう。16-50mmF3.5-5.6の16mmを使いF8で撮影している。

このレンズは掲示板では「広角は周辺が流れて使い物にならない」とされているが実際にどのくらい流れるのか？。

写真は撮って出しJPG、以下はマウスクリックで1200x1200ピクセルの切り出し像となる。

中心




左端




右端




左下端




右下端

如何だろうか？。周辺、特に隅は気になる人は気になるレベルの流れがあるが、2400万画素の等倍切り出しでこの程度でしかないとも言える。A3ノビプリントで「これって四隅で像が流れているよね」なんて指摘出来る人の方が少ないと思う。

これとほとんど同じ構図で20mm、22mmでも撮影しているが(絞りはF8)、その辺になると中心の解像感と比較したら微ブレのような感覚に陥るが四隅でも像は流れていない。気になったら再現像でローカルコントラストを調整すれば良いだけ。

「F8まで絞り込む」、これさえ守ればE16-50mmは使えるレンズとなる。Sigma 19mmF2.8DNが欲しいと感じるのはシャッタースピードが稼げずF8まで絞れなかった場合と、テクスチャー重視(質感とでも言おうか)な風景をカッチカッチに撮りたい時に限るんだ。

毎度、この手の話で糞にも満たないレンズを悪口を垂れているPentaxのDA18-55mmF3.5-5.6は像面湾曲などの各種収差が激しくF8まで絞り込んでも周辺がボヤッとするんだ。それと比較すればE16-50mmは優秀なレンズと言える。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２６ まとめ

廃墟にて



Sony α6000, E PZ16-50mmF3.5-5.6OSS

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

先ず、α6000レビューとは関係ないが、RAW現像派に朗報。

GoogleのNik Collectionが無料化された！。私は残念ながらと言うべきだろうかなぁ～。何年も前から使っているので実はこの無料化にはガッカリ(笑)。でもこういうのでRAW現像派が増えれば良いと思っている(JPGからでもプラグインを起動させレタッチは可能)。

Google Nik Collection

上のページ右上にある「Download Now」をクリックし、インストーラーを起動させれば、Lightroom、Bridge、Photoshopをお持ちの方なら無料でNikプラグインの全てを利用出来る！。

Color Efex Proではフィルムシミュレーションもあり、Fujifilmのそれとは異なるが、Velvia、Proviaと言ったシミュレーションが可能だし、Kodakのフィルムもあるので試されてみては如何だろうか？。

私が良く利用しているのはオールドフィルム風に仕上げてくれるAnalog Efex Pro。またDfineはLightroom(Camera Raw)とは異なるノイズリダクション処理なので高感度写真でLightroomを使って納得行かない場合に使うと良いだろう。

とにかく無料で仰山あるツールを利用出来るのだから、それぞれの特徴を掴むだけで3ヶ月くらいは遊べるのでAdobe製品をお持ちの方は是非とも導入されたし！。

では本題へ・・・。

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Sonyサンタさんにα6000とE16-50mmを返却してもう3週間以上が経過した。「まとめ」が遅れたのはこの間ずっと考えていたんだ。買うか、買わないべきか・・・。今回はそれを踏まえ、2ヶ月間使った感想をまとめたい。

最下部にも廃墟写真を掲載しているので廃墟好きは是非！。

今年に入ってから休日をプライベートで過ごせない時が多く、α6000の最大の売りである動体撮影のテストを完璧に行えなかった。郊外へ出向いた際のローカル線、近所で足元をウロついていた猫、そしてのん気に池を泳いでいる鴨を撮影しただけ。

まずはそこで感じた事を書こう。

ロックオンAFは動きが予測出来ない被写体にはあまり効果がない？。ゆっくりと歩く猫にはロックオンしてくれるんだが、こちらをウザったがって反転して逃げる猫には全く追従出来なかった。同じく突然方向転換した鴨にも方向転換後、再びロックオンさせるには再検出させねばならなかった。これがたまたまなのかどうかは定かではないが、ネットで調べた限り、同じような意見が多いのは事実。

そんなロックオンAFでも駅に入ってくるローカル線、出発したローカル線は100%の確率でロックオンしAFも合焦していた。そりゃそうだろうなぁ。どちらも数十キロの速度だろうし、直線の行き来だから。そんな風景、10年前のデジタルカメラでも合う(笑)。

少ない実験ではあるが、ロックオンAFを過度に信頼するべきではないと思う。構図をある程度固定するのなら、通常のAF設定にし、測距点選択はα6000に任せた方が良い結果が生まれる気がする。

それとレンズにE16-50mmしか宛がわれなかったので、その手の風景を撮るのはほとんど広角側でしょう？。だから被写界深度が深いから多少AFが誤測距しても大きく外しはしないと思うんだ。方やロックオンAFは、予測不能な被写体に対しては一度ミスをしでかすと確実に別の場所にピントを合わせてしまい再びロックさせるのは困難なんだ。

これに関しては再検証が必要だ。但し、再検証するにはα6000を買うしかない。果たして購入に踏み切るか否か・・・。

不満点を挙げてみよう。

今一番欲しいカメラはSony α7IIであり、それにあってα6000にない機能・・・、それはボディ内ブレ補正。特にマウントアダプターを利用して他社のレンズを付けていると手振れ補正のありがたさを多いに感じる。

先頃発表されたα6300。これにもボディ内ブレ補正が付かなかった。これだけでα6000ユーザーで動画を撮らないタイプのカメラマンの多くはα6300にはあまり興味を示さないのではなかろうか？。

正直、α6300にはホッとした。こいつにボディ内ブレ補正が装備されていたらα6000には何の魅力も見出せなくなるからだ。イコール、α6000は買わない、そんな結論に達してしまう。

自分流にカスタマイズ出来る部分が少ない、これも不満点。α7でも感じたんだ。Sonyのカメラはカスタムボタン系が少ない。α7IIでカスタマイズ出来るボタンがひとつ増え、それだけでもかなり使い勝手が向上する。やっぱり最終目標はα7IIなんだな。

今回、借りている間、AELボタンにAF/MFコントロールを割り当てている為にAEロックが使えないんだ。露出補正するよりもAEロックした方が早い場合が多々ある。でもそれが使えない。もう1個ボタンがあれば！。

電子シャッターが搭載されていない。勝手にライバルだと思っているPansonic GX7には電子シャッターがあり、ほぼ無音の撮影が出来るのにα6000にはそれがない。α6000クラスのカメラなら電子シャッターなんて簡単に仕込めると思うのだが・・・。

まだある。2ダイヤルじゃないのもマイナス点。NikonのD5500が発売された時だったか、Nikon D90に代わるカメラでも買おうかな？、と量販店を訪れた。バリアングルモニターだし、タッチパネル方式も採用されており、普及タイプの中でも充実した機能を持っていた。

ところがダイヤルが1個しかない。何かをする度に何かのボタンを押しながらの作業を強いられるのはかなり面倒に思い、結局興味を失ったんだ。

α6000はホイールダイヤルが露出補正ダイヤルの役割を担うので通常の撮影では不満はないものの、これにもう１つ、前ダイヤルが加わっていたら、絞り優先AEなら前ダイヤルに絞り、後ろダイヤルに露出補正、そしてホイールダイヤルにISO感度、そんな設定も可能だったろうし、Mモード＋ISOオートでは前ダイヤルに絞り、後ダイヤルにシャッター、ホイールに露出補正なんて設定も出来る。

最大の不満はピーキング機能。欲しいと言い続けているGX7のピーキング機能はMF時、それも拡大された部分だけに輪郭を強調してくれる。しかしα6000はAFモードだろうが通常倍率だろうがピーキング機能をオンにした瞬間に輪郭のある部分に色を付けてしまう。ファインダーを覗いた瞬間に黄や赤の落書きみたいな線が現れるのだから不快でしかない。

これは本当にウザったいからC2ボタンにピーキング設定を宛がい、E16-50mmではオフにしている。結局は数少ない貴重なボタンをこれに使ってしまっているから不快なのは変わりない。

α6000を購入した後に困る事もある。それはEマウントレンズは手頃な望遠レンズが現時点で存在しないんだ。私が買えそうなのは唯一、E55-210mmF4.5-6.3のみ！。そうなるとマウントアダプターを利用して他者の望遠レンズに頼らざるを得ないが、3月10日の記事の通り、ピント合わせに四苦八苦するんだ。

これら不満に目を潰れるか？。それによりα6000を買うか否かが決定する。

Pentaxカメラを捨ててα6000メインカメラ構想を抱いていたら決して買う事は無いカメラだ。無理をしてでもα7IIを買うべきだろう。でもメインはなんだかんだとPentax K-5であり、街中のお散歩写真カメラとしてお弁当箱タイプの小さいカメラが欲しい！、そんな意図なら大丈夫。お散歩写真なら撮影システムとして望遠レンズが足りない欠点も気にならない。

ぶっちゃけ2400万画素のSonyセンサーに多くを求めていない。と言うよりもAPS-Cセンサーに多くを求めていないし、Sonyの画像処理エンジンの酷さはα7で理解しているから、現像は全てLightroomに任せれば良い。求めているのは形とサイズと重さだ。そう考えるとα6000は十分に合格点を上げられ、E16-50mmも含めてα6000は買い、Get Itな代物と化す。

巷で言われているα6000の欠点は「電子水準器がない、E16-50mmの描写がお粗末」の2つ。でもこれに関しては異論を唱えたい。過去のレビューに書いた通り、E16-50mmは絞ればそこそこの描写をしてくれる(劣るのは16mm側だけでそれもF8まで絞れば良い)。

また少なくとも手持ち撮影派は電子水準器なんぞに頼っていちゃ駄目だって。あれば便利だが、なくても平気、そんなカメラマンになろうぜ！。曲がったら曲がったで現像ソフトで直せば良いだけなのだから。

と言う事は・・・。

うん、近いうちにα6000とE16-50mmのセットを買おうと思う。これは「欲しい」とか「買いたい」、そんな願望レベルの話ではない。ここで断言しようではないか！。

ゴールデンウィークのスケジュールにもよるが、それまでには「必ず買う！」。上述したようにα6300の仕様を見て決心がついたんだ。新品のGX7を買いそびれた経緯もあり、現行品であるうちに持っておきたいしね。そんな訳で今後α6000を購入後、再び動体撮影を実施したいと思う。

本日の写真群、私らしくα6000で捉えた廃墟写真で揃えた。クリックすると普段より少し大きい長辺1200ピクセルの像になる。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２５ α6000＋マウントアダプター まとめ

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Sony α6000, SMC PENTAX-M 28mmF2.8

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

今更ながらミラーレスカメラ用のマウントアダプターには未来を感じる。今日はα6000にKマウントレンズ用のマウントアダプターを装着して色々と感じた事を纏めたい。

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最初に残念な事を・・・。

さすが爆買い国の製品。個体差なのだろう。マウント部のがたつきはないし、無限遠もしっかりと出ているようだが、アダプター側のレンズ絞り機構が上手くない。

本来このアダプターの絞り機構はどんなレンズでも最小絞りまで絞り込めないとならないのに今回購入したものは数本のレンズで途中までしか絞り込めないのが判った。

DA、もしくはSigmaのDAタイプのズームレンズはどれも問題はなかったものの、レンズ側に絞りリングのあるものだと、SMCP24mmF2.8がF8半(最小F22)、SMCM50mmF1.4はF16(最小F22)、SMCM50mmF2でF11(最小F22)、SMCP55mmF1.8がF11半(最小F22)、DFA100mmF2.8でF22(最小F32)までしか絞れない。

おおよそF11、マクロレンズのDFA100mmのF22まで絞れるので大きな影響はないが、残念だったがSMCP24mmF2.8だ。これはF11まで絞り込まないと周辺部まで解像しない駄目レンズでF8半でも等倍で見ると気になってしまう。それでこのレンズの代わりになるのを購入したんだが、これがまた駄目レンズで・・・。本日トップ写真はそのレンズで撮影しているが、詳細はいずれまた。

1万円くらいする日本製のマウントアダプターではこういう事はないらしい。どのレンズでも最小絞りまで絞り込めるようだから、やっぱり爆買い国の安い商品は不良品が多いのを実感した。

買った直後に気付いていれば返品交換したのだが、まさかレンズによって最小絞りが使えないなんて筈がないと思い込んでいたし、APS-Cセンサー搭載カメラの場合、滅多にF11より絞らないので全く気付かなかった。

ある日、レンズテストをしている時、F11以降絞り込んでもファインダー上のシャッタースピード、ISO感度に全く変化がなかったので「おやっ？、もしかして絞れていない？」と初めて気付いたんだ。

今後α6000やα7を購入した時用にこのマウントアダプターは捨てずに残すが、絞りリングのないDAレンズを使わないのならアダプター側に絞り機構のないマウントアダプターを購入した方が良い。それなら確実に最小絞りまで絞り込めるからだ。

さて、冒頭の未来を感じる、そんなお話を・・・。

街中でのお散歩写真、今後は一眼レフなんて使わずにミラーレス(α6000を買うかPanasonic GX7を買うかまだお悩み中)にしようと思っているが、旅に出た際は(一応は)愛着のあるPentax K-5(もしくは今後買うかもしれないK-5II系、K-3)がメインカメラであるのには変わりない。

お散歩写真ではカメラが壊れたらその日はおしまい、美味い飯でも食っておうちに帰るだけ。でも旅先で故障したらエライコッチャ。だからサブカメラを必ず持って出るし、レンズも無駄に持っていく事が多い。

一人旅なら連れが使っているK-5を拝借してK-5の2台体制、連れと共に旅をする場合はK-7をサブカメラにしている。幸い、今の今まで旅先でカメラの故障はないが、うちのK-5、K-7は5年以上も使っているから、今後どうなるか判らない。デジタルカメラは予兆無く壊れる事が多いから。

一度、旅先でDA17-70mmF4ALがぶっ壊れた時があった。このレンズは連れが主に使っていたので彼女にSigma 17-70mmF2.8-4を渡し、私はその後、予備としてバッグに入れていたFA28mmF2.8、FA50mmF1.4を使って撮影、そして旅を続けた。

単焦点レンズ、特にPentaxのは小さいので28mmと50mmの2本をバッグに入れていても気にならない。普段はほとんど使わないが、やっぱりズームレンズが壊れた時用に、近所のお散歩写真でもFA28mmF2.8だけは持って行くようにしている。

車で旅をするのなら一眼レフをサブカメラにしていても何の苦痛も感じないし、以前から申し上げている通り、サブカメラはメインカメラと同じモデルが望ましい。K-5とK-7は筐体が同じであっても微妙に操作方法が異なっているからミスを犯す可能性がある。だからK-5がメインならサブもK-5なんだ。

しかし列車の旅だと、荷物は少しでも、たった100グラムでも小さく軽くしたい。そんな時に小さく軽く作られているミラーレスシステムはサブカメラにもってこい。

α6000に沈胴タイプのE16-50mmはウエストポーチにもスッポリと収まってくれる。また絞り制御機構のあるマウントアダプターを利用すればE16-50mmだけじゃなく、普段使っているDAレンズの全てが使える。

Tamron 70-300mmを300mm側にズームすると・・・

今頻繁に使っているのはDA16-45mmF4とTamron 70-300mmF4-5.6、DFA100mmF2.8の3本。この3本がα6000にも付いちゃう。ボディが小さいからバランスは悪いし(上の像)、マニュアルフォーカスでのピント合わせを強いられるが、絞り優先AEが使え、サブカメラとして十分な仕事をしてくれる。

これはGX7でも同じ。沈胴式の14-42mmF3.5-5.6のセットはα6000とほぼ同サイズ。ポーチにすっぽりと収まる。絞り機構付きのマウントアダプターさえあればやはり上の3本を使えるんだ。しかもGX7は効果はOlympusのブレ補正よりも遥かに劣るらしいが、1段～1.5段程度は確保出来るようで高感度耐性がAPS-Cより悪くても結果的にはα6000とイコールの描写をしてくれるだろう。

サブカメラはメインカメラと同じボディが望ましい、この思考は今後も変わりないが、列車での旅に関してはサブカメラは小さければ小さい程あり難い。今後、ミラーレスカメラを購入したら列車での旅にK-7の出番はなくなるに違いない。

なにしろK-7の高感度耐性はm4/3のGX7よりも悪い。GX7の高感度耐性はネットの情報、転がっているJPG、RAWファイルを検証する限り、私の撮る風景ならLightroom現像でISO3200が使えそう。でもK-7はそのGX7よりも2世代前のPanasonicの糞センサーを搭載しているOlympus E-P3と同じ。Lightroomで現像してISO1600が使える限度なんだ。

E-P3とK-7のISO3200はLightroom等で現像してA4プリントでも微妙な像になる。幾らK-5と操作感がほとんど同じと言ってもISO6400まで使えるカメラのサブとして実力不足は否めない。

じゃぁE-P3だってサブカメラとしては使えない？、いえいえ、m4/3のレンズは絞り開放でも程ほどの描写をしてくれるし、明るいレンズを使えば被写界深度が深いから深度をイコールにすればK-7よりも優れた像を出す。

思えばPentaxの失敗はこのK-7にある。

K-7発表当時、すでに他社では高感度耐性のあるSonyセンサーを搭載していたのに大人の事情でK20Dと同じセンサーを使わざるを得なかった。

しかも同じセンサーなのに何故か出てくる像がK20Dよりも悪い。何しろK-rだかK-xがSonyセンサーを採用しちゃったものだから、下位モデルにもボロ負け、そして前モデルにも劣っていたフラッグシップ機がK-7。

加えてAF性能はほとんど進化せずに総合力においては他社から周回遅れどころか2周遅れになっちまった。K-7のせいでPentaxを離れた人が相当いたと思う。

K-5でかなり巻き返した。いつもPentaxの悪口ばかり垂れる私でさえ、動体のAF性能は他社に劣るかもしれないが、その他のスペックに関しては他社の同程度のモデルよりも上回っていると思う。特にK-5II、K-5IIsは名機である事間違いなし。今買っても決して損はしない。

しかし一度離れたユーザーは中々元には戻らない。だからK-1もあんまり売れないんじゃないかと思っている。特にすでにKマウントレンズを処分しちゃった人は、新たにレンズを買い揃える必要があり、そこまでするカメラシステムか？、各自が自問自答し、ノーと答えを出しそう。

m4/3の場合、焦点距離が2倍になってしまうのでDA16-45mmが135換算で32-90mmとなり、広角側が若干物足りない気がするものの、サブカメラとして最低限の仕事はm4/3でも十分にやってのけられるだろう。

そう考えると今後もPentaxのAPS-Cセンサー搭載一眼レフを使い続ける場合、サブカメラとして機能させたいのなら、135センサー搭載のSony α7系よりもα6000やGX7の方が良かったりする。

言い換えると、街撮りやそこらのお散歩写真は135センサーを持つα7系が良いのでは？。そう感じ始めている。私の街撮りの基本は全体にピントのあるパンフォーカス像であるが、135センサーでも50mm以下の焦点距離である程度ワーキングディスタンスがあるのならF8まで絞り込んでいれば十分だ。

反対に昨年末から絞り開放隊を発足させてから、背景をボカしたり、オールドレンズの開放描写の滲みが楽しかったりと絞りを開けて撮影する機会が多くなった。

また街撮りでは背景がゴチャゴチャし過ぎていたり、人々が多く行きかっていたりと背景を省略したいときもあったりする。本来雑踏を表現するのが楽しいのが、そうでない時もある。

だとするとボケやすい135センサーの方が便利なんだ。Sonyからα7を借りていた時、Zeissの55mmF1.8がボケるのは当たり前として、標準ズームの28-70mmF3.5-5.6も思った以上に背景を省略出来るのが判り、そんな思考が生まれたんだ。

135フォーマットとAPS-Cフォーマットは1段の差があると言われているが、面積比を考慮すれば1.3段の差があり、体感的には1.5段程度の違いがあるように感じる。同じくAPS-Cとm4/3も一般では一段の差、しかしこちらは1段もないと思う。

さすがに「じゃぁ明日にでもα7IIを買ってきましょ！」とは行かないのは悩ましいものの、マウントアダプターの便利さを知った今、サブカメラ、お散歩写真カメラとしてα6000かGX7かのいずれを使いたい！、その思いはいっそう強くなった。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２４ α6000＋SMC PENTAX-M 100mmF2.8

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Sony α6000, SMC PENTAX-M 100mmF2.8


α6000にSMC PENTAX-M 100mmF2.8

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

2016年01月12日の記事で述べた通り、このレンズはかなり具合が良い。Pentaxの広角レンズはどれもこれもしょ～もないものばかりな気がしてならないが、中望遠～望遠レンズは優秀なものが揃っていると確信している。

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このレンズをAPS-Cセンサーで使うと135換算で約150mmの画角になる。だからピントも結構シビアだ。だからこそピント拡大機能のあるミラーレスカメラで使いたい！・・・。

と思ったら、いやぁたまげたねぇ。α6000のピント拡大機能は5.9倍、11倍と選択出来るが、5.9倍にした瞬間に手振れも5.9倍に増幅される。ファインダー内の像がプルプルしちゃってエライコッチャ。普通に構えている分にはなんとか踏ん張れるのだが、仰いだり、中腰姿勢を取ったりするともうプルプルが止まらない。

しかもEVFだからプルプルが酷くなると像がグニャリと歪み始める。気持ち悪いったりゃありゃしない。11倍なんて何がどーなってんのか判らないくらいだ。なるほど、これは盲点だった！。

50mmレンズ(75mm相当)ならプルプルしていても悪影響はほとんどなく、ピーキング機能を使わずともピント拡大だけで合わせられるのだが、100mmを超えてくると何しろ像が常に大きくプルプルしているからピーキング機能がないと無理！。

ピーキング機能はオンにすると通常表示時でも輪郭に色が付くので普段は絶対に使いたくない(見ている風景に赤や黄の線がゴチャゴチャと入ってくる)。でも100mmレンズだと使わざるを得ない。となるとピーキング機能をワンプッシュでオンオフを実現させねばならない。

そこでC2ボタンにピーキング機能のオンオフ機能を割り当てた。通常はオフにしていて、望遠レンズを使う時にオン(ロー、ミッド、ハイからの選択)にするんだ。

ピント拡大とピーキングを使うとEVF上でプルプルしていてもなんとかピントを合わせられる。慣れてくれば(大変には違いないが)近景でない限り200mmレンズ(換算300mm)でもピント合わせが出来る。

それとあまりにもプルプルし過ぎてピーキング機能を併用しても良く判らんぞ！、そんな風景の場合は、妥協して少し絞り込んだり、ピントリングを前後に少しずつずらしながら数枚撮影し、どれか1枚はヒットするような撮影法に切り替えている。

上のブランコの写真、これは絞り開放で撮影しているがピント位置にしっかりとしたコントラストがあるし、片膝を付いての姿勢だったので体そのものが安定し、プルプルと像が揺れていても結構簡単にピント合わせが可能だった。

しかし猫写真の方は仰いで撮影しており、仰げば当然脇が甘くなる。加えて日陰だったし、この手のニャンコの模様は太いコントラストがない！。ピーキングでもしっかりと線が出てくれず多くはピンボケしていた。10枚くらいパチパチしていたので気持ち良く寝ていたのを起こしてしまった(笑)。何しろα6000のシャッター音は結構でかいから！。

望遠レンズは一眼レフのフォーカスエイド機能を用いた方が楽かもしれない。Pentaxなら特にF2.8光束対応になったAFを搭載するK-5IIからのモデルでは100mmF2.8、200mmF2.8クラスのレンズでもかなり信頼出来るんじゃなかろうか？。

しかもPentaxのカメラはボディ内手振れ補正を持っているので撮影中はプルプルしていてもおおよそ2段の効果があり、200mm(換算300mm)で1/90secならなんとか踏ん張ってくれる時が多いが、α6000ともなれば換算300mmならば最低でも1/250secは確保しないと不安だ。

となるとPentaxの一眼レフよりもα6000で望遠オールドレンズを使うと場合によってはISO感度を1段半も上げなくちゃならないし、上述したプルプル像をずっと眺めている気持ち悪さを考えると(入念にピント合わせしようとするとプルプル拡大像を10秒近く見続ける)、α6000でオールドレンズを使うのなら望遠側は100mmレンズくらいにとどめておいた方が良いだろう。

それ以上の焦点距離を求めるのだったら素直に純正の手振れ補正機能のあるE55-210mm F4.5-6.3 OSSを使った方が良い。オールドレンズエンスーを気取っても写真が駄目だったら何の意味がないんだ。エンスーを気取るのならボディに手振れ補正機能のあるα7IIを買うしかない。

レビュー最後のまとめでも書こうと思うが、Sony EマウントのAPS-Cカメラ、つまりα6000、近頃発表されたα6300の大きな欠点はここかもしれない。現状、このカメラで使える最望遠はE55-210mmの210mmで135換算で315mm止まり。普段Pentaxの一眼レフで70-300mmレンズなんて使っているとやっぱり換算で450mmは欲しいと思う。

純正マウントアダプターを利用し、Aマウントレンズを装着する、それなら300mmまでの望遠レンズは得られるし、レンズメーカーのAマウントレンズも仰山あるのでなんとかなりはするが、EマウントとAマウントは別物と思うべきで、Sonyの「望遠が欲しかったらアダプターを付けてAマウント使って！」と言う方針はどうも好かない。

先日SigmaからEマウントでSigmaのSAレンズとCanon用EFレンズを装着出来るアダプターが発表されたが、これもSigmaにおんぶに抱っこ。売れる売れない、買う買わないは関係なく、Sonyは純正のレンズをもっと増やすべきだろう。システムとして魅力が薄い。

話は変わり・・・。

2月中はキットレンズのE16-50mmでなく、手持ちの24mm(135換算36mm)、50mm(75mm)、そしてこの100mm(150mm)のMFレンズ3本体制で撮影していた。そこで困った問題が起きる。

Pentaxカメラは電子接点のないレンズに対しては焦点距離の入力をすればそれがEXIFにも記録されるので、正しい入力を忘れない限りどのレンズを使ったかすぐに判る。

しかしα6000は手振れ補正機能を持っていないので焦点距離を入力する機能はない。ここで問題になるのが撮影した写真がどのレンズを使ったか判らない事。まぁ24、50、100mmだったら写真を見ればなんとなく判るが、それでも数百枚も撮影していると「あれっ？、これ何ミリだ？」って風景に出くわす。

そこでどうしたかと言うと・・・。

レンズを交換したら必ずその1コマ目で自分の左手の指を撮影するんだ。24mmだと指1本、50mmだと2本、100mmで3本をレンズの前に突き立てる。そのコマはピンボケていてもブレていても構わない。指を何本立てているかが判れば良いだけだから。

これなら5本までのレンズを持ち出しても何とかなる。α6000でオールドレンズを使う時の儀式だと思えば良い。これを元にLightroomでレンズ名をキーワード登録し、暇な時に纏めてEXIFの焦点距離の数値をExifToolで追加するだけ。フィルムだったらレンズ交換毎に1コマを無駄にするのでそんな事は出来ないからデジカメならではの作法。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２３ α6000＋SMC PENTAX-M 50mmF1.4

絞り開放隊



Sony α6000, SMC PENTAX-M 50mmF1.4


α6000にSMC PENTAX-M 50mmF1.4

※ブログに視覚要素を加えるlightboxを導入しています。上記画像をクリックすると少し大きな画像をポップアップして見る事が出来、暗くなった部分をクリックするか、画像下部のCloseをクリックすると元に戻ります。

本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

このレンズ、2015年12月19日の記事の通り、絞り羽根の粘りと言う致命的な欠陥を持っている。そしてその記事内での儀式を行う事でなんとか使える代物だが・・・。

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そんなレンズでもミラーレスカメラに装着すれば絞り羽根の粘りなんて全く気にしなくて良い。一眼レフはシャッターを押した際に絞りの開閉が行われるので絞り羽根に粘りがあるとシャッターが開いている間に絞り羽根が閉じないので幾ら絞り込んでも絞り開放になってしまう。

でもミラーレスカメラは本体に装着すれば実絞り状態になるから粘りがあっても正しい位置に絞り込まれていさえすれば全く問題はない。そんな訳でα6000とのセットではこいつをガンガンに使えてしまう。しかも絞り優先AE、ISOオートが使える。なんて楽チンなんだ！。

50mmレンズをAPS-Cセンサーで利用すると135換算で約75mm相当の画角になるので、狭い場所では全く使えないし、無意識にお散歩写真をしていると撮りたい風景を見つけてから画角が狭くて被写体から遠ざからなくちゃならず、50mmは50mmでやっぱり使いたいと常にα7系カメラに思いを馳せるようになるが・・・。

「ないものはしょ～がない、あるものだけでなんとかする」

下町、狭い路地を中心にウロチョロする、それが事前に判っていたら24mmレンズ(換算約36mm)も所持するが、そうでないお散歩写真ではわざと50mmレンズしか持って行かない。人の順応性は半端じゃなく、なんだかんだとワーキングディスタンスが身に付き、画角が75mmである、これを意識してさえすれば撮りたい被写体に近付き過ぎてしまうのも減っていく。

結果、マウントアダプターを入手してからカメラ返却までの1ヶ月の間、50mmレンズを使っての写真が800枚を超えた。

それとせっかく開放F1.4と言う大口径レンズなのだから絞りを開けた撮影を多く行った。昨年末から絞り開放隊が出動しているから、それ以前よりも浅い絞りで撮影する機会が増えたものの、2月のそれは半端じゃない。とにかくボカす！、これを課題にしていたと言っても良いくらい。

本日トップ写真は絞り開放隊から。クリックすると長辺1200ピクセルになり、下はピントを合わせた部分の切り出し。こちらはクリックで1000ピクセルの等倍だ。オールドレンズの絞り開放像はこんなもの。光の滲みが美しい。

次の写真も絞り開放隊。同じくクリックで長辺1200ピクセル、ピント部分の分切り出しはクリックで1000ピクセル。

最近のミラーレスカメラの大半はマニュアルフォーカスするに当たっての補助機能がある。ピーキング(輪郭がはっきりしている部分に色付けるをする機能)とピント位置拡大だ。

様々な風景で試してみたところ、ピーキングは微妙だった。F8くらいまで絞り込んでいると被写界深度が深いのでわざわざピント位置を拡大せずにピーキング機能だけでも大きな失敗はないが、絞り込んでいても被写体が極端に近かったり、浅い絞りでの撮影ではピント位置を拡大しないとピンボケ写真を量産する。

※A3ノビプリントならギリギリバレないだろうが等倍で見るとピンボケ・・・

今回はこのピント位置拡大機能を十字キーの下キーに割り付けた。下キーを押すと拡大する位置を示す枠が表示され、上下左右キーを用いて任意の位置にセットし、中央ボタンを押下すると5.9倍に拡大表示(もう一度中央ボタンを押すと11倍に拡大)、そして拡大表示はシャッター半押しで解除される。

この5.9倍と11倍と言う倍率が意味不明・・・、と言うよりも50mmレンズに限っては3倍くらいがあっても良い気がしてならない。

SonyのカメラってマルチショットNRでもそうだが、押し付けがましい部分が多々ある。α6000のマルチショットNRは4枚合成しか出来ない。何故これが4枚、6枚、8枚から選べないのか？。同じく5.9倍と11倍の2つを選べるのだからもう1つ選択肢、3倍があってもいいんじゃないか？。

3倍と5.9倍、もしくは5.9倍と11倍から選択出来る、そんなシステムになると使い勝手が上がる筈だし、拡大率をユーザー任意に設定出来るべきだろう。

このピント位置拡大機能、本当はシャッターボタン横のC1ボタンこの機能を割り当てたかったが、この一等地はやはり露出補正ボタンに使いたい。露出補正はAV、TVモードだとホイールを回すだけで数値を変化させられるが、Mモードだとホイールはシャッタースピード変更に割り当てられるので頻繁に行う露出補正はどうしてもC1ボタンになってしまうんだ。

Mモードを何故使うのか？。

それはα7でもα6000でも暗い場所だとシャッタースピードを下げずにISO感度を上げる傾向にあるからだ。16mm(135換算約24mm)を使っているのに1/60secから下がらない時もある。

E16-50mmはブレ補正機能があり、その機能は1段半程度の効果があり、16mmなら1/15secではほとんどブレないんだ。それを1/60secにしてくれちゃうから無駄に2段も感度が上がる。

だからそんな時はMモード＆ISOオートにして任意の絞りとシャッタースピードをセットし、ISO感度をカメラが決定する撮影法しかないんだ。

その十字キーの下ボタンにセットしたピント位置拡大によるピント合わせ、失敗は無いとは言い切れない。特にF1.4、F2くらいで撮影していると被写界深度が浅いのでほんのちょっとレンズのピントリングを回しただけでピンボケする。夕方の日陰部分ともなるとコントラストが低いので拡大させてもピントが合っているのか判断が付かない時もある。

それでも自分の目で確かめてシャッターを押したのだからピンボケても恨み節は出ない。これが一眼レフだったら「フォーカスエイド機能が馬鹿だから！」、「ファインダースクリーンがもうちょっとピントの山をハッキリさせてくれたら・・・」、そんな愚痴しか出ない。

だからミラーレスカメラでMFレンズを扱うのは精神衛生上とっても良かったりする。そりゃぁそうだ。5.9倍、11倍に拡大して失敗したらそれは自分のせいでしかないのだから。

当然、ピント位置を拡大させてあーだこーだとピントリングを回しているのだからAFレンズよりも撮影には時間が掛かる。キットレンズのE16-50mmならカメラを構えてからシャッター押下まで数秒のところ、MFレンズだとその倍、時には10秒以上掛かる。

そうなると心配なのが撮影可能枚数だ。ミラーレスカメラの場合、撮影可能枚数はカメラの駆動時間によって決まる。1コマ撮影するのに10秒も掛かっていたら当然その分、撮影可能枚数は減る。

しかし実際にはE16-50mmを使うのとほとんど変わらないんだ。MFレンズだけでお散歩写真をすると350枚以上も撮れてしまう。となるとバッテリーライフに優しくないのはE16-50mmのパワーズームなんだな。レンズのズームレバーを使わず、手動でリングを回しても電気を使っているから撮影中は常に電気がレンズに流れている。こいつが悪さをしていたんだ！。

だから同じスペックならばE16-50mmよりもパワーズームを搭載していないE18-55mmF3.5-5.6の方が恐らくE16-50mmよりもバッテリーライフは長持ちする筈。

話を戻し・・・。この手の50mmレンズをα6000で使う場合、注意点として本体にブレ補正を持っていないので常にシャッタースピードをチェックする事。

一般にブレないシャッタースピードは(135換算)焦点距離分の1秒。135換算75mm相当のこのレンズは1/125secを確保しておけば良い(半段設定なら1/90sec)。実際には1/60secを確保しておけば8～9割くらいの確率でブレない写真を撮れる。

それ以下でもカメラマン次第で2400万画素の等倍で見てもブレない写真も撮れるが、私の場合、1/30secでは2枚に1枚はブレていたからやはり1/60sec以上は確保するべきなのだろう。

もし50mm前後のレンズに描写が完璧なものを利用していたら・・・。

例えばZeissブランドの55mmF1.8。このレンズは絞り開放でも周辺部までキッチリ解像するスーパーレンズなので絞りの制御は被写界深度の浅く、深くするだけの為に利用する。よって被写界深度を無視出来る風景ならF1.8～F2.8くらいで十分だったりする。

だから光の弱い時間帯、場所でもISO感度をあまり上げる必要が無い。1/90sec、F2、ISO1600でもEV4.5の風景(日没直後くらいか？)を撮れる。

ところが今回使用したようなオールドレンズを使っている場合は、なんだかんだと絞り込まないと周辺部までカリッとしてくれない。適うならF5.6以上絞りたい。となるとEV4.5の風景はISO12800まで感度を上げなくちゃならない。

そうなるともはやオールドレンズを使う意味がない。エンスーを気取り過ぎて画質の劣るしょ～もない写真を撮るよりも素直にE16-50mmの50mm側でレンズ内ブレ補正の力を使って1/20sec、F5.6、ISO3200で撮影した方が良好な絵を得られるし、単焦点の力が欲しかったら純正やSigma等の現行レンズを使うべきだ。

勿論オールドレンズの醍醐味は浅い絞りでの表現なので浅い絞りでも通用する写真を撮れれば良いのだが・・・。下の写真はどうかなぁ～？(笑)。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２２ α6000＋SMC PENTAX 24mmF2.8

下町ハイパー



Sony α6000, SMC PENTAX 24mmF2.8


α6000にSMC PENTAX 24mmF2.8

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

α6000とE16-50mmのセットはその大きさ、重さにおいてコンデジのよう。だから2ヶ月もお借り出来たとは言え、最初の1ヶ月で完全に飽きてしまった。そこで自腹を切った。マウントアダプターを購入したんだ！。

今回から数回に渡り、マウントアダプターを介して手持ちのPentax Kマウントレンズでの使い勝手、描写等を紹介したい。

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α6000にE16-50mm、このセットは「日常を記録して下さい」、そんなシステムだ。身近なものを撮るには最高のツールであるが、何かを本格的に撮ろう、写真を本格的な趣味として楽しんでいる人間からすると力不足は否めない。

ボディやレンズの質に問題があるんじゃない。十分に合格点を上げられる。しかし暗いズームレンズ1本だけで様々な写真を撮るのは苦痛だ。だから1月も下旬に差し掛かった頃には面白味を感じなくなった。

なんたって「あと1ヶ月以上もα6000を使えるんだ、でもつまらんなぁ～、いっその事、Panasonic GX7でも買ってα6000との比較記事でも書いちゃおうか！」、そう真剣に考えちゃった程α6000、E16-50mmセットに飽きてしまった。

そんな時、ハードディスクを買おうとAmazonでネットショッピングをしていて目に入ったのがマウントアダプター。

「おっ！、意外と安いじゃないか！」
「135センサーのα7にも対応だって！？」
「絞りリングのないPentax DAレンズでも絞り制御が可能だとさ！」

そんなのを見つけ、レビューも見ずにカートに入れちゃった。それがトップ写真。SMC PENTAX 24mmF2.8(以下SMCP24mmF2.8)を装着しており、レンズ根元の銀色部分辺りがマウントアダプターで銀色のリングがレンズ本体の絞りを制御するリングになっている。

このマウントアダプターの凄いところはEマウント用のボディマウントキャップ1個、レンズリアキャップ2個、Kマウント用のボディマウントキャップ1個、レンズリアキャップ1個も付いてきちゃう。これらを普通に量販店で買っただけで千円を超えちゃうのに！。

そして運が良かったのか、このマウントアダプターを買ってすぐにメーカーで在庫切れしたみたいで、2月下旬現在、少なくともAmazonでは購入出来ない！。

さて・・・。

今も述べた通り、このマウントアダプターは絞りを制御出来る。仕組みは簡単でPentaxのKレンズは機械的絞り機構を持っているので、レンズ後部の絞り用の爪がマウントアダプターの出っ張りに引っかかっているだけ。だから銀色の絞りリングを回せばレンズが絞り込まれる。

銀色の絞りリングの稼動は1センチ程しかなく細かく制御するのは難しいが、そこがまた機械絞りレンズの良いところ。

レンズ側の絞りをF5.6にセットしているとマウントアダプター側の銀色の絞りリングを左に目一杯回すとF5.6に、右に目一杯回すと絞り開放になる。絞りをF11にセットしていれば左に目一杯でF11、右に目一杯で絞り開放になる。

だからおおよその撮影ではF8よりも絞り込む事はないのでレンズは常にF8にセットしておけば良い。目一杯回してF8になるから慣れれば「おおよそF4」、「おおよそF5.6」と勘でセット出来るようになる(同時に測光時のシャッタースピードを見ればより正確に絞り込める)。

手持ちのSMCP24mmF2.8はレンズそのものの性能に加え前玉にカビがあるのでF8まで絞り込まないと周辺部までしっかりと解像してくれない。F8専用レンズと言っても良い程だ。

でもF8まで絞り込んでいると撮影状況によってはピントの山が判り辛い。そんな時にレンズ側はF8のままマウントアダプター側の絞りリングを右にくるりと回すだけで絞り開放になってくれ(ファインダー像が明るくなりピントの山を掴み易くなる)、ピントを合わせたら再びアダプター側の絞りリングを左に捻れば良いだけ。

α6000には「MFアシスト」と言う測距枠の拡大して表示してくれる機能がある。これを使って初めてこのレンズで遠景において絞り開放でジャスピンを体験した。

Pentax K-5までのカメラでは遠景(おおよそ30メートル以上)でこのレンズを使うとフォーカスエイドの精度が悪く絞り開放ではピンボケを量産していたが、α6000のMFアシストのお陰で50メートル以上先の風景でもジャスピンになってくれる。やっとこのレンズの遠景でのちゃんとした絞り開放像拝めた事になる(笑)。

※K-5II系K-3系ではAF精度が上がっているのでフォーカスエイド精度も上がっているものと思われる

次の写真、中央の洋館は50メートル以上離れている。K-5ではフォーカスエイドを用いて手動でピントブラケット(コンマ数ミリ単位でピントリングを動かす)をして複数コマ撮影しないとジャスピンを得られなかったが、α6000のMFアシストを利用すると1コマでジャスピンになってくれる。これはあり難い。

※以下等倍切り出し像はマウスクリックで1000x1000ピクセル

うん、中央部だけに言及すると絞り開放らしく光の滲みが美しく、かつ輪郭もギリギリ存在している。コントラストのある風景で中央だけ描写されていれば良い、そんな風景ならば今後も遠景でも絞り開放が使えそうだ。

※ボヤッとが嫌ならLightroomで明瞭度や霞の除去で調整すれば良いだけ

しかしこのレンズ、ホントに周辺部がグチャグチャする。DA18-55mmF3.5-5.6ALよりも酷いんじゃないかと思う程。今までレンズの質もだろうが、外周にカビがあるから周辺部の描写が悪いと思っていたが、これはカビのせいじゃないね。

次の写真をご覧なって頂きたい。上と同じ構図のままF5.6まで絞った写真の中央と右端の等倍切り出し像だ。中央は当たり前にカリッとしているが右端は無残・・・。

古いレンズなので個体差もあるし、調整、レストアすればある程度補正されるかもしれないが、以前、海外のサイトでSony α7RにSMCP24mmF2.8、NFD24mmF2.8、Sigma 24mmF2.8を装着した比較写真を見ていて、SMCP24mmF2.8はF8まで絞っていてもまだ周辺部はボケていたから、このレンズはそういう性格なのだろう。

APS-Cセンサーで35mm相当の画角でF5.6まで絞ってもこんなに周辺部の画質が悪いのだから135センサーで24mmの画角のまま使ったら中央部分だけしかピントが合っていない、そんな駄レンズだ。

まぁ当時は六つ切りワイド(A4相当)が一般的なプリントサイズだったからこんな駄レンズでもさほど問題視されなかったのだろうが、NFD24mmF2.8の像を見ちゃうとやっぱりここまで酷いと単に設計が悪いと言わざるを得ない。

とは言え、A4プリントなら周辺部が甘くても近くでジロジロと眺められない限りバレやしない。またA3ノビプリントでも上手く構図すればなんとかなる。この辺は妥協するしかないし、どうしてもきっちり仕上げたいのならFA28mmF2.8を使えば済む問題。

しつこいようだが・・・。

本ブログにてPentaxのDA18-55mmF3.5-5.6系のレンズを常に糾弾し続けているが、これもSMCP24mmF2.8と同じくA4プリントなら周辺部の悪さはちっとも感じない。人間の目はそれほどお馬鹿さん。

問題にしたいのは未だに現行レンズとしてAF駆動にレンズ内モーターも搭載しておらず、(簡易防塵防滴機能付きとは言え)アホみたいな値段で販売しているPentax、Ricohの質に対して不快なんだ。

時にこのレンズ、湾曲も半端じゃない。トップ写真のように直線で構成されている被写体を撮るとファインダーを眺めているだけでイラッとする。ただ上手く補正されているでしょ？。これはLightroomで補正しているのだが、運良く、どこぞのどなたかがSMCP24mmF2.8のレンズプロファイルを作成されていて、それが見事なまでに完璧補正してくれるんだ。

だからこのレンズを使う時はPentaxカメラを利用していてもほとんど撮って出しJPGは使わない。多くはLightroomからこのレンズプロファイルを利用して補正しているのだった。

この、SMCP24mmF2.8は画質においてはDA18-55mm系レンズと同じく酷い有様であるが、40年近く前のオールドレンズだからそれを「味、癖玉」と表現を変えて我慢して使っているに過ぎない。

それと2400万画素あるα6000でこれを使うと撮影後にm4/3サイズにクロップしても1400万画素くらいの写真になる。これでも240dpiでA3ノビプリントが出来ちゃう。となると24mmレンズはそのままα6000で使えば約36mm、m4/3サイズにトリミング前提ならば48mm相当のレンズになってくれる。

決して高画素崇拝人間ではないが、画素数が多いとこれが出来るから便利なんだ。1600万画素のK-5でもm4/3クロップで960万画素くらいになる。ここまでトリミングした事がないので憶測でしかないが、若干品質は落ちるもののA3ノビプリントで200dpi、十分に可能だろう。

3600万画素135センサーを搭載するPentax K-1はAPS-Cクロップで1550万画素(K-5系相当)、m4/3クロップで935万画素になるのでまさに大は小を兼ねる。DFA24-70mmレンズの望遠側はAPS-Cで約105mm、m4/3で140mm相当になるからレンズ1本でも十分楽しめるに違いない。

では4200万画素のSony α7RII、5000万画素オーバーのCanon EOS 5DsRを買えば幸せになれるのか？。いやいや、この二機種じゃないとどうしても撮れない、特大プリントしかしない、そんな人以外は135センサーカメラ、APS-Cセンサーカメラ、m4/3センサーカメラ、1型(2/3型、1/1.7型)センサーカメラの4台買った方がきっと楽しめる筈だ。

以下、α6000とSMCP24mmF2.8で撮影した写真を幾つか掲載する。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２１ 高感度域まとめ

廃医院にて



Sony α6000, E PZ16-50mmF3.5-5.6OSS

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

先ずは本日の写真群について。調べた限り、廃墟系のサイトやブログと言ったネット上では見当たらなかった廃医院だ。ネット上では初物の可能性が高い。

2月が1日長いのを体験するとようやく「ああ、今年は夏季オリンピックだね」と思うようになる。そしてもう暦は春！。

一連の高感度域の描写に関するネタは1ヶ月以上前の1月下旬に書いていた。そしてこの記事が掲載される時には昨年12月25日、Sonyサンタから届いたSony α6000とE PZ16-50mmF3.5-5.6OSSは返却されているんだなぁ～。

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さてと！。α6000で高感度域を使う上での注意すべき点を幾つか・・・。

「シャッタースピードに注意せよ」

ISO1600を超えるような写真を撮る場合、常にシャッタースピードをチェックする事。α7もそうだが絞り優先AEだと1/60secから中々シャッタースピードを下げてくれない時がある。その代わりにどんどんとISO感度を上げてしまう。そしてシャッター優先AEだとISO感度を限りなく下げようとして絞りを浅くする傾向があり、これも使えない。

E16-50mmの16mmを使っていて1/60secでISO3200になる風景はレンズのブレ補正効果(確実にブレないであろう)を1段と見積もり1/15secでシャッターを切れるのだからISO800で撮影出来てしまうんだ。50mm側を使っていても1/30secで撮れば1段下げられる。

だから辺りが暗くなってもファインダーの中で1/60secなんて数値を続けて見るようなら直ちにマニュアル露出＋ISOオートにしてPentaxで言うところのTAVモードでの使用をお勧めしたい。これはコンポジットやマルチショットNRと関係なく、どんな撮影でも、私なら夕方になったらそこらの歩き撮りでもマニュアル露出＋ISOオートで撮影していた。

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「E16-50mmのブレ補正に大きな期待をしてはならない」

50mm(135換算約75mm)では1/30secで9割近くは補正してくれるが100%じゃないし、16mm(135換算約24mm)では1/15secが同じく9割程度の補正はしてくれるが100%ではない。

何枚か同じカットを撮影し、1枚でも止まっていれば・・・、そんな撮影なら2段以上の効果を期待しても良いが、1コマで決める！、確実性を求めるのなら補正効果は1段と考えるべきだろう。

1コマしか撮らない、マルチショットNR、コンポジット用の素材として絶対にブレたくない！、そんな時は16mm側で1/20secを、中間域で1/30secを、50mm側で1/45secにセットするのが望ましい。

「135換算する事無く『焦点距離分の1』で写真を撮る！」

それでISO感度が上がっても仕方がない。ブレて使い物にならないよりマシ。

勿論、ブレを恐れずに感度を下げて撮るのも間違いではなく、ブレる限界までシャッタースピードを落とし感度を下げた撮影と、感度が上がっても絶対にブレないシャッタースピードでの2コマは撮りたいし、被写界深度を無視すれば絞り開放を使い感度を極力下げる努力もするべきだ。

そして時間に余裕があるのならマルチショットNR、Photoshopの利用を前提としたコンポジットの為に連写も惜しまない・・・、手持ち撮影で暗い場所を撮り、少しでもクオリティを上げたいのならそこまでするべきだ。

※レンズ交換と同じでそうは思っていても面倒だから、または撮影に夢中になり過ぎて、それらをやらないパターンが私も多いんだが(笑)

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「暗所のAFはα7同様に悪い」

高感度域を使う、これは辺りが暗いから。ここでα6000の駄目っぷりは・・・。

Sony α7 レビュー四方山話の中にも書いたと思うが、とにかくAFが駄目。SonyのミラーレスカメラのAFは横のラインセンサーのようなもので被写体に縦線があり、そこにコントラストがないと瞬時で諦めてしまう。

AF補助光が発光しても被写体に縦線のコントラストがないとISO1600でも諦めちゃうから始末に終えない。仕様上ではPentax K-5とα6000の暗所でのAF性能は同等のようだが、9箇所にクロスセンサーがあるK-5の方がAFがしっかりと働いてくれる。

※Pentax K-5はAF補助光がしっかりと届く範囲ならばISO51200を必要とする場面でもピントは合う

洋服ダンス。部屋を暗くして引き出し式の洋服ダンスの中央にピントを合わせようと思うと引き出し式だから縦の線がない。だからAFはすぐに諦める。反対に観音開きの洋服ダンスであれば中央に縦のラインがあるのでしっかりと合焦してくれる。

引き出し式洋服ダンスを撮りたかったらカメラを縦位置すれば横のラインセンサーが縦センサーになるのでバッチリ合ってくれる。言い換えると観音開きダンスを縦位置で撮ろうとするとAFは合わない。縦のコントラストに対して縦にしたセンサーを使っているからだ。

AF測距中だけはカメラを45度斜めに構えればこの欠点は運用でカバー出来る。これだと縦横どちらかにコントラストがあれば引っかかってくれる確率が高くなる。但し、全く合わないAFの確率が上がるのだから高が知れている。そうなると代理測距をするかAFを諦めてMF(MFアシストでピント位置拡大)で撮影するかしかない。

そしてたった今、仰天の事実が・・・。

うちにあるピアノ(キーボード)の鍵盤。F4、1/60secでISO1600の明るさ。これをドアップ、白鍵にピントを合わせマクロっぽく撮ろうとした。正面から狙えば鍵盤は１つ１つに縦のコントラストが付いているからカメラを横位置で構えるとピントが合う。でも縦位置で撮影すると100%の確率でAFはごめんなさいしちゃう。

お判り？。明るい暗いは関係なかったんだ。ミラーレスやコンデジのAFはコントラストのない真っ白い壁とかでも合焦したりするから、α6000のAFが縦線にしか反応しなくてもほんのちょっとでもコントラストがあれば合焦するもんだと思っていた。

しかし実際には横の線に対してカメラを横位置で、縦の線に対してカメラを縦位置で狙えばAFは100%に近い確率で諦めてしまう！。まぁラインセンサーだったら当然と言えば当然だが、一眼レフではクロスセンサーが当たり前だからこういうのにはビックリする。

※そう言えばNikon D90のAFも中央以外の全てがラインセンサーでびっくらこいたのを思い出した

そして暗がりではコントラストがないので肉眼では縦横の線がしっかりとあると思っている被写体でもAF補助光を付けても合わなかったりする。ホント酷いもんだ。「えっ？、これも合わないの？」と撮影中に独り言が出ちゃう。

そしてピントを合わせやすくしようとフレキシブルスポットの大きさをLサイズに変えると今度は意図した場所にピントが行かない。これの理屈も一緒。横位置で構えていたら被写体の縦のコントラストにAFが引っ張られるので奥にその縦のコントラストがあったらそっちにピントが行っちゃうんだ。

とにかくカメラを斜めに構えても、フレキシブルスポットの大きさを変えてもAFが怪しかったら素直にMF、ピント拡大で自分の目でしっかりと確認した方が良い。

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「高感度での画質」

α6000の高感度域、「意見には個人差がある」、これを踏まえ一言で「悪い」とは言い辛いが、Sonyの撮って出しJPGのノイズリダクションは気色悪く感じる。ISO3200までは「弱」を利用すれば大きな文句はないが、それを超えたら(等倍で鑑賞する上で)標準にしようが弱にしようが絶対に使いたくないと思わせる像を見なくちゃならない。

カメラの画像処理エンジンでのノイズリダクション処理はPentaxの方が遥かに上手いし、Olympusで揶揄される塗り絵になってしまうノイズリダクションの方が見た目は綺麗だったりする。Sonyのそれは中途半端で雑な塗り絵写真なんだ。

そんな不快な絵をLightroom、Capture One Pro、DxO Optics Pro、そしてRawTherapeeでRAWから現像すると撮って出しJPGより優れた像になってくれるのだから、Sonyのノイズリダクション技術は大した事がないと私個人は思っている。

ISO1600を超えたら撮って出しJPGは一切使わない人間なのでα6000なら(自分が撮る風景であれば)ISO6400までは納得の行く像になってくれるので大きな問題とは捉えていないが、撮って出しJPGを重要視される方はDxO Markの許容数値に近いISO1600で限界と思うべきかも知れない。頑張ってISO3200が使えるか？、程度。

とにかくSonyの2400万画素センサーは高感度の描写は評判通りISO800でもシャドー部にはノイズが浮いてくる。これは画像処理エンジンのノイズリダクション処理とシャープネスの掛け方が悪いと推測していて、丸でPentaxのエクストラシャープネスをガンガンに掛けたような像になってしまう時がある。

輝度差がある風景をRAWから仕上げる場合、ハイライトが飛ばない程度の露出で撮影し、落ち込んだシャドーを現像ソフトで持ち上げるのが常套手段だが、ISO800ともなるとダイナミックレンジが狭いとでも言おうか(イコールノイジーな写真)、1段以上持ち上げるとノイズが浮いてくる。

またDレンジオプティマイザーをオンにしているとシャドー部を無理矢理持ち上げているのでそこにノイズが出てしまう。こういうのをISO800の段階で考慮しなくちゃならない。

ぶっちゃけ被写界深度をイコールにするのならレンズ性能をしっかりと発揮出来るm4/3の方が描写に関しては優れているんじゃないかと思うくらいだ。α6000でISO800の像はm4/3だとISO400で済むからだ。

Lightroomでノイズを処理するとディテールとの兼ね合いでノイズを消しきれなくても粒の揃ったノイズ感になるのだが、Sonyのシャープネスとノイズリダクション処理は平面にテクスチャー、そんなところにディテールなんて必要ないのに「あばた」のような模様が浮かび上がったような形状のノイズが出てしまうんだ。

※Pentaxのエクストラシャープネスと同じくシャープを掛けなくて良い部分にまでシャープを掛けるっぽいので平面の像が汚く見えてしまう

勿論、A3ノビプリントならその辺りの感度のノイズは無視出来るレベルなのだが、パソコンで見ていると「ISO800の癖して汚ねぇなぁ～」と思うのは事実。このテクスチャーめいたあばたノイズが好きか嫌いかによって評価が異なるのだろう。

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「なんだかんだとAPS-Cセンサーだからこんなもんでしょ！」

悪口しか書いていない気がするけれど私個人は「AFの質」に関しては不満があるものの、画質に関しては大きな不満はない。むしろ満足していると言っても良い。α6000がどーのではなくAPS-Cセンサーなんだからこんなもんでしょ！、APS-Cと言う規格の中で十分に合格点を与えられる、そう考えているからだ。

結局は「写真の成果物はなんですか？」って事。

ひたすらパソコンで等倍像を眺めて美しさを競いたいのだったらそもそも高感度なんて決して使っちゃ駄目、ISO800以上になるような明るさならISO100のまま三脚で固定しましょう！、それが出来ないのならどんなカメラにも文句は言っちゃならないのかもしれない。

135センサー搭載カメラを使ったところで所詮ノイズ耐性が1段増えるだけでしょう？。α6000のISO800が不快だって人は135センサー搭載カメラのISO1600が不快な筈なんだ。

これはm4/3とAPS-Cの関係もそうで、m4/3の高感度が駄目だって人はAPS-Cを使っても一緒。被写界深度の差を考慮すれば135と比較したって大した違いはないだろう。135センサーカメラで絞りF5.6、ISO6400の像はm4/3ならF2.8のISO1600だ。F2.8の絞りでも周辺まで描写するレンズがm4/3にあればセンサーサイズ程の大きな差は生まれない気がしてならない。

m4/3に未来を感じるのはこの辺なんだな。ただ・・・、最近のm4/3カメラ、OlympusもPanasonicもボッタクリ度がさらに増しているようでどうにも最新のカメラを使いたいとは思わないのがネック。今度のPEN-Fなんてさすがにその値段設定は・・・と首を捻っている。

結論・・・。

成果物がA3ノビプリントならばとことん不快に思っているSonyのノイズリダクション処理だって気にならなかったりするし、ぶっちゃけちゃうとカメラなんてなんだって良い！、って事なんだ(笑)。

何しろ私はしょ～もないセンサーを搭載しているOlympus E-P3のISO1600の像でも自分が撮る風景に対しては文句がないのだった。

また上述の通り、PentaxのエクストラシャープネスはISO400を超えてくると面の部分にもシャープネスが掛かりシャープネスノイズが出てくるが、結構平気で使っていたりもする。

Pentaxのエクストラシャープネスはネイチャーフォトではかなり効果が高く、郊外へ出掛けて遠景撮影する場合はそれにセットする事が多い。ところが「ISO400を超えるとノイズが出てくる」、これをすぐに忘れちゃう。

今の時期なら午後の4時を回れば絞り込んでの撮影ならISO400を超えてくる。でも自分がエクストラシャープネスを使っているのを忘れている。そして午後5時を回り「800」、「1600」と言う数字をファインダー上で見て「あっ！、いけねぇ！、エクストラシャープネスのまま撮っていたぜ！」と後悔する。

とは言え、Lightroom等で再現像すれば良いだけだし、A3ノビプリントくらいなら風景によるものの高感度でエクストラシャープネスを使っても目立ったノイズを見つけるのは難しい。

それはSonyの撮って出しJPGでも同じで等倍で見るとノイズとシャープネスの機能がPentaxの画像処理エンジンよりも劣ると思えるα6000のそれも気にならないんだ。

Sony α6000 レビュー四方山話 その２０ 高感度は如何に？ Photoshopでコンポジット

チャリ墓場にて



Sony α6000, E PZ16-50mmF3.5-5.6OSS

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

ノイズ軽減の為のコンポジット(合成)。原理は良く判らないが、とにかく複数枚の写真を合成していくとあらまぁ不思議、ノイズが消えちゃうんだ。

Sony α6000 レビュー四方山話 その１６ 高感度は如何に？ マルチショットNR、このマルチショットNRがまさにコレをやっている。

それを手動でPhotoshopでやるんだ。

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ここで問題になってくるのは合成する枚数。

コンポジットは処理する枚数が多ければ多い程ノイズが消えていく。一般論としてどんなISO感度でも8枚以上で処理させれば2～3段分の効果になる。

α7もα6000もマルチショットNRは4枚の合成なので処理能力は弱い。ISO6400までの像ならある程度見られる写真になるが、それを超えると4枚のコンポジットでは少な過ぎる。また同じ風景を同じ条件で撮影したらα7の画質が勝るのは当然で、α6000はISO6400を超えてしまうと4枚合成でのクオリティは低い。しかし・・・。

α6000のISO25600の写真を8枚以上合成するのとSony α7のISO25600の写真を4枚合成するのとでは前者の方が多くノイズを軽減してくれ、画質が逆転する場合もある。

同じ事が旧機でも言える。高感度域が駄目駄目なOlympus E-P3のISO1600で撮影した8枚以上の合成写真は、現行のE-P5のISO1600を4枚合成した写真よりも勝る可能性が高い。

またセンサーサイズが小さくE-P3よりも高感度に弱い、ISO800でさえも使いたくない！、そんな古いコンパクトデジタルカメラでも連写さえ可能ならばコンポジットで大幅に画質を向上させられる。

そしてISO25600くらいまでは10枚以上合成するとα7とα6000の差が詰まってくる。そこまで重ね合わせると目立つノイズがなくなるからだ。A4プリント程度では判別がつかないだろうし、A3ノビ～A2ノビプリントでも大きな差を見つけるのは大変だろう。私があまり135センサー搭載カメラに興味なく、Pentax K-5が未だに現役なのはこれが可能だからだ。

※勿論、50mmレンズを50mmとして使える135センサー搭載カメラは大きな魅力があり、それだけの為にα7IIが欲しい

ではそんなコンポジットをすれば高感度域でセンサーの差はなくせるのか？。それはノー。

コンポジットはノイズを減らすと同時にディテールも僅かながら間引いてしまう。だから写真そのものがしっかりとしたコントラスト(ローカルコントラスト、輪郭がしっかりしている)がないと寝ぼけた写真になるのでAPS-Cセンサーよりもディテール、ダイナミックレンジなどに優れている135センサーの方が有利なのは変わりない。

またコンポジットは万能じゃない。複数の写真を合成する為に動く被写体に使えない。風で草木がほんの少し揺れているだけでスローシャッターで撮影したかのようなブレが映し出させる。それを「よし」とする写真も中にはあるが(水流や草木の揺らぎを表現したい場合など)、コンポジットでは一般的ではない。

それでもPhotoshopの自動位置合わせ機能のお陰で手持ちで連写しておけば一般的なノイズリダクションよりもクオリティの高い超高感度写真を撮れるのだから使わない手はない。無風であれば屋外でも威力を発揮するし、コンポジットはどんなISO感度でも可能。

※ISO1600までならマルチショットNR、もしくは現像ソフトを利用してノイズリダクション処理をするだけで良いと思うが・・・

注意点としては・・・。

とにかくブレない事。せっかく10コマ撮影してもそのうち半数でブレていたら5コマのコンポジットしか出来ず、そうなるとISO6400を超えると大きな期待を持てない。だからレンズのブレ補正機能に対して100%信頼しない事。

E16-50mmは仕様通りなら3段程度の補正をすると言う。ならば16mmでは1/4sec、50mmでは1/15secでもブレない筈だが実際にその値で撮ると確率は半々と思っていた方が良い。よって通常の撮影では16mmでは1/8sec、50mmでは1/30secを限度とし、コンポジット用の撮影では16mm側は1/15secを限度にしている。1/8secは体感出来るくらい遅いから、それを10コマ連写するまで体を動かしちゃならないと思うと心理上余計動いてしまうからだ。

勿論、周囲の明るさ、選択した絞りによってそれより遅くせざるを得ない時もあるが、そんな時は構図を妥協してでも柱や壁などで己の体を支えるようにしている。

人は動いていないと思っても必ず動いているし、ブレ補正をオンにしていると1枚毎に必ず構図はずれる。だからPhotoshopで合成すると周辺部は確実に捨てるので気持ち広めに構図しなくちゃならない。ここだ！、と思った構図から半歩下がる、そして半歩下がるのだから水平も再調整、これを励行せねばならない。

本ブログでは過去に何度もコンポジットネタを書いていて、常に今書いた「半歩下がって」を注意点として書いているが、実際撮り始めると忘れちゃう事の方が多かったりする。人間、いや動物の本能なんだろうなぁ、獲物に近付きたがるってのは(笑)。

またα6000に限っては連写が速いのでドライブをHiにセットしていると予定撮影枚数をどうしても超えてしまう。6コマと思っても9コマ、8コマと思うと11コマも撮影しちゃう。その中にブレたコマがあったら排除しなくちゃならないので保険代わりにちょうど良いかもしれないが、α6000は20数コマのバッファしか持っていないので10コマのところ14コマ以上撮ると1カット毎SDカードへの保存に待たされる。

だからこの2ヶ月、ドライブモードはMidにセットしていた。これは6コマ/secなので思ったコマ数で止められるんだ。

上で述べたようにブレたコマは排除しなくちゃならない。だから意図したコマ数＋2枚撮影しておくと安心だ。6コマ(ISO3200前後)でコンポジットするのなら8コマ、8コマ(ISO6400前後)なら10コマ、10コマ(ISO12800～25600)でコンポジットするのなら12コマ撮影しよう。もしブレを確認出来なければ全てを利用すれば良いだけ。12コマならα6000のバッファなら連続してもう1カット、横位置で撮影したら縦位置と言ったように撮影出来る。

Photoshopの自動位置合わせ機能は非常に優秀であるが、コンポジットするコマのうち1コマでも大きくずれた構図になっていたりすると失敗する時もある。だから全コマブレていないのに明らかにおかしいと感じたり、何故か写真が眠いと思ったら1コマずつ構図をチェックしよう。

特に1/8sec、1/4secくらいになるとブレ補正の効果も含め、知らないうちに徐々に構図がずれ、1コマ目と最終コマでは大幅にずれている事だってたまにあったりするんだ。

そんな時は段階的にコンポジットする。

10コマ撮影していたら最初の4コマだけで、真ん中の3コマだけで、最後の3コマだけでコンポジットする。その結果を見ればどのコマが悪さをしているかおおよそ判断出来る。またその時点で合成した像に問題がなければ、最後にその3枚を再び合わせる。そうするとコマ毎のズレがなかったかのようになる時もある。

私自身、これを経験したのはほんの数回、確率で言えば日本に導入された最初の消費税よりも低いから、さほど気にせずとも良いとは思う。

本日トップ写真はISO12800、1/30sec、F5.6のEV3の風景だ。8枚をコンポジットした。 クリックすると長辺1500ピクセルになる。そして下は幾つかの部分を等倍切り出ししている(クリックで1000x1000等倍像)。

α6000のISO12800像は正直、等倍鑑賞でなくても見たいとは思わない程だが、8枚でノイズ軽減を行えば十分に利用可能となる。ノイズリダクションを施していないISO1600像くらいにはなっていると思う。やはり3段分くらいの効果はある。

今回、あえてシャドー部を無理に黒く潰せずディテールを残して現像している。多少ノイズが残っているが、この程度ならA3ノビプリントでは見えない。

Sony α6000 レビュー四方山話 その１９ コーヒーブレイク

久留里線　平山駅



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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

凄いもんだなぁ。Sonyサンタさんから2ヶ月限定だが送られてきたα6000のレビューを書き始めた頃はα7のAPS-C版だから大して書く事がない、α7レビューは頑張って25個もネタを書いたけどα6000はその半分くらいしか書けないんじゃないか？、と思っていたのに(ネタを小出しにしている事もあるが)もう19ネタ目に突入。でもそろそろラストスパートか？。

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本日の写真、2013年夏の青春18切符のポスターになったロケ地である。LightroomのAdobe Standardで現像し、Exposureを利用して郷愁ポスター風に色付けした。

ポスターでは縦位置で、駅にボーダーを来た青年が立っており、奥から気動車がやってきている。面白いと思ったのは列車関連のポスターなのに列車は上半身？、だけが見えている。何故そのようにしたか？。カメラマン曰く当時の久留里線のボディはこの手の風景に全くマッチしないとの事でわざと頭だけ見せたそうだ(笑)。

確かにそうなんだ。久留里線ってこの頃も現行車輌も在来線で見かけるような普通のアルミのボディデザインでこの手の牧歌的な風景とは不釣合いだったりする。

本当は列車がやってくるのを待ちたかったが、びっくり。時刻表を見たら3時間来ない！。

さて！。

ワタクシ、Sony α6000を借りて１週間以上が経過した頃までこのカメラ、ローパスフィルターレスセンサーだと思っていた！！！。なんと！、α6000はローパスフィルターがあるんだと！。

今日はそれを踏まえて解像感のお話でも・・・。

昨年借りたSony α7にはローパスフィルターが付いているのを知っていた。その割には解像感がないと言われていたFE28-70mmF3.5-5.6でさえも意外とクッキリハッキリしてんじゃねぇか！、と驚いたのを覚えている。

Zeissの55mmF1.8なんて本体のシャープネスを-1に落とした方が写真らしいんじゃないか！？、と感じる程にカリカリしていた。

それを見て大いに反省するんだ。

まず写真はセンサーありきではない。レンズありきである。フィルム時代の思考に戻るべきだ、そう感じた。また過去に本ブログで「ローパスフィルターは悪の権化である！」とローパスフィルター付きカメラを糾弾していたが、最近その発言を撤回している。

ローパスフィルターレス、無駄なフィルターを通さないから解像感が高くなる長所がある反面、時折色モアレ、偽色(以下「偽色」でまとめる)が出る欠点がある。ネイチャーフォトでは発生しにくいとされているが、鳥の羽などでは偽色が大いに出てしまったりもするそうだ。

そしてこの偽色は予想もしない部分で出てしまう時がある。ローパスフィルターレスのセンサーが出始めの頃、主にプロカメラマンらが「偽色は構図を変えたり、絞りを変更するだけで回避出来る」などと理屈を述べていたが本ブログではそれに対して、、、

「撮影中に偽色を考慮して構図や絞りを変えられるか？」

そんな疑問を投げ掛けた。確かにほぼ100%の確率で偽色が出る被写体があり、それを構図中に盛り込む場合、構図や絞りを考えるかもしれないが、それは妥協でしょう？。構図や絞り値を妥協するのはあり得ない行為ではないか？。

また上のプロカメラマンの発言は偽色が出る場所を100%特定出来ての話でしかなく、偽色はカメラマンが予期しない部分に出てしまう時だって多々あるのだからどのみち対応なんて出来ないんだ。だからその手のプロカメラマンの語りは屁理屈でしかない。

こんな事を言う人も多くいた。

「偽色は現像ソフトのモアレ除去で消えるから恐れる事はない」

確かにRAWから現像すれば大体除去出来るが、JPGからそれを取り除こうと思うと結構大変だったりする。と言う事は・・・？。撮って出しJPGを重要視している人はローパスフィルターレスカメラを使えない。しかし業界はローパスフィルターレスに走っている。明らかにおかしい、そんな疑問が浮かぶ。

更に！。

A3ノビプリントをするようになって｢解像感ってなんぞや？」と思うようになった。600万、1000万画素時代と違って、今のセンサー画素数を考えると「たかがA3ノビ」なんだ。カメラ本体のシャープネスなんて変える必要が無いし、汎用現像ソフトでもデフォルトのままでほとんど問題がないんじゃなかろうか？。

Lightroomのシャープネスの適用量、デフォルトは25だ。それを50にしたA3ノビプリントと比較して誰が判別付くだろうか？。正直私は判らない。となるとローパスフィルターレスの効果はせいぜい10%～20%の解像感のアップでしかないのだからA3ノビプリントならローパスフィルターがあろうがなかろうがほとんど関係ない。そんな結論に達する。

事実、かつてPentax K-5IIsが発売された頃、PentaxのショールームにK-5IIsとK-5(他社のローパスフィルター付きカメラかな？、だったらNikon D7000か？)との比較写真がA3ノビプリント程度の大きさで展示されていたが、何度も見ても区別が付かなかった。何しろ老眼だから間近まで寄れないんだ(笑)。40を超えたらローパスフィルターレスなんて意味がないと言っても良いのかもしれない。

またRAW現像を覚えてくるとシャープネスよりもローカルコントラストを調整した方が見栄えが良いと判ってくる。Lightroomなら「明瞭度」だ。これを+20～+30に上げるだけで無駄にシャープネスを加えなくてもA3ノビならカリッとした像になってくれるし、RawTherpaeeなら「ディテールレベルのコントラスト」や「ウェーブレット」でLightroomより遥かに細かな調整が可能だ。

結果・・・。

「Pentaxカメラで一番のお勧めはローパスフィルターのあるK-5IIである！」

と述べちゃう。

Pentax K-3、K-3IIにはローパスセレクターがあり、あたかもローパスフィルターがあるような絵になるTYPE1、TYPE2を選べる。

恐らくTYPE1が薄型のローパスフィルターを搭載した程度の効き、TYPE2が従来のK-5のような分厚いローパスフィルターの効果を模倣しているんだと思う。

となるとPentax最強はK-3、K-3IIである、そんな見方もあるが・・・。Pentax K-3 レビュー その１０　モアレにて偽色を検証していて、その結果、TYPE1は意味がないのが判る。結果、TYPE2に固定するしかないんだ。

人間って不思議なものでわざと画質を落とすのは非常に抵抗がある。ポートレートやテーブルフォト、服飾系のカメラマンを除けばローパスセレクターを使っている人なんていないんじゃなかろうか？。

そして消えるか消えないか判らないTYPE1を使うくらいならRAW現像を前提としてセレクターをオフにするし、JPG撮って出しのカメラマンはTYPE2固定じゃないと怖くて写真を撮れない。

輝度モアレは肉眼でも確認出来る現象だからそれが写真に写ったところで「そういうものだ」と納得出来るが、偽色、特に渦やうねりがはっきりしていると流石に気持ち悪い。APS-Cの2400万画素だと偽色に出逢う確率はかなり低いようだが、Pentax K-3 レビュー その１０　モアレのように確実に出る風景だってある。

まぁ好みは人ぞれぞれであるからして「俺は解像感を最重視する、偽色が出てもローパスフィルターレスじゃないと嫌だ！」と言う意見があっても良い。とは言え私も解像感重視のタイプであるが「解像感を大きく損なわない程度の薄型のローパスフィルターが付いているカメラが最良であろう」と思っている。

手持ちのカメラで言えばOlympus E-P3だ。このカメラはキットのズームレンズであってもデフォルトのシャープネスだと強過ぎて-1にしているくらい。すぐに判るくらいの偽色は思い出す限り、2カットにしか出ていない。勿論それはRAW現像で綺麗に消えてくれる。

そしてSonyならばα7(α7II)、そして現在お借りしているα6000。ローパスフィルターがあるのを感じない程の解像感がある。

同じ時期の2400万画素センサーを搭載しているSony α6000とPentax K-3(K-3II)。前者はローパスフィルターがあり、後者はローパスフィルターレス。何故そうなったんだろうか？。すぐに裏を読みたがるあまのじゃく人間だから妙な思考をすると、、、

「Pentaxはレンズがショボいからセンサーで解像感を出すしかない。でもSonyはレンズに自信があるからあえて冒険をせずに(偽色を考慮して)ローパスフィルターを装着した」

600万画素時代のDA16-45mmF4ALがF5.6で綺麗に解像していたり、DFA100mmF2.8Macro(旧型)がカリカリ描写だっりするが、果たして2400万画素のK-3でそれらはK-5並みにクッキリするのか？。以前Pentaxから借りたK-3でテストした限り、、、

Pentax K-3 レビュー その１３ K-3にDA17-70mmF4AL
Pentax K-3 レビュー その１１　K-3にSigma 17-70mmF2.8-4(旧型)

上の通り、なんとか使えるレベルであるが決して満足出来る描写ではなかった。それは広角側に難があるんだ。どちらも24mm未満の焦点距離だと周辺部に不満が残る。

そして昨年はPentax最新のズームレンズであるDA16-85mmF3.5-5.6を試している。

DA16-85mmF3.5-5.6で試し撮り！

上は2000万画素のK-S2でテストをしている(K-3IIでも遠景テストを行っている)。この記事では「さすが最新！、このレンズ良いね、欲しい！」そんな感じで纏めているが、先ほどK-S2、K-3IIで撮影されたコマをさらりと眺めたところなんだかんだとF8まで絞らないと周辺部までキッチリ解像しない(特に2400万画素のK-3II)。

そしてその程度だったらネット上では良い評判をあまり見られなかったSony E PZ 16-50mmF3.5-5.6だってF8まで絞れば十分に解像しているぜ。しかもこ～んなに小さくて、α6000にはローパスフィルターが付いているんだぜ！、ってなるでしょう？。

どうもネット上ではSonyのレンズ、Zeissブランドを除けば大した評価を受けていないようだ。それが正しいかはかなり疑問。Sonyのレンズが評価を受けていないのなら、Pentaxのレンズはそれ未満の描写しかしないとPentaxユーザーである私は思っちゃう。

今回の主旨に戻る・・・。

「所詮A3ノビプリント、将来もしかしたらA2ノビプリントをするにせよ、それでも所詮はA2ノビ」

そう思うとDA16-85mmF3.5-5.6の描写が多少悪かろうが、E16-50mmが世間で酷評を受けていようが、ど～でも良かったりする。

勿論、デジタルカメラは等倍で写真を眺められる。等倍で周辺部までクッキリしていたらそりゃぁ小躍りする。だから小躍り出来ないレンズは駄目レンズのレッテルを貼っても良い。

経験した中ではZeissの55mmF1.8と最近入手したDFA100mmF2.8Macroの2本は涎が出るくらい優れた描写をする。解像感、ボケなんて・・・、そうは思っていてもそういうレンズは手元に置きたいと思うのは仕方がない。

そして再び・・・。

「写真はセンサーありきではない。レンズありきである！」

これを強調したい。

Sony α6000 レビュー四方山話 その１８ 高感度は如何に？ マルチショットNR

チャリ墓場にて



Sony α6000, E PZ16-50mmF3.5-5.6OSS

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本ネタで撮影に利用しているSony機材はSony αアンバサダープログラムのモニター企画にてSonyからお借りしたものです。

マルチショットノイズリダクション(以下マルチショットNR)の詳細は、、、

Sony α7 レビュー四方山話 その１０ 高感度 マルチショットノイズリダクション

上のリンクをご覧頂きたい。そしてα7ではISO12800のマルチショットNRは十分に使える、ISO25600は私が撮る風景ならA3ノビプリントでギリギリセーフか？、ISO51200はは厳しい、そんな結論を出している。果たしてα6000は？。

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結論から申し上げちゃおう。135センサーとAPS-Cセンサーの差がそのまま現れている。つまりISO12800が限度って事だ。ISO25600、ISO51200は2Lサイズプリント程度ならなんとか行ける程度。それでも2Lでもいいぜ！、って人には便利だろうから否定はしない。

今回の写真はクリエイティブスタイルにナチュラル、シャープネス+1、ノイズリダクションOFFをセットしている。

次の写真はISO3200。F5.6、1/30sec、EV5の明るさで撮影している。その等倍切り出し像が下(以下切り出し像はクリックで1000ピクセル)。

続いてISO6400を・・・、と思ったらISO6400で撮影したマルチショットNR写真がないじゃないか！。と言う事でISO8000、F5.6、1/20sec、EV3.3の明るさの像をどうぞ。

そしてトップ写真はISO12800で久々に、もしかするとデジカメ人生初かもしれないEV1を下回った！。APS-Cセンサーカメラを手持ちでは決して撮っちゃならないF4、1/10secのEV0.5の風景だ。発色はかなり被っているが、この手の風景なら大丈夫だろう。

ボヤッとしているのは後ピンになってしまったに加えてレンズの性質。1000ピクセルを切り出しただけの等倍で見るとどーしよーもない像に見えるが、これならA3ノビプリントは全く問題は無い。後ピンで中央の地面だけにピントが合っているのも多分バレない筈。

不思議なのはISO12800、EV0.5でこの描写、御の字レベルなのにISO25600になった途端、たとえそれがEV2くらいでもまぁ全てが破綻していると言って良い程に画質が悪化する。

※ISO25600とISO51200は自宅でテストしているので写真は割愛する

あくまで私見だが。この手の廃墟や夕方の下町の路地、そんな風景ならばISO12800、1/30sec、ISO12800のEV3の明るさ程度なら十分にマルチショットNRは威力を発揮してくれると思う。

勿論Photoshopのように自動で位置合わせをし、コンポジットが可能なツールをお持ちで、処理をするのをいとわないのならそっちをお勧めするが、気軽に超高感度域を使えるマルチショットNRは素晴らしいと思う。

また1/60secくらいを確保出来るのならISO6400くらいの風景なら人物の入った記念写真も行けると思う。α6000の連写機能は優れているので4コマくらいの連写なら人物は止まっていられるだろうから。

残念なのはSony α7 レビュー四方山話 その１０ 高感度 マルチショットノイズリダクションに書いた通り、4枚の合成しかしてくれない点。ユーザーが4～8枚を選べたら最高なのに・・・。また設定によって最後の1枚だけはRAWで保存してくれているともっとあり難い。

注意点は・・・。

SonyのマルチショットNRがPhotoshopのコンポジット処理と同じ作業をしているのなら、4枚のうち1枚でもブレていたらそのコマは使い物にならない。ブレている写真が1枚でもあれば合成してもそのブレは残るからだ。

トップ写真のように1/10sec(16mm、135換算24mmで撮影している)での撮影はギリギリ。何しろE16-50mmのブレ補正効果は(確実に補正可能な値は)2段ないと思うからだ。よって可能ならば保険で確実にブレないシャッター速度で撮影するのをお勧めする。α6000やα7はボディにブレ補正機能がないので、ブレ補正の無いレンズではよりシャッター速度に気を配らなければならない。

加えて、クリエイティブスタイルのシャープネス設定とノイズリダクション設定だが、Sonyのノイズリダクションは単に塗り絵にする酷い方式なのでマルチショットNR使用時はオフにする事(だからMR機能でマルチショットNR用にユーザー登録をした方が良い)。またシャープネス、今回は+1にしたが、0設定が良いと感じた。シャープネスは後から簡単に足せるからだ。