撮って出しJPG派を毛嫌いしている訳ではないが・・・

丘にて



Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

前回からようやく2022年秋の旅シリーズが始まった。そこに掲載している写真、恐らく皆さん、、、

「ド派手だなぁ～」

と感じられるだろう。今日はこういう事を含めて写真文化とはなんぞや？、そんな話を非アカデミックに、自己主張満載でお届けしたい。

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Pentax K20D
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM




Canon EOS30D
EF-S17-55mmF2.8




Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM




Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

私は「RAW現像派」だ。万が一に備えてRAWファイルの他にJPGファイルもSDカードに記録し((SDカードの不良なのか何度かRAWファイルが壊れていた時があったから)、それをハードディスクに保存している。けれどまず見た事がない！。Lightroomでカタログ化しているのはRAWファイルだけ。ブログでネタにする際「ほ～ら、撮って出しの発色って糞でしょ！」、そんな比較をする時くらいだろうか、見るのは・・・。

「中には撮って出しJPGでも優れている写真があるぞ！」

確かにパッと見て「これ、このままでいんじゃないの？」と思う写真はあるのだろう。でもそこからさらに一手間加えた方がより良い写真になる、Lightroomで霞の除去だけするだけでも良く、カメラメーカーお仕着せの写真なんて一切興味がない。

「各メーカー、画像解析プロの開発陣が造り上げたJPG(写真)だからそれに勝るものはない！。再現像をするとこれもやろう、あれもやろうと作り過ぎた絵になって結果メーカーのJPGの方が優秀だったりする」

必ずそんな事を言い出す人がいる。いやいや、笑止！。自分好みの写真を作るのが「悪」などと言った風潮は糞喰らえである。料理本でもそうじゃないのかな？。レシピ通りに調理するよりもそれを元に自分の好きな味付けをした方が美味い。

ファッションでも同じかな？。今はファッション雑誌は読まないけれど若い頃はそれなりにトレンドを追い掛けたりもした。でも雑誌が提供する「もてる男のうんたら～」、「これからのトレンドはかんたら～」、それをそっくり真似する？。我々はマネキンでもなく雑誌モデルでもないんだ。それらと同じ。各カメラの撮って出しJPGもあくまでも「一般的に良いとされているだろう」、そんな100点満点中の80点レベルの写真しか提供出来ない。

写真って数学や物理、化学と言った学問じゃないのだよね。数値(各カメラメーカーのカラープロファイル)だけでは優れたものなんて出来ない。「優れたもの」、これは人それぞれ異なるから「自分好みの写真」と表現しようか。所詮、写真の好き嫌いは感性である。

撮って出しJPG派を嫌っているのではなく、、、

「Pentax、Canon、Nikon、Lumix、Olympus、Sonyのデジタルカメラを使ってきたが、撮って出しJPGで満足した事が一度もない」

たったそれだけのお話である。

そんな私も2010年前半まではJPG派だった。これはケチケチ星人だったから。当時、SDカードはまだ高かったのだな。RAWファイルを保存するにはそれ相応の金額をSDカードにつぎ込む必要があった(たった数千円ではあるがケチはその数千円を使わない)。だから逆光とかどうしても失敗しちゃならない写真、そんなのを除いたら全部JPGのみの保存だった。

それでも仕事柄、Photoshopは確かVer3から使っていたし、LightroomもVer2だったかVer3だったかを使っていたからJPGの写真でもそこからレタッチで色々と修正を加えていた。良くJPGファイルを加工すると画像が劣化するからやめた方が良いと言うアホがいるけれど、そういう輩に限って実際に検証した事ないでは？。そんなの微々たるもんだって！。肉眼でそれが判るなんて人がいたら彼はきっと加工され上書きされ劣化したJPGファイルを見抜ける特殊な才能を持った超能力者である。でもそんな超能力者がいても世界が平和になる訳じゃなく、むしろ煙たい存在でしかない。

2010年後半からは常にRAW保存。その頃何があった？。忘れもしない2010年の夏、「足尾廃墟探訪の旅」である。この時は2000枚近く撮影している。だから全てのコマはJPGファイルのみの記録にとどまった。ところがおうちに帰ってガッカリですがな！。この時、Pentax K20DとK-7を使用しており、この2機種は露出に大きな問題のあるカメラではなかったので露出で大きく外した写真は少なかったものの、そもそもJPGファイルでは表現し切れない、そういう風景が結構あったんだ。

それを機に1000枚でも2000枚でもRAWファイルを保存出来るくらいのSDカードを購入し、2010年後半から「RAW現像派」になったのだった。ケチケチ星人でも買う時は買う！。

ここでちょっと余談。

「Pentaxのレンズは純正に限る！」

これも感覚的なものだから断言するとちょいとビビッてしまうが、これまでずっと安いレンズメーカーのレンズを積極的に使っていた。その足尾の撮影ではTamronの18-200mmF3.5-6.3を使っていたし(実は糞レンズであるのだが)、その後はSigma 17-70mmF2.8-4がメインレンズだった(このレンズも実は糞・・・)。

反面、連れは純正派で本ブログで常に糞と言っちゃ糞に失礼、糞未満でしかないDA18-55mmF3.5-5.6、その後はDA17-70mmF4(これは名レンズ！)をメインレンズにしていた。足尾の時は私がK20D、連れがK-7を主に使っていたのでカメラの差かな？、と思っていたのだが、互いがK-5を使い出して判明した事がある。

「Pentaxのレンズで撮影した写真は色が深い！」

同じカメラ、同じカスタムイメージ(カラープロファイル)、同じ露出でほぼ同じ構図で撮影していてもSigma 17-70mmよりもDA17-70mmの方が深い色になるんだ。言い換えるとSigmaのレンズが非常に浅い発色なのが判った。レンズによって発色の違いがある、これは理解していたが、自分のレンズでそう感じたのはこの時が初めて。

しかしそんな違いもRAW現像すれば差はなくなる。だから今後も本当はSonyのZeissブランドのSonnar 55mmF1.8が欲しいけれど、お安いFE50mmF1.8でいいやぁ～、このように安価なレンズばかりを使うだろう。ほれっ！、価格.comとかでクソミソに嫌われていたOlympusのM.Zuiko 17mmF2.8や12-50mmF3.5-6.3を今でも平気で使っているから・・・。

少なくとも日本メーカーの現行の単焦点レンズの場合、解像力なんてシャープネスを上げれば良いだけで安いレンズ、高いレンズの違いは、、、

「色乗り」
「逆光耐性」
「ボケ味」
「AFスピード」
「防塵防滴か否か」

これらはレンズを語る上で非常に重要な要素なのだが、上で書いた通り、色の乗り方、コントラストなどは現像すればどうにでもなるし、オールドレンズ使いなので逆光下では軟調になったり、ゴーストが出るのが当たり前。ボケ味は美しいに越した事はないが、汚くてもさほど気にならない人間だ。防塵防滴は欲しいけれど今は安価なレンズにも簡易ではあるが、雨に強いレンズもあるし・・・。

レンズに関しても数値ではない。あくまでも感性であり、本人が良しとすれば世間で駄レンズと呼ばれていても問題はないんだ。そんなレンズに優しい私でも唯一不快なのが像面湾曲しちゃうレンズ。像面湾曲をご存じない方は調べてちょ！。上述DA18-55mmF3.5-5.6は何度か更新されたが一向に改善されなかったし、Pentax使用晩年メインレンズのSigma 17-70mmF2.8-4も鬼酷い像面湾曲があった。これらは糞です！。使っちゃいけない！。

私が突然DA17-70mmF4の前のモデル、DA16-45mmF4を何故購入したか？、ただみたいな金額で入手出来た事もあるが、Sigmaのレンズに愛想が尽きたから(Sigmaでも他のレンズはこれほど酷い像面湾曲はない)。このレンズは像面湾曲の他、逆光で「著しく」コントラストが下がるのでAFが迷ってピントが合わずシャッターを押せない、そんな事象も多々あった。そりゃ捨てたくなるわな。

もし再びPentaxの一眼レフを手にするとしたら・・・。ボディはKP、そしてレンズはDA18-135mmF3.5-5.6である。このレンズ、A4プリントでも判るんじゃないかと言うくらい特に広角側の四隅は笑っちゃうくらいお粗末。景色が完全に流れちゃう。でも像面湾曲はしないし、色乗りも良く、また望遠側は35mm判換算で200mmを超える、簡易防滴機能もあり、これ1本でどうにでもなる！。KPが中古市場でもっと安かったら真剣に考えていたシステムである。

おっと話が逸れてしまった。元に戻そう。

「忠実色、記憶色」なる言葉も私には意味がない。忠実色に拘るメリットを感じず、求めているのは記憶色よりも上を行く「希望色、妄想色」とでも言おうか？。

「この風景はこう発色しているべきだ！」

そんな意識が強い。さすがについこの前撮影してきた裏磐梯の写真、紅葉していない緑の葉に赤や黄を着色する、そこまではしないものの、強調はする。また一年経ったら当時の状況なんてなんとなく覚えているだけで、だったらビシバシと赤はより赤に、黄はより黄に仕上げる。

こういう事をやたらに否定する人がいる。

「だったらモノクロ表現なんて嘘八百だから私よりもモノクロな人々を徹底的に糾弾したらどうだい？」

でも違うらしいんだ。モノクロは写真文化、歴史として認められているからデジタルでオッケーなんだと！。馬鹿馬鹿しい。頭硬過ぎでしょ。それでいてFujfilmのクラシッククロームがドキュメント、スナップ向きとかアホな事を抜かしたりする。クラシッククローム、あれだけ彩度を落とすなんて嘘八百じゃん。

Fujifilmのカメラをけなしているのではない。お金があったらX-T4が欲しいくらいFujifilmのメカメカしいカメラが好き。またレンズも安価なものも含め、揃っており、大きさ、重さも手頃、35mm判カメラなんぞ手にするよりもAPS-CのFujifilmを使うべきだ！、と様々なところで述べていたりする。

モノクロ写真が文化ならばデジタル写真になってからのレタッチ、現像、これもデジタル写真での文化でしょう？。数十年経たらそれが歴史にもなる。

それに我々は写真史を学んでいるのではなく趣味で写真を楽しんでいているのだからぶっちゃけ文化とか歴史とかど～でもいいんじゃないの？。むしろ文化にも歴史にも刻まれないオンリーワンを目指した方が面白くないだろうか？。

勿論、正しい知識は必要だ。Fujifilmカメラのカラープロファイルであるフィルムシミュレーション。ベルビアとかプロビアとか最近ではクラシックネガが加わった(すでにRawTherapee用のカラープロファイルでクラシックネガが作られていて当然どんなカメラにもそれをセット出来る)。その中のベルビア、プロビア、アスティア、これらはフィルム時代のベルビア、プロビア、アスティアではなくデジタル時代のベルビア、プロビア、アスティアでしかない。そういう認識は持っていた方が良い。

だからこそ「Fujifilmデジタルカメラのベルビアは俺の知っているベルビアではない！」、そう感じ、「俺のベルビア」を作り上げたくなる。これこそ「ベルビアはこうあるべきだ！」、なる希望、妄想色だ。他人が「それはベルビアの発色じゃない」と文句を垂れても聞く耳を持つ必要がない。

「お前のベルビアではなく俺のベルビアである」

自信を持ってそう言い切れば良い。

フィルム時代のベルビアを知らない方が「Fujifilmカメラのベルビアはいいぞ！」、これは仕方がない。しかしそんな時こそしっかりと歴史を見つめるべきではなかろうか？。わざわざフィルムカメラを新調してベルビアを通す必要はなく、ネットでちょいと調べればフィルム時代のベルビアで撮影された写真を見つけられるし、クラシッククロームも然り、ビンテージコダクロームの発色をネットで探せばその違いを理解出来る。違いを知った上で「撮って出しJPGのクラシッククロームが好き」、そう感じればそれで良いし、「あれっ？、ビンテージコダクロームの方が味わいあるじゃん」と思えばRAW現像を学べば良い。

Fujfilmのカメラにクラシッククロームが搭載された際、海外で「クラシッククロームはコダクロームか！？」と話題になったが、海外でも知らない人は知らない訳だ。初期のコダクロームはどうやらこれに近いとは言われているようだが、我々一般がイメージするコダクロームは「コダクローム64」である。そうなると明らかにクラシッククロームとイコールではない。

話を進めよう。かつて価格.comの掲示板だったかツイッターなどのSNSだったか・・・。

「RAW現像している暇があったら写真を撮るべき」

そんな言葉を吐いていた輩がいた。何という短絡的な間の抜けた思考なのだろうか？。RAW現像は写真を撮る合間に行うものであり、RAW現像派が写真撮影を削ってまでRAW現像に固執していると思っているのだろうか？。またきっとこういう人は撮影した写真全てを再現像していると思い込んでいるのだろうな。お馬鹿さん過ぎる・・・。

こういう思考の輩からするとうちのブログを見ても、、、

「ブログを書いている暇があったら・・・」

とか考えているのだろうな。

RAW現像もブログを書くのも趣味である。写真という趣味の中のひとつの要素に過ぎない。近頃アウトドアに夢中であるが、カメラを持たずして山に登ったりトレッキングしたり・・・、そんなのあり得ない。写真と言う趣味があるからアウトドアも楽しめるんだ。帰宅後、「そうそう、この山道が足にきたんだよなぁ～」とぶつぶつ言いながら趣味の現像を始める・・・。

自分の中でもど～でも良い事なので記憶が曖昧。確か「クロスプロセスなる現像法が面白いらしい」、そんなネタを仕入れ、AdobeのCamera Raw用のクロスプロセスを模倣したプリセットを仰山集めて、それを当時夢中になっていたとあるSNSでこんな感じになるとか発表したのかな？。すると、、、

「実際にクロスプロセスで現像した事のない人間がトレンドだからとデジタルで再現しようなんて若い世代に迎合しているだけ」

そんなような事を言われたんだ。きっとその方はずっと以前からクロスプロセスを楽しまれていたのだろう。そんな人間からすると私は「にわか」でしかなく、上から目線で今で言うマウントを取ろうとしたのだろうな。

でも考えてご覧よ。当時もネットでちょちょいと調べるだけでクロスプロセスがどんな写真になるのかが簡単に判った。それで、、、

「ちょっと面白いかも・・・、なるほど、世界ではすでにそれをデジタルでやっちまおうって人が沢山いるではないか！、だったら俺も！」

そうやって挑戦している人間に対して出来た人間ならば、、、

「本物はもうちょっとこうやってああなって・・・、可能ならば実際にフィルムカメラでやってみるべし！」

そう言った指南をしてくれる。でも彼女(そう、相手は女性)はそれが出来ないクズ人間だったのだな。そして現実を見られない頭がお花畑な人だったのかもしれない。その頃、デジタルのクロスプロセスは海外では当たり前のように使われていて、その後、Pentaxがカスタムイメージにクロスプロセスなカラープロファイルを盛り込んだり、「デジタルでのクロスプロセス」、これがひとつのコンセプトとして認められた。それを不快に思うような人間だったのだろう。合掌・・・。

だから本ブログでも撮って出しJPG派を否定はしていない。人それぞれ何をどうしようか勝手だからだ。RAW現像派に食って掛かる一部のアホな撮って出しJPG派に「あんたはアホだ」と噛み付いているだけ。でも大多数の優良な撮って出しJPG派に対して「RAW現像を学べば世界が広がるよ！」、そう言い続けている次第である。

本日掲載している写真達は全て現実ではあり得ない風景である。どれも晴天ではあったが、霞んで濁った青空だったり、半逆光で空が白っぽかったりと綺麗な青空を望めなかった残念な写真達。でもRAW現像すれば非現実的であろうが、ひとつのアートとして成立すると思う。撮って出しJPG派からすると写真ではなくコンピュータグラフィックになるのだろうが、海外ではこういう風景も写真として認めてくれる人達がいる。

イチローだって4割もヒットを打てない。勿論、万人が「スゲェ！」と言ってくれればウキウキする。しかし10人いて3人が「非現実的でも面白いかも！」、そう感じてくれるだけで十分だ。なんだったらこれらの写真、真っ赤な夕焼け写真にも割と簡単に変更出来たりもする・・・。そうなると何が本当で何が嘘か？。

そもそも論。

「写真に真実を見出そうと考える事が誤り」

YouTubeでの動画にせよ、アウトドア系になるとみんなGoProみたいなのを使うけれど、超広角な画角でしょう？。魚眼っぽくなっていたりもして、これだって嘘てんこ盛りな映像なんだ。

今回の写真達は大胆に空を強調しているので誰もが嘘の風景だと理解出来る。しかしある程度抑えた現像をしたら誰もが「こういう風景の元でカメラを構えたのだろう」と感じてくれる。たとえそれが薄曇りや逆光下だったとしても「青い空の下でパチリした運の良い奴」と思ってくれる。

「如何に上手にばれないような嘘を吐くか？」

これこそが写真の本質だろう。本日掲載しているひまわりの写真。ひまわり畑で撮影したように見えると思う。しかしもしかしたら構図に写っていない部分に民家だの畑だのがある極普通の町で撮影した風景かもしれない。ドームが写っている写真の添景に一台の車。こんな都合の良い位置に止まってくれるか？。また本当は緑色の塗装かもしれないし、実は手前に何台も車があり邪魔だから消しているのかもしれない。こんなのは今の時代、簡単にレタッチ出来る。

RAW現像ソフトやレタッチソフトは、、、

「嘘だと見抜けないくらいまで写真を撮影者の意図を加えるツール」

そしてRAW現像とは上の言葉通り、、、

「如何に上手に嘘を吐くか？」

その為の手段である。

フィルム時代でも我々カメラマンはずっと嘘を吐いてきた。

フィルムの性質で彩度やコントラストを決める
モノクロフィルムを使う
モノクロ表現時、覆い焼き、焼き込み処理を行う
レンズによって画角を調節して周囲の無駄を排除する
レンズによってパースペクティブを変える
レンズによって大きなボケを作る
ソフトフォーカスレンズによって滲みを出す
シフトレンズを使用しアオリ撮影をする
スローシャッターで動きのある写真や水の流れを雲のように見せる
トリミングで無駄な部分を排除する
トリミングついでに曲がった写真を上手く水平に戻す
PLフィルターや色温度フィルターなどのフィルターワーク
レフ板やフラッシュなどを用いて光を作り出す

等など・・・。写真は嘘だらけである。レンズやフィルムに関しては写真独特の「表現」ではあろう。しかし嘘には変わりない。結局上手く処理をしたらそれがばれない、と言うよりも嘘を許容する我々がいる。どれだけ嘘を吐いたか、ここまでの嘘は許容するけどそれ以上は・・・、そんなのはど～でもよく、フィルム時代もカメラマンは嘘吐きだったのだから今さら真実を求めてど～すんのってお話。

昔、フジカラープリントのCMで、、、

「美しい人はより美しく、そうでない人はそれなりに」

なるキャッチコピーがあった。デジタル写真の今は、、、

「美しい風景はより美しく、そうでない風景も美しく」

である。

撮影者の脳内のイメージをRAW現像で処理をする。いわば撮影者はそう写るべきだと確信しているのだから、写真を「アート」と捉えるとその風景こそが真実と言えば真実になるとでも言おうか？。

RawTehrapeeでオールドフィルム風にする際のちょっとした基本 その２

産業遺構



Sony α6000
E PZ16-55mmF3.-5.56

10月31日記事からの続き・・・。

「退色(褪色)と色転びの基本を学ぼう！」

今日はかなり実のある話になっていると思う。是非注目して頂きたい！。

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大半のRAW現像ソフトはRGB、つまりレッドチャンネル、グリーンチャンネル、ブルーチャンネルを基礎とした編集がなされる。特に色転びをさせるにはこれを理解していないとならない。

赤(レッドチャンネル)の要素を減らすと青緑(シアン)になる
緑(グリーンチャンネル)の要素を減らすと紫(マゼンタ)になる
青(ブルーチャンネル)の要素を減らすと黄(イエロー)になる

これだけ覚えていればオールドフィルム云々を抜きにして自在に色を転ばす事が可能になる。

本物のフィルムでも全く一緒。紫外線だの湿度などの影響で退色するとその反対の色が出てくる。フィルムのレッドな要素が退色するとシアンに被るし、イエローが退色するとブルーが出てくる。一般にリバーサルフィルムが紫外線に長時間さらされるとレッドとイエローが先に劣化するらしく、結果的にシアン～ブルーな像となるみたい。

ここでちょっと疑問に思う。「リバーサルフィルムは赤と黄が退色しやすく結果、シアン～ブルーっぽい写真になる」・・・、しかし実際にはイエロー被りの写真も多い。

イエロー被りはブルーが抜けてこないとそっちに傾かない。しかしインターネットでちょこっと調べた限りではフィルムでブルーが抜けると言う情報は出てこなかった。

ひとつ考えられるのはアメリカやヨーロッパの場合、日本での太陽の照り方が違うでしょう？。ほんの少し太陽の陽が傾いただけでイエロー寄りの写真になる・・・、最初からイエロー系に被っている場合もあるんじゃないか？。

良く青い光って言うでしょう？。日本は小さな島国でも北海道と沖縄では太陽の色が違うと言われており、太陽がめっちゃ高い位置にくるような国だと太陽光は青くなる。アメリカの北部やカナダ、北欧、この辺は太陽から遠いから日本よりも青い光でしょう？。それに合わせるようにコダックのフィルムは暖色傾向にあるのかなと勝手に想像している。

気になる記事を見つけた。

Kodak GOLD 200 120 使用レビュー【暖色寄りの描写に注目】

まぁびっくり。ここまで発色が異なるとは！。確かに昔から「コダックのフィルムで撮影すると写真が黄色っぽくなる」と言われていた。しかしある時、インターネットだったか写真雑誌だったか、、、

「コダックで撮影すると黄色くなる、これは日本人の勘違いで、コダックのフィルムパッケージが黄色だから、勝手にそんな話が広まっていった」

誰が書いたか全く覚えていないが、当時、割とそれをすんなり受け入れていたので恐らくプロカメラマンとか写真に精通したプロライターの記事だったろう。ところが上のリンク、、、

「いやいや、やっぱり黄色してんじゃねえか！、コダックイエローは本当にある！」

そうだ！、ふと思い出した！。

「白人を写した際に生気溢れる肌の発色にする為にコダックはイエロー寄りなフィルムになっている」

そんな話、聞いた事ない？。これも真実かは不明であるが、いずれにせよコダックの幾つかのフィルムはイエローが強く出る(ブルーが出にくい)のは確かだろう。これも含め、シアンとマゼンタが合わさるとブルーになるのでオールド写真のイエロー被りはブルーの要素が足りない、イコール、シアンとマゼンタが退色して結果的にレッドとグリーンが出てくる。レッドとグリーンの要素がブルーよりも多ければイエローに被ってくるのかな？。

これらを踏まえRawTherapeeではそんな色被りな写真を作れる幾つかのモジュールが用意されている。当然元々は、、、

「色被りした写真を修正する為のモジュール」

でも色被りが修正出来るのなら、その真逆の数値をセットしてやれば色を被らせる事が出来る！。尚、今回、その色を被らせる為の幾つかのモジュールを使っており、敢えてヘンテコな色になったのもそのまま補正しないで掲載している。それでそれぞれのモジュールの特徴が判ると思う。そしてヘンテコな発色になっても「HSVイコライザ」や先日からお伝えしている「L*a*b*調整」、「ローカル編集」などを使えばおおよそ問題のない写真に仕上がるのだった。

１、ホワイトバランス

尤も一般的で簡単に行えるのが「ホワイトバランス」である。

RawTherpeeのホワイトバランスは「色温度(ブルーとイエロー)」、「色偏差(マゼンタとグリーン)」、「ブルーとレッド」が調節出来るようになっている。本ブログでは、、、

「ホワイトバランスを調節した写真はホワイトバランスを調節しただけ写真にしか見えない」

割とホワイトランス調整を馬鹿にした発言をしているが、色がどうやったら転ぶかを理解していると実はホワイトバランスだけでもある程度オールドフォトっぽい絵を作り込む事が可能だ。

ただ私はここはまずいじらない。オリジナルのホワイトバランスが最初からおかしい時くらいかな？、使うのは・・・。

次の写真は色転びをこのホワイトバランスだけで行ったものだ。色々と発色に違和感を抱くものの、これは上述した「HSVイコライザ」や「ローカル調整」で簡単に修正出来る。

２、チャンネルミキサー

見たまんま、RGBの各チャンネルを調整するモジュールである。ただこれも私はあまり使わない。使わないと言うよりも、良く判らないと言うか、ちょっと数値を変えるだけで大きく絵面が変化してしまう為、非常に使いづらい。またハイライトだけ、ミドルだけ、シャドーだけと行った明るさ毎に色を転ばせられない欠点があるので光が綺麗に回っているような風景(明るさ毎に色を転ばせる必要がない)でないと難しいように感じる。

一般にはモノクロ写真では頻繁に使われるモジュールのようだが、カラーではあまり使用しないのではなかろうか？。使用するとしたら「目指す発色のベースを作る」、これくらいだろうか？。話は単純でイエロー被りさせたいのならブルーチャンネルのブルーのスライダーを減らしてやるだけ。

次の写真はチャンネルミキサーだけを使用し、RGB全体を退色させたようなFujifilmのクラシッククロームっぽい発色にしたものであるが、これもかなりヤバイ色味になってしまった。でも上述の通り、ヤバイ色でも後で修正すればどうにでもなる！。

３、RGBカーブ

頻繁に使うのがこれ。LightroomのRGB別トーンカーブと全く同じように作用する。これの利点はハイライトからシャドーまで細かい設定が可能な点。シャドーだけ色を被らせたいとかミドルとハイライトだけ、これがこのモジュールだけで作れてしまう。

次の写真はこのRGBカーブだけで割と真剣にオールドコダクロームっぽくしたものだ。真剣に作業しているが、RBGの各設定で合計1分程度で完了している。

４、カラートーン調整

これは本記事を書くまで一度も使った事がなかった。

この中で使えそうなのが「RGBスライダー」、「S/M/Hでカラーバランス」、「2色の彩度でカラートーン調整」の3つである。後ろの2つはLightroomの「明暗別色補正」みたいなものであろう(Lightroomで色被り写真を作る上でRGB毎のトーンカーブの次に最重要な機能)。ハイライトとシャドーで色の被らせ方を変えたい時に使える。主にホワイトバランスだけでは修正し切れない場合に使うものであるが、シャドーだけ強烈にブルーやシアンに色被りをさせ、リバーサルフィルムを日陰で使ったような絵にするような事は可能だ。

今回は「S/M/Hでカラーバランス」を使って１と同じくFujifilmのクラシッククロームっぽく仕上げたつもり。でもこれを無理して使う意味はないような気がする。ホワイトバランスで全てを作り上げるよりはこっちの方がより細かく設定出来るのは確かだし、１の写真と見比べてもこっちの方がオールドフォトっぽい。

５、L*a*b*調整のb*カーブ

これだけ「カラータブ」ではなく「露光タブ」にある。またこれに関してはブルーをイエローに転ばしたい時に使えるモジュールである。そしてこれを使う場合は、明度やコントラストなどおおよそこの「L*a*b*調整」の中で行う方が便利だろう。次の写真はそのL*a*b*調整だけでイエロー被りのオールドフォトを目指したものだ。

これくらいかな？。どの発色が好みと言うよりも「使い勝手」を優先した方が良い。結局、発色の傾向はどれも突き詰めればほぼ同じなるからだ。

さてここからはRGBの簡単なお勉強だ。

「シアン被りのオールドフォトを作るにはどうするか？」

正解は、、、

「レッドチャンネルの赤の要素を減らす」

しかしもうひとつ正解がある。この各チャンネルは絶対値ではなく相対的に見るものであり、レッドの要素が減っていると言う事はグリーンとブルーの要素がレッドよりも多いのを意味する。となるとレッドチャンネルは一切弄らず、グリーンとブルーをそれぞれブーストさせれば良いのが判る。相対的にレッドが低くなるからだ。

同じく、、、

「イエロー被りのオールドフォトを作るにはどうするか？」

これは、、、

「ブルーチャンネルの青の要素を減らす」

であるが、ブルーチャンネルには触れずにレッドチャンネルとグリーンチャンネルを上げてやれば相対的にブルーが減っている事になる。

これらの違いは単に「明るさ」である。1つのチャンネルを下げた時よりも2つのチャンネルを上げた方が当然全体が明るくなる。露出アンダーの写真なら2つのチャンネルを上げてやった方が良い訳だ。

そしてこれが最も簡単に作業出来るのが「RGBカーブ」である。輝度モードのオンオフでも変化があり、使い勝手が非常に良い(イエロー被りに関しては上述の通り、「L*a*b*調整」の方がそこだけで完結出来るので楽)。

ここまで理解出来ればあとは実際のオールドフィルムの色被り、退色がどのようになっているのか多くのサンプルを見ていけば誰でもオールドフォト風な写真を作れちゃうのである。

arly Kodachrome Images

Kodachromes

上のビンテージコダクロームの色合いを見ながら作業すれば良いと思う。

でもビンテージコダクロームの写真を見ていても人間の目では微妙な判断が付かないのだな。やっぱり試行錯誤しながらの作業となる。ビンテージコダクロームの写真だけを見ているとイエロー被りやシアン寄りのブルー被りが大半だ。しかし実際に作業していると、レッドを下げればシアンでしょ？。でもそれだけだとどうも違うんだ。グリーンが強過ぎる。よって試行錯誤した結果、、、

「レッドとグリーンを下げる」

グリーンを下げるのだからマゼンタが強くなるのを意味するが、どうやら同時にレッドも下げているのでそこで相殺され赤の要素が加わらないみたいだ。言い換えるとレッドを下げただけだと相対的にグリーンが上がっている事になるのでやたらにグリーンが目立ってしまうのだろう。

レッドを下げただけだとグレーに近い建物に緑が多く乗っちゃう時がある。(連れは気持ち悪い、あり得ないと言うが)建物に緑が少々乗るくらいさほど気にはならないものの、草木が「今は夏ですよ！」ってなくらいに元気に見えちゃう時があり。ちょいと頂けない。

そしてもっと細かい事を言うと「シャドーからミドルに掛けてレッドとクリーンを下げる(シアンを出してグリーンを抑える)。かつミドルからハイライトに掛けてブルーを下げる(イエローを出す)とかなりビンテージっぽくなる。逆の気もするのだけどね。ミドル～ハイライトがシアン～ブルー被りでシャドーにイエローが乗った方がそれっぽい筈。

そんな逆な気がしても(どちらも)「RGBチャンネル」だけ変更してもまだオールドコダクロームには遠い。いつものミルキーブラックにしなくちゃならないし、細かい部分は「HSLイコライザ」や「L*a*b*調整」の「LHイコライザ、CHイコライザ」を使ったり、「ローカル調整」で「この色限定でどうにかする！」と言った作業が必要になる。夏に撮影し、元気な緑色の草木が生えていてもそれを枯れ草にしちゃった方がオールドっぽいでしょう？。だから構図全体ではなく草木中心に緑の彩度を下げ輝度を上げる。

だから、、、

「ホワイトバランスを調節した写真はホワイトバランスを調節しただけ写真にしか見えない」

そうであってもこの「L*a*b*調整」と「ローカル調整」を使えば色を転ばせる部分は「ホワイトバランス」の調整だけでも行けちゃう。それがトップ写真である。

とにかく「L*a*b*調整」と「ローカル調整」は便利である。「ローカル調整」はVer5.8では実装されていない。もうすぐ発表されるVer5.9で正式に実装される予定でこれを書いている時点では開発バージョンでのみ使える。その開発バージョンを使い出してからオールドフォト風な写真に仕上げる事に関してはLightroomよりもRawTherpeeの方が上手だと感じている(イコール、色被り写真を正常に戻すのもRawTherapeeの方が便利な筈)。

勿論、LightroomでもトーンカーブをRGB別に使用すればRawTherpaeeの「RGBカーブ」と全く同じに作用するので、それに「HSLイコライザ」、「明暗別色補正」、「キャリブレーション」の色被り補正と各チャンネルの色度座標値を変えればほぼ同じ写真は作れる。それが次の写真。

うん？、ちょっとやり過ぎた気もしないでもないが割とまともにオールドしているでしょう？。作業はほぼ同じ。トーンカーブにてRチャンネルとGチャンネルのミドルからシャドーを下げて、Bチャンネルだけミドルからハイライトのブルーを下げている。RGB全体のトーンカーブはシャドーをミルキーブラックにしている。さらに明暗別色補正でハイライトの色相に変更を掛け、HSLイコライザで空の青さを少々加えた。

しかしLightroomのトーンカーブはRGB別で行うとやたらに使いづらいし、RawTherapeeの「L*a*b*調整」と「ローカル調整」に勝る機能がないんだな。

あっ！、今気付いた！。RawTherapeeで現像した写真、レンズ補正していないから樽型に歪んでいるね・・・。そう、こう言うところはLightroomは自動で(電子接点のある)レンズ用のレンズプロファイルをセットしてくれるから楽チン。RawTherapeeは全部手動でやらなくちゃならないからLightroomよりも作業に費やす時間は増えてしまう。だから本ブログでの大半の写真はLightroomで現像しているのだった・・・。

あっ！、もうひとつやり忘れた作業があった。雲の色を復活させていないではないか！。Lightroomで現像した方が左側の雲はしっかりとしているでしょう？。でもRawTherpaeeでは空と同化している！、いかんなぁ～。しょ～がない。ちょっと雲を雲らしくしよう！。この作業は「ローカル調整」を使う・・・(区別化する為に敢えてレンズ補正はオフ)。

結論としては・・・。

「Lightroomで出来る作業はRawTherapeeでも出来る。その反対も然り」

であるが、、、

RawTherpaeeの利点は市販レベルのフィルムシミュレーションが使える事にある。LightroomはかつてVSCO Filmと言う有料ではあるが優良なフィルムシミュレーションが使えた。しかし残念ながら今は販売中止。私は運良く全セット所持しているのでLightroomでも様々なフィルムシミュレーションを活用しているが、VSCO Filmをお持ちでない方は何も出来ない(海外のサイトをくまなく探せば今でもダウンロード出来る筈だが、確実に危険なサイト、ウィルス満載だろうからお勧めはしない)。

次の写真。「ローカル調整」で空と雲の発色を良くし、「L*a*b*調整」の「L*カーブ」でミルキーブラックを作っているが、その他はフィルムシミュレーションをセットし、強さを調節しただけ！。

Polaroid 669 Cold 2

Fuji FP-100c Negative 3

Polaroid 690 Warm 5++

ポラロイド写真のシミュレーションだと馬鹿にしちゃならない。とっても良い塩梅に色が転がってくれる。この手の古臭くて小汚い絵が好きな私は非常に重宝している。「Polaroid 690 Warm 5++」に至ってはもはやミルキーブラックを超えて「馬の小便仕様」なのでわざわざトーンカーブでそれを作る必要はなかった。

フィルムシミュレーションの中で「Cool、Cold、Warm、Negative、Alt」、そう名が付いているフィルムシミュレーションの大半は色が転んでいたり、ミルキーブラックな発色をしているので時間は掛かるだろうけど１つ１つチェックして好みのフィルムシミュレーションを見つけられれば最終的に時短に繋がると思う。一見、えげつなくても「強さ」を変えるだけでびっくりするくらい「使えるオールドな発色」になったりもする。

「強さ」をマイナス方向へセットすると当然、フィルムシミュレーションの性格が落ちていき、フィルムによっては彩度がガタ落ちする時もある。でもここで気にするのは彩度ではなく思い描いた通りに色が転んでいるかどうかだけ！。彩度や輝度は他のモジュールで修正すれば良いのだ。

どんなフィルムシミュレーションでもそれをセットして終わりじゃつまらない。セットした状態がスタート地点。そこから己が満足するように上述したモジュールを駆使するのである。

おしまい！。

RawTehrapeeでオールドフィルム風にする際のちょっとした基本

森の中にて



Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

今年は年末まで旅ネタとRawTherapeeネタで引っ張る！。そう決断したものの、旅ネタをどうも長く連載出来ないと判断し、RawTherapeeネタで稼ぐしかない！。

今日はオールドフィルム(海外では一般にビンテージフィルムと言われているみたい)のベースを作る、そんなような話をして行こうと思う。

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今、CSのスーパードラマTVで「サンダーバード」を放映している。勿論、人形劇の方だ。確か数年前のどこかのチャンネルで放送していた。だから内容はおおよそ理解している。けれどやっぱり見ちゃうのだなぁ～。そしてふと思った。ハイビジョン仕様にしているのでデジタルリマスターのような作業をしているのだろう。

しかし発色はオールドフィルムしているのだな。さすがに変な色被りはしていないが昔のフィルムの独特の地味な中にある青っぽさとでも言おうか？。赤とか緑の要素が少ないのかな？。色の専門家ではないのでその辺の事はお茶を濁すしかないものの、とにかく何かが違う訳だ。

そのサンダーバードのオープニングのテロップに気になる文字を発見。

「FILMED IN VIDECOLOR」

とテロップされていた。どうやらこれが初期のカラー映画作品で用いられたカラー技法である「テクニカラー」とイコールっぽい。テクニカラーに関してはwikiがあったので以下リンクしておく。

テクニカラー

記憶が曖昧であるが、NHKのBSやテレビ東京で昔の西部劇映画を放映しているでしょう？。これのテロップで「Technicolor」と言うのを見たような見なかったような・・・。

そしてこのテクニカラー。うちの環境だと模倣出来ちゃう。Alien SkinのフィルムシミュレーションソフトのExposureにそのプリセットがあるのだな。だからわざわざLightroomやRawTherapeeで色を作り込まずともExposureを使えばワンクリックでオールドフィルムの味、サンダーバードの映像と同じような発色を楽しめちゃったりする。

トップ写真はLgihtroomのAdobe標準のままExpousreのプリセットのひとつ「テクニカラー4プロセス - 退色」をセットしただけのもの。FujfiilmのクラシッククロームとかPentaxの里び(satori)と何が違うんだ？、とおっしゃる方もいるだろうが、全く違いますな！。

実際に現像する際はここからさらに小汚く次のようにするかな？。但し、今日はこの小汚さを作るのが面倒臭かったのでPhotoshopで作業している。

さて、話をRawTherapeeに戻そう。FujifilmのクラシッククロームもPentaxの里び(satori)も意識しているのはオールドフィルムの退色であろう。だから彩度が低い。でもこれら2つのカメラ用プロファイルの欠点は全体に彩度が低いだけで面白味に欠けるんだ。そこでRawTherapeeである。

勿論、RawTherapeeを使っても(Lightroomでも)退色のイメージを持つ必要がある。オールドフィルムが現代のデジタル写真と同等に色鮮やかな筈もないのだから。退色しつつ深い色を目指す必要がある。サンダーバードの映像でも空の色はしっかりと青く、他も色味は地味なものの深い色合いをしている。

となるとオールドフィルムライクな写真を作るには彩度は程々に抑えつつ、深い色合いを作る、これが適している(後はオールドフィルムらしく色を転ばせるかを思案するだけ)。そうなるとRawTherapeeで使わない方が良いツールがある。それが「露光タブ」の「露光補正、明るさ、コントラスト、トーンカーブ」である。

これらを使うとその上げ下げだけで彩度(色度と言うのかな？)までも上げ下げされてしまう。実際にどんな処理がなされているか判らないが、明らかに意図しない色味になる時がある。勿論、普通の写真を普通に仕上げるのならこれらを積極的に使うべきだろう。あくまでもオールドフォトを目指すならである。

それらの代替として「露光タブ」の「L*a*b*調整」の「明度、コントラスト、色度、Lカーブ調整」を使用するんだ。ではここで、、、

「カラータブ」の「DCPトーンカーブ使用」をチェックした時
「露光タブ」の「自動露光補正」を行った時
「露光タブ」の「トーンカーブ」で「自動調節」を行った時
「露光タブ」の「L*a*b*調整」で「明度、コントラスト」を調整した時
「露光タブ」の「L*a*b*調整」で「Lカーブ調整」をした時

この4つを比較しよう。

ニュートラル像



Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM


「DCPトーンカーブ使用」をチェック




「自動露光補正」




「トーンカーブの自動調節」




「L*a*b*調整」の「明度、コントラスト」




「L*a*b*調整」の「Lカーブ」

勿論、「DCPトーンカーブ使用」、「露光補正」、「トーンカーブ」などを使って写真にメリハリを付けた後に気に食わない色があったらそれを「L*a*b*調整」や「カラータブ」の「HSVイコライザ」、はたまた「ローカル調整」で変更すれば良いし、どのみち発色に関しては色々と調整しまくるのでどれが正解と言う訳ではないのだが、オールドフォト風な写真を作る上でのベースとして考えると「L*a*b*調整」に軍配を上げたい。

また「カラータブ」の「フィルムシミュレーション」を使う際は先にフィルムをセットし、後から明るさ、コントラストを調節した方が良いかもしれない。また面倒でもそれぞれのフィルムがどのような発色をするか、事前に理解しておかないとならない。フィルムひとつひとつ明るさが異なるので当然、上で行ったような作業を何度もやり直す必要が出てくるからだ。

メーカー、カメラによって「DCPトーンカーブ使用」をオフにした方が絵作りしやすかったりする。Pentaxのデジタルカメラがそれに該当する。素の像が非常に良く出来ている。他社は実効感度を下げてRAWファイルに内蔵されたトーンカーブを読み取ってガツンと明るく明瞭にしているが、Pentaxの実効感度はかなり正しく働いており、フラットな像ではありつつもRawTherapeeを使う場合はオールドフォト風とは関係なく、「DCPトーンカーブ使用」や「自動露光補正」、「トーンカーブの自動調節」はオフのまま作業を進める(どこかで明るさ、コントラストをコントロールせねばならないが)、これをお勧めしたい。

ホント、もしPentaxがK-01の他にミラーレスカメラを発売して今に至っていたらかなり優れたシステムになったんじゃないかなぁ～。人それぞれ良いカメラとはなんぞや？、色々とあろうが、少なくとも現像しやすいカメラである事は確かである。

今、唯一の一眼レフメーカーかな？(Canonは廃止が決定したし、Nikonも近い将来、同じ道を辿るでしょう？)。それはそれでLeicaのようにオンリーワンな企業として頑張って欲しいが、一眼レフにはもう戻れないなぁ～。大きくて重たいシステムなんて不要です！。

Olympusのカメラの場合、RawTherapeeのニュートラル像は露出に換算すると1EV～2EVも低い絵になる。よって一般的にはDCPトーンカーブをオンにするのだが、この時、「カスタム」を選んでAdobeのCamera Raw用のDCPファイルをセットした方が良かったりする。と言うのもAdobeではOlympus用のカラープロファイルにカメラ内蔵の「フラット」に当たる「～Camera Muted.dcp」なるファイルを用意しており、RawTherapeeが用意するプロファイルよりも地味で、DCPトーンカーブを使用した際にもさほど彩度が上がらないからだ。

またAdobeのDCPファイルをRawTehrapeeで利用する時の利点として他社のカメラのプロファイルも自在にセット出来てしまう。PentaxのカメラにSonyのカメラのプロファイルをセットしたりとかが出来ちゃうのだ。勿論、プロファイルは固有のものだかから異なるカメラのそれを当てはめると発色やコントラストの調子がおかしくなる時もあるようだが、その辺は好き好き。気持ち悪いと思ったら他社のカメラのプロファイルをセットしなければ良いだけの話。

私は良く「PentaxもSonyのセンサーだからへっちゃらだぜ！」とPentaxカメラにSonyのカメラプロファイルの中で独特の「クリア」とか「ディープ」をセットして遊んでいたし、オールドフォトにするのなら「ライト」を選択している時もあったし、上述のOlympus用の「フラット」の勝手が良く、またこの「フラット」に該当するSonyのプロファイルが「ニュートラル」であり、「～Camera Natural.dcp」は彩度が低くオールドフォトを作るには使い勝手が良い。

ヒストグラムを見る限り、Olympusの「フラット」の方が赤、青、緑のそれぞれの要素は低いのと、実はAdobeのカラープロファイルは各カメラ、例えばSonyのα7IIのスタンダードとかヴィヴィッドとかポートレートと言ったプロファイルの内容は恐らく全て一緒。DCPのトーンカーブの味付けだけで変化を付けているようでAdobeのDCPカーブを使わないのならOlympusならOlympusの、SonyならSonyのどのプロファイルを選んでも同じ発色になる筈。

そう考えると各社のカメラに備わっているヴィヴィッドとかスタンダードとかポートレートと言ったプロファイル、撮って出しJPGに一番影響を与えるデータが実は中身は全部一緒だとも推測出来る。違いはトーンカーブだけ？。トーンカーブ情報の中にも彩度や色相と言ったデータが含まれているのだろうが、いずれにせよちょっとした違いしかないように思えるのは私だけか？。

Lightroomでは他社のカメラのプロファイルをセット出来ないし、そもそも充てがわれたDCPトーンカーブをキャンセルする事すら出来ない。「自由度が高い」のがRawTherapeeの優れた点だろう。自由過ぎるから複雑怪奇な仕様になり、とっつきにくい欠点もあるのだが・・・。

AdobeのDCPファイルは始めからRawTherapeeで使える訳ではない。自分でAdobeサイトからDng Converterをダウンロードし、それを展開したフォルダからそれぞれのDCPファイルを読み込む必要がある。この手の設定に関しては本ブログで解説するつもりはない。各自Googleで検索すれば何人か心優しい方いらっしゃるのでそういうサイトを参考にして欲しい。

RawTherapeeでオールドコダクロームっぽくしてみる

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Pentax K20D
Tamron XR 18-200mmF3.5-6.3

さぁ、RawTherapeeネタ、ようやく第四コーナーを曲がって直線、そしてゴール間近ってところに来た！。今日はオールドコダクローム特有のイエロー被り、これを記事にしよう。

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RawTherapeeでフィルムライクな写真を作る　その３

上記事ではホワイトバランスを曇天モードや日陰モードにして全体にアンバーになるようにし、それだけだと単に「ホワイトバランスを変更しただけの写真」にしかならないところを一工夫して銀塩写真っぽくしているが、今回挑むのはそれとは全く別物である。

いつものように判りやすくする為に少々大袈裟にレタッチしているので、実際にこれをお読みになって試される方は程々に！。

次のリンク、オールドコダクロームで撮影した写真が掲載されている。

Early Kodachrome Images

Kodachromes

この中の幾つかにイエロー被りしているものを見つけられると思う。これに如何に似せていくかである。

まずオリジナル、撮って出しJPGをご覧頂こう。

ちょっと露出オーバーかな？。これのRAWファイルをRawTherapeeで読み込み、「露光タブ」の「自動露出補正」をオンにすると次のようになる。

これまで「カラータブ」の中の「DCPトーンカーブ使用をオン」にしてメリハリを付けていたが、古いカメラの場合、Adobe CameraRaw用のDCPファイルを読み込まないとこれが使用出来ないので誰もが出来る方法として「自動露出補正」を使った。他にも同じ「露光タブ」の「トーンカーブの自動調節」も使えるが、これは時折、やり過ぎる場合があるので私個人は「自動露出補正」を使う事が多い。

次に「カラータブ」の「フィルムシミュレーション」にKodak Kodachrome 64 genericをセットする。ここは別に何をセットしても良い。でもオールドコダクロームを模倣するのだからコダクロームを選ぼうではないか！。

この像から一気にイエロー被りにしても良いが、せっかくなのでこれまでの復習として空をより深く、雲を白くしてからのしよう。

空を手っ取り早く青くするのなら「カラータブ」の「RGBカーブ」を輝度モードにしてブルーチャンネルを使う。

これで次のような発色になる。

次に青みがかってしまった雲を白に戻すように近付けている。これは「ローカル調整」を使用する。部分調整だけどスポットタイプを「Full Image」する(楕円もしくは長方形を利用して空部分だけに範囲をセットしても良い)。

スポットそのものは中央にあるので、それを構図上の雲に移動させる。今回の写真では中央の電柱横の雲に移動させた。この丸いスポットがミソでその位置の色味を中心に各調整がされるんだ。しかしすでに雲は青っぽいのでRawTherapeeはそれを青と認識しており、そうなるとマスクを掛けるしかない。

「現在のスポットに機能を追加」から「色と明るさ-小さな不良」を選び、「Basic」と表示されているのを「通常」に変更すると一番下に「マスクと調節」なる項目が出てくる。「マスクを有効にする」をチェックし、このスポットにある雲の輝度だけに注目させる。

このマスクの曲線は風景によって全く異なるので色々と試すしかない。今回は上のようにセットしている(多分、左側だけ崖状態にするだけで問題ない)

そしてこの状態から「L*a*b* standard」の「明るさ」を調節する。今回は100まで上げてみた。それが次の写真。もし「明るさ」を上げた途端に空の青さも淡くなってしまったら「マスクの調節」の輝度カーブをより鋭角にしていこう。

これでベースが出来た。ここから全体をイエローに被せていく。

使用するのは「露光タブ」の「L*a*b*調整」の「b*カーブ」である。これはパラメトリックが使い易いだろう。使用する項目は「ブルー・明清色」と「イエロー明清色」だ。ほとんどの場合、「ブルー明清色」だけでいけると思う。

少々大袈裟にイエローに被せたみたのが下。

そして「トーンカーブ」と「明るさ」を調節して、ほんのちょっと汚い絵面にして完成。

完成したのがこれである。

如何だろう？。割と簡単でしょう？。そしてトップ写真のようにフィルムっぽい粒子を付け加え、昔のポジフィルムらしいフレームを付けて完了！。

これがPhotoshopでは「レンズフィルター」を使えばほぼ一発で似たような画作りが出来る。その名の通り、レンズの前面に装着するフィルターを模倣したもので色温度フィルターの他に各種カラーフィルターが存在し、今回の場合はイエローフィルターを使えば良いだけだし、Photoshopなら真っ黄色のレイヤーを重ねて透明度で調整すればこれまた同じようなイエロー被りが出来る。

Lightroomには残念ながら「レンズフィルター」なる設定はないのだが、部分修正用の円形フィルターを使って写真全面にそれをセットし、カラーで黄色をセットしてしちゃうとほぼ同じような効果が出る。また明暗部色補正を使えばハイライトとシャドー部に異なる色を被せられたりもする(RawTherapeeにも「カラータブ」の「カラートーン調整」の「RGBスライダー」、もしくは「2色の彩度でカラートーン調整」を使えば、明暗部色補正とほぼ同じ処理が可能)。

Alien SkinのExposureでもPhotoshopと同様な色フィルターなる設定があるのでこれでイエローを選択すれば一発でこの手の絵が出来上がる。RawTherapeeの欠点は開発者が無駄に難しく作り過ぎていてユーザーが置いてけぼりを食らっている点だろう。こんな素晴らしい現像ソフトを無料で提供してくれるのは非常に有り難いが、ユーザーフレンドリーなインターフェースでないのは開発に携わっている人達が相当に数学などが好きなマニアックなタイプなのだろうな。

さて、RawTherapeeネタはあと3つ4つ続く予定であるが、先月からずっとこれをやっているので現像に興味のない人はブログに飛んできてはくれても恐らくタイトルだけ見てすぐに閉じちゃうに違いない。今後は秋の旅ネタも含め、更新していくつもり。だから次回は旅ネタになるかな？。

RawTherapeeで透明感のある写真を・・・

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Canon EOS30D
EF-S 17-55mmF2.8

今日はRawTherapeeを使って「透明感のある写真」と題してお送りしたい。フィルム表現とは歩と遠く、デジタルならでは処理と言えよう。

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インターネットで「透明感のある写真」をキーワードにして検索したら主に「Lightroomではこう作るんだよ！」なるページを仰山見つけられる。やる事はLightroomでもRawTherapeeでも一緒。

１、彩度を下げる
２、ハイキーにする
３、コントラストを落とす
４、全体に青白っぽい発色にする(ポートレートはちょっと異なるが)

であり、RawTherapeeだとこれまでのネタの復習と考えて良い。「RGBカーブ」、「L*a*b*調整」を使って赤成分と緑成分を消し去る訳だ。

トップ写真、「カラータブ」の「RGBカーブ」は次のように変更している。グリーンチャンネルも下げており、この辺はそれぞれの写真を見ながらの調整となる。ブルーチャンネルだけ上げれば良い写真もあるし、レッドチャンネルも色々とセットしないとならない写真もあるだろう。

こういう写真にはフィルムシミュレーションをセットする必要はないのだが、今回は地味な発色、彩度が若干低くなる「Kodak Portra 160NC」をセットしている。

あとは「露光タブ」での作業となる。まずこの写真、オリジナルは比較的ローキーに撮影していたので最も明るい部分が飛ばない程度に+2Vの露出補正をしている。次に「L*a*b調整」にて、、、

そして微妙に気に食わなかったので最後に「トーンカーブ」で微調整。

これで完成であるが、お人形さん意外の部分、背景がまだ暗く色味も残っていた。これ以上に露出補正をしたり明るさ調整をするとお人形さんの髪の毛の部分が白飛びする。よって「ローカル調整タブ」にて明るさ、色度を変更している。「反対」にチェックを入れると選択したサークル部分意外が処理されるのと意図した通りとなった。これでトップ写真の完成である。

次の教会の写真、オリジナルは屋内での撮影なのでろうそくの光の中で撮影したような超～アンバーな写真になっていた。それを真逆の超～クール系にしている。

Canon EOS30D
EF-S 17-55mmF2.8

これもやる事はほとんど一緒なのでRawTherapeeの作業画面は掲載しないが、「RGBカーブ」ではグリーンチャンネルではなくレッドチャンネルで赤成分を落としているのと「自然な彩度」、これの値を+50にセットしている。

そして誰がど～考えても透明感なんて出せる筈がない廃墟のトイレだって同じように設定すると次のような写真になってくれる。

Pentax K20D
smc PENTAX-FA28-70mmF4AL

どうですか！。

この廃墟トイレ、ローキーに撮影していたりして、無理矢理明るさを上げたり、色を変更しているので色ノイズは勿論の事、輝度ノイズもかなり出てきたので強めのノイズ処理を掛ける事になった。等倍でチェックするとディテールが若干損なわれているが、これをA3ノビプリントにしても全く問題ないし、なんだったらディテールがない方がほんわかするのでそれが透明感に繋がってくる場合もある。

さて、冒頭に「透明感のある写真」を作るには4つの設定をせよと書いた。実はこれ以外で最も重要な事がある。それは、、、

「風景そのもの」

である。構図中に色数が少ない事。赤や黄だの青だの賑やかな写真はこの手の写真を作るには不向きである。そうだなぁ、モノクロにしてもカラーと遜色ない画作りが出来るような風景とでも言おうか？。また綺麗な風景を撮る為に撮影したネイチャーフォトも透明感を作るのは無理。

「透明感」、この言葉は非常に曖昧で市橋織江とかゆるふわ写真とかそんなのが流行りだしてから今回のような青白ハイキーな写真が持て囃されるようになったようだが、ネイチャーフォトでの「透明感」、これは「霞んでおらずクッキリハッキリした写真」と考えた方が良い。

「PLフィルターをかましたようなカッチカチで色被りが一切ない写真」

である。わざわざ赤や黄で彩られた紅葉風景を市橋織江をイメージして浅くて淡い、色被りしたヘンテコな発色にする必要はないし、市橋織江だってネイチャーフォトでそこまでヘンテコリンな写真は作っていないと思う。ネイチャーフォトで青白ハイキーを作るのだったら「雪景色」とか「パステルカラー、淡い色の小さな花」、この辺ならやれない事はないし、やる意義はあろう。

まぁネイチャーフォトを無理矢理に市橋織江にするのならハイキーで少し色味を淡くするだけでわざわざ全体に青をイメージさせない方が良いのだろう。むしろ淡い中に緑や黄、赤をちょっと強調したりするだけで市橋織江になれる筈だ。次の写真は「市橋織江がネイチャーフォトを撮ったらこんな感じになるんじゃないか？」と勝手に想像して作ってみた写真である。

Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

私個人はこういう市橋織江っぽい写真は好みではない。またもう一人、市橋織江のさらに上を行く、もはや「誰がそんな写真を歓迎しているのか？」、感性を疑うような写真ばかりを作るプロカメラマンがいる。敢えて名前を出さないが(実はあまりにも不快過ぎて名前すら覚えていない)、我々、写真を趣味とする者は引き出しは多いに越した事はない。

つまり気になった発色の写真があったらそれに似せたり、「こいつの写真は糞にも満たず世に出すべき写真ではない！」と感じた写真も「どうやったらこんなおぞましい写真になるのだろうか？」と研究対象にして、デジタル現像を学んだ方が良い。

恐らく「”日本の多くのRawTherapeeユーザー”」は「RGBカーブ」も「L*a*b*調整」も使った事がないだろう。でもうちのブログを読んで頂き、この2つには可能性があるのが判ったと思う。しかもこの2つはさほど現像の知識がなくても写真の状態を見ながら調整すれば意図した通りの発色になってくれる。使わない手はないでしょう？。そうやって引き出しを増やしていくべきなんだ。

「日本の多くのRawTherapeeユーザー」

そう強調しているのは海外のユーザーは「RGBカーブ」、「L*a*b*調整」なんて当たり前に使っているし、RawTherapeeにかなり詳しいと自負している私でさえ全く使っていないような機能もガンガン使っている。

これは海外と日本の写真の文化の違いもあるんだと思う。海外では「オンリーワン」が持て囃される。でも日本では未だに「目の前の風景を写し撮る！、忠実色がうんたらかんたら・・・」とか「写真を大きくいじったらそれはもはやCGでしかない！」と言っている人達が多かったり、再現像をしない「撮って出しJPG派」が主流だ。

「自由度が異なる」

そう表現しても良いかもしれない。日本では色を被らせようとする場合、ホワイトバランスを変更しよう！、なんてHOWTOが多いが、それだけだと先日も申し上げた通り、、、

「ホワイトバランスを変更した写真はホワイトバランスを変更しただけの写真に過ぎない」

でも海外だと色を被らせる為にありとあらゆる手段を用いて「オンリーワン」な写真を作り上げている。色を被らせるのが目的ではなく、自分のイメージを追求していくと色をいじる事に行き着いている訳だ。あまりにも自由過ぎて何が正解なのか判らない程。でもだからこそ現像知識の引き出しが増えていくのは確か。

そして日本でも若い世代、スマホで写真を撮る世代は表現の自由度が高いと思う。そうなると写真、カメラに対して経験、知識が豊かな人程、現像、写真表現に対して自由度が少ない事になる。これっておかしくない？。

「ベテランは自由度がなくても良い写真を撮る？」

いやいや、ぶっちゃけ、インスタとか写真中心のSNSを見ていると若い世代の方が「凄い」と感じる写真を掲載してるって！。ベテランって写真表現云々以前に機材に振り回されている人、スゲェ多そう・・・。

RawTherapeeでフィルムライクな写真を作る これまでのまとめ

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Olympus PEN E-P3
M.Zuiko 12-42mmF3.5-5.6 II R

前回記事からの続き。今回はまとめだ！。

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まだまだ、、、

「こんな手法を使うとこうなるぜ！」

なる小技が幾つもあるが、一連の記事、ひとつ完成させるのにどれくらい時間が掛かるか！。仕事側、文字の入力はブラインドタッチで相当なスピードでパチパチと打ち込めるが、今回のようなHOWTO記事は構成、実際の現像結果を含め、文章や画像なども挿入したりとかなり大変で、時間に余裕がある時しか書けないネタ。よってひとまず終了。(下書きしたものを除いて)次にこの手のネタを書くのは年末年始かなぁ～。

さて！、今日は青の要素が少ない空をあ～ら、不思議、ドピーカンにしちゃったぜ！、なる写真を2組紹介したい。

廃プール



Pentax K20D
Tamron 18-200mmF3.5-6.3

トップ写真、これのオリジナル、カメラの撮って出しJPGが次だ。

撮って出し

どうよ？。例によって判り易く普段より大胆に発色を変えているが、ここまで変化してくれちゃう。

まぁ個人的にはこの風景はここまで鮮やかだと違う気がしており、例えば次のようなクール系に振り、かつ彩度がちょいと低い、そんな現像処理ではどうだろうか？。

続いて、銚子電鉄の風景から・・・。

銚子電鉄



Sony α6000
E PZ16-50mmF3.5-5.6

これの撮って出しJPGが下。

撮って出し

雲のない濁った空を真っ青にするのならLightroomやPhotoshopが一番楽！。空だけマスクして塗り絵しちゃえば良いのだから・・・。マスクせずとも段階フィルターを使っての塗り絵でもかなりこれに近い状態になってくれる。

RawTherapeeでも「ローカル調整」と言うタブから似たような事が出来る。銚子電鉄の写真を例に取れば次のように矩形で範囲設定をし、「色と明るさ-小さな不良」で「明るさ」と「コントラスト」を下げ、「色度」を上げれば良い。

今日の2枚の写真のように構図中に人工物があり、かつ青の要素を含んでいる物体があった場合はこの「ローカル調整」が非常に有効である。また「RGBカーブ」や「L*a*b*調整」でも明るさに応じて作用を強めたり弱めたりすれば何とかなる場合も多い。

この時の注意点としてどのモジュールを使っても、、、

「色や明るさを大胆に変更すると色ノイズが出てくるのでそれをしっかりと処理する事」

である。特に空に単色で塗り絵っぽい青を乗せると低感度でもノイズまみれになる時があるので必ず等倍にして確認しよう！。

「ローカル調整」、これはかなり使えるツール群だ。ゴミ取りは勿論の事(これはすでに独立したモジュールになっており、ディテールタブにある)、部分的に色やコントラスト、ノイズ量を変更させられるし、今まで存在しなかった機能のひとつ、フィルム粒状のシミュレーションもやってくれる。しかもローカル(局所)なのに設定によって構図全体に処理を掛けられたりもする。

ただ、残念なのが範囲設定が楕円と長方形しか選べず、例えば構図の対角線上、斜めに部分設定したいと言った作業が出来ない。その辺はLightroomの方が上。

それでも例えば温かみを持たせたい、それでもホワイトバランスをアンバーに振ると空の色も濁ってしまう。それが曇天ならば気にならないが、ドピーカンであったらそこは青のままにしたいでしょう？。そこで「ローカル調整」なんだ。地上部分を長方形で範囲設定にしてアンバーにするか、空を範囲設定してクールに降るか・・・。次はそれを実行した風景である。

墓地の谷



Olympus PEN E-P3
M.Zuiko 14-42mmF3.5-5.6 II R

この写真の「凄さ？」は単に地上と空を二分割しているだけだが、空だけをクールにしており、上部に構図されている高層ビルはアンバーのままなんだ。

次の写真は「ローカル調整」で複数の部分調整を追加し、色々とあ～だこ～だ処理したもの。しょぼい発色のオリジナルを見たらビックリするだろう。

この機能が備わったからこそLightroomの代替として自信を持ってお勧め出来るようになった。

海にて



Pentax K-5
Tamron 70-300mmF4-5.6Di

さらにLightroomにはない機能、それが「L*a*b*調整」だ。加えて「トーンカーブ」も単に明るさを変更するだけでなく、彩度や輝度を変更するモードとして使え、これらを駆使するとLightroomよりも大胆な画作りが出来たりもする。

これらの機能がもし無かったら単なる「プアマンズライトルーム」でしか無く、、、

「ケチケチ星人の俺でさえ月々千円だかでLightroomとPhotoshopを使っているのだから、みんなもそれくらい費やそうぜ！」

と言い切る。しかしこれらの独自のモジュールが非常に使い勝手が良く、普段は私も面倒臭いからLightroomで現像しているが、「ここぞ！」なんて時はRawTherapeeがご出陣なのだった。今回のように空を無理矢理青くするなんて時はLightroomは使わないなぁ～(最終的にTIFF保存をして、LightroomかPhotoshopで細かい調整はするが・・・)。

トップ写真、これをどうやって作っているかと言うと・・・。

「ローカル調整」で空と地上を分けてクール、アンバーにしているように見えるが、そうでない。使っているのは「RGBカーブ」と「L*a*b*調整」だけ。

「RGBカーブ」のBチャンネルで明るい部分だけに青を出し、Rチャンネルは反対に暗い部分で赤を濃くさせているだけ。さらにGチャンネルをほんの少しいじって空をより深い青にしている(だから良く見ると鬼の角の部分は青系になっている)。そして「L*a*b*調整」で赤と青をより濃くこってりになるように設定しているだけ。

まれに彩度の高い写真を作ろうと思うと赤色が飽和してしまう時がある。撮って出しJPGで飽和した赤を皆さんも見た事があるでしょう？。自分で現像処理をしても赤がどうにも飽和する時がある。

そんな時に「RGBカーブ」で飽和している部分の明るさにある赤の要素を減らしてやれば簡単に修正出来るし、「L*a*b*調整」で赤色の特性、濃くしたり浅くしたり、色相で色転びさせたりも可能だ。

次の写真がまさにそれ。撮って出しJPG(Vivid)ですら飽和しているのだから、フィルムシミュレーションでVelvia 100 genericをセット、DCPトーンカーブをオンにした瞬間にアウト！。赤の飽和を抑えるには幾つか方法があるが、手っ取り早いのが「RGBカーブ」なんだ。

赤ちょうちん



Olympus PEN E-P3
M.Zuiko 12-42mmF3.5-5.6 II R

カラータブの「HSVイコライザ」でも色を自在に変えられるし、「DCPトーンカーブ」のオンオフによって写真の性格そのものが大きく変化するので色々と試すと良いだろう。

また、「フィルムシミュレーション」はDxO Filmpackのパクリだと確信しており、安心して使える。

「これって本当にフィルムを模倣しているの？」

そんな疑問には、、、

「DxOの考えるフィルム色だから間違いはない！」

と考えていれば良いのだ。ド派手で行きたいのなら「Velvia 100 Generic」の一択だし、程良いこってり感を出すのなら「Kodachrome 64 Generic」。反対に地味にしたいのなら幾つかのネガフィルムから選べば良い。

またこのフィルムシミュレーションは有志によってFujifilmデジタルカメラのフィルムシミュレーションもシミュレーションしており、デジタルなFujifilmのベルビア、プロビア、アスティア、クラシッククロームなどが他社のカメラでも利用出来る。

でもフィルムシミュレーションで好み、イメージに近いフィルムをセットして終わり。それじゃぁつまらない。そこからさらに追求し、自分なりの発色を作り上げる事に意義がある！。だからしつこいようだが、DCPトーンカーブのオンオフは重要なのだ。Lightroomは常にオンだからオフの状態からスタート出来るのがRawTherapee！。

Olympusカメラを使用していた場合、DCPトーンカーブをオフにすると実質1段、見た目1.5EV程のアンダーの写真が出てくる。これはしょ～がない(他社でもおおよそO.5EVはアンダーな写真になる)。何しろOlympusの適正露出は最初から-1EVされているからだ。それをカメラ内の画像処理エンジンで中間部分をプッシュして+1EVしてプラマイゼロにしているに過ぎない。

何故そんな事をしているか？。多分、m4/3センサーは昔からハイライトが白飛びし易く、だから露出がオーバー気味だと多くの写真で白飛びが発生してしまう。だから敢えて1段アンダーの写真を記録している。RawTherapeeはメーカーのそんな手段は無視するので1段アンダー、そしてフラットな像をデフォルトで表示させるので1.5段程のドアンダー写真を見せられるんだ。

このように一連のネタで紹介した「ローカル調整」、「RGBカーブ」、「L*a*b*調整」、「HSVイコライザ」、「フィルムシミュレーション」、「トーンカーブ」、「DCPトーンカーブ」を駆使すれば色々と試行錯誤しながらの作業となるので時間は掛かるが、渾身の一枚を作り上げられる。Lightroomだけが万能ではないのである。

あとは、、、

「RawTherapeeを極めてやるぞ！」

そんな「やる気」である。判らない事があったらインターネットで調べりゃ良いだけだし、それでも判らなかったら、自分で色々とあちこち操作してみれば理解出来てくる。機能を理解しないまま、間違った用途で使っていたとしてもそれで結果が良ければ問題なし。頑張れば撮って出しJPGではどうにも表現出来ずボツになった写真をアート作品にまで昇華させられる。

さて！、RawTherpaeeネタにあまりにも時間を費やしたので、録画したビデオも溜まりに溜まっており見なくちゃならない。そして本記事が掲載される頃、全てが順調であれば紅葉の旅に出ているのと旅を終えたら土日返上のお仕事なので少々ネタの更新をお休みする。少々と言っても通常更新を2回飛ばすくらいか？。その後、まだ解説しきれていないRawTherapeeネタを3つ4つくらいかな？、放り込もうと考えている。

今回使用しているRawThepraeeは開発バージョン、Ver5.8.3124を使用しており、もしかすると正規版であるVer5.8にはない機能もあるかもしれない。

最新の開発バージョンを手に入れるには、、、

/keybase/public/gaaned92/RTW64NightlyBuilds

Windowsユーザーはこの中の「RawThepraee_dev_5.8xxxxx～～_W64_generic_xxxxx」、こういう名のファイルをダウンロードしよう。

※2022年10月22日現在、「RawTherapee_release-5.9_5.8-3165-g190f11b12_W64_generic_221012.7z」が最新だ。恐らく近々正式版Ver5.9が発表されると思われる

またRawTherapeeから派生したART a fork of RawTherapeeはマスク処理はかなりLightroomに近く複雑な作業も出来そうだが、L*a*b*調整の機能が何故かフル装備されてなく、私には使いづらくてしょ～がない。

RawTherapeeでフィルムライクな写真を作る その５

銚子電鉄



Sony α6000
E PZ16-50mmF3.5-5.6

前回記事からの続きであるが、今日も「空」に注目しようと思う。

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これまでのネタの通り、RGBカーブやL*a*b調整で青色を調整すれば青い空は深い青に、PLフィルターを掛けたような発色をしてくれるが、構図の中に空の他に青色の人工物があった場合はそれまでも深い青に、そしてそれを通り越して黒く潰れてしまう時だってある。今回はその対処法を示そう。

LightroomやPhotoshopだとマスクを掛けて空だけを処理する事が可能だが、RawTherapeeはLightroomのような自由なマスク調整は出来ない。でもRawTherapeeには「ローカル調整」なるツールがあり、これはLightroomと同じような作用をし、部分指定が可能になっている。局所的に露出、色、コントラストを調整出来る便利なツール達で、今回はそれを使ってなんとか処理しようと考えている。

トップ写真、今回も判りやすいように大袈裟な現像処理を施しているが、注目点は空の他に列車のボディ、これに青系の塗料が使われており、普通に処理すると全ての青に影響が出てしまい、車両も派手、かつ暗い色に落ち込んでしまう。

まずは撮って出しJPG像とRawTherapeeでRAWファイルを読み込んでDCPトーンカーブをオフ、そしてフィルムシミュレーションにVelvia 100 Genericを適用したものをデフォルトとして以下に。DCPトーンカーブのオンオフは好き好きであるが、今回のように大幅に修正を加える場合はオフにした方が扱いやすいと思う。

撮って出し




RAW作業開始時デフォルト

デフォルトの車両の色、これ以上、暗くなったら写真としては使い物にならないのでこれを如何に維持し、かつ青空を深くしていくか？。

そこで「L*a*b調整」を使い、明るい青、暗い青をまず選別する。ここで言う明るい、暗いは色素としてではなく、露出値由来とでも言おうか？。空って実は物凄く明るい。地上にある青い物体よりも数倍明るかったりする。加えて同じく明るい、暗いによって調節出来るようにRGBカーブを輝度モードにし明るい青を暗く、暗い青は維持、そんな設定を加えていく。

そして色を変えていこう。これも「L*a*b調整」だ。今回は手前の木々、これをちょっと目立たたせたいので緑系にも変更を加える。

「トーンマッピング」をオン、ディテールタブの「霞除去」をオンにし(雲を白くする意味もある)、これで空の色はおおよそ完成だ。このトーンマッピングと霞除去は好みに応じてそれぞれの値を変更しよう。ついでにディテールタブの「シャドウ／ハイライト」を使ってほんの少しシャドー側の明るさを調節しても良い。

そうそう、この状態ですでに空には色ノイズがバリバリ出てしまったのでディテールタブの「ノイズ低減」で色ノイズを抑えている。これらの設定で次のような状態になる。

気になるのは右の車両の白のストライプ。これが全く白じゃない。そこでこれだけを白にしちゃおう！(上の像はすでに修正済)。

ここで出てくるのが「ローカル調整」である。要するにLightroomのように範囲を指定しての部分調整である。そこで影響を与えさせる部分を中心に楕円(もしくは長方形)を描く。上のRawTherapee上での画面部分、中央、横へ細長い楕円の中に小さな円があるでしょう？。これをRawTherapeeでは「スポット」と呼んでいてこのスポットを車両のストライプの上にセットし、「色と明るさ-小さな不良」で「明るさ」をガツンと上げてやれば白が蘇るんだ。

次の処理、車体の上部分、これをもうちょっと明るくしたい。そこで次のような部分設定をする。楕円のスポットは勿論、明るくしたい車両上部にしっかりと位置させる。そして色々とやってみたところ空との境界線が妙な具合になるので中央奥の空までを楕円の範囲とした。

今回、ローカル調整を用いて列車部分に範囲を設定して、ストライプ部分を白くした。そうなるとご覧になれば判ると思う、中央奥の雲は今も尚、青の要素を多く含む白になっている。

これを解消する為には？。その部分だけ範囲を追加する？。うん、それを含めてこれが結構簡単だったりする。これに関しては後日！。実は今日の手法よりも遥かに簡単に操作出来ちゃう。今回はまずはローカル調整の基本と言う事であえて面倒臭い事をしているのだ。

そして白のストライプを明るくしたように「色と明るさ-小さな不良」にて「明るさ」を上げる。そして色ムラがなるべく目立たないように「コントラスト」を下げてみた。

空と同系色なので楕円の中に空も入り込んでしまい、中央奥の部分の雲などが若干薄れ気味になってしまったが、それはしょ～がない。これを回避するにはもっと小さな楕円を作り、車両に3つ4つセットして空と干渉しないようにしなくちゃならんずさすがにそこまでするのだったら素直にLightroomやPhotoshopを使う。1つ前の状態でTIFFで保存し、あとはPhotoshopに任せちゃった方が遥かに楽！。

とにかく部分調整がRawTherapeeで可能になった。以前はゴミ取りすら出来なかったのだから・・・。

他にも方法はある。

「部分調整」で指定した範囲の中にマスクを掛けるんだ。恐らく「部分調整」そのものもマスクの一種だと思うが、そのマスクされた中でさらにマスクを掛ける。

この銚子電鉄の写真であればスポットでセットされた部分の輝度、この輝度に対してマスクを掛けると輝度が異なる列車部分の描写が除外されるんだ。その逆でも良い。とにかく青の部分の全てを深くした後に列車部分だけを部分調整で範囲指定し、白のストライプ部分に対してマスクする。この場合も輝度やストライプの白い部分だけが処理されるようになる。雲も同じく中央の雲が湧いている部分を範囲指定して、その後に雲だけに輝度や色度などでマスクを掛ける。

言葉で書くと簡単なのだが、RawTherapeeのユーザーインターフェースだとこれらが超～面倒臭い。また現時点ではブラシを使ったマスク処理が出来ず、部分調整のマスク処理に関しては「ART - a folk of RawTherapee」の方が使い勝手は良いし、その上を行くのが有料のPhotoshopやLightroomである。

恐らくPhotoshopの機能の多くを網羅しているgimp(無料のレタッチソフト)でも出来ない事はないだろうが、gimpのユーザーインターフェースも苦手でどうにも使いたいとは思わない。

部分調整でマスクを掛ける・・・。例えばRawTherapeeである程度納得の行く現像をしたらそれをTIFFファイルに落とす、そのTIFFファイルをARTで読み込んで細かい微調整を部分調整のマスクを使って行う、そんな作業の方が恐らく楽。時間があったらいずれその辺の解説もして行きたい。

そして全体のコントラストをL*a*b調整の「コントラスト」で少し(+10)上げ、さらにディテールタブの「トーンカーブ」で写真っぽい仕上げをしよう。トーンカーブは通常の使い方はしない。

このようにトーンカーブの種類に「輝度」「彩度と明度のブレンド」を利用する。これで完成。それがトップ写真である。

一般的なトーンカーブを利用した場合はカメラ固有の「DCPトーンカーブ」をオンすれば良いだけだ。さらにトーンカーブを使いたい時はL*a*b調整でも良いし、「高度な機能」タブの中に「CIE色の見えモデル2002」と言うツールがある。これを「Advancedモード」にすると明度、明るさ、色度、彩度、鮮やかさと言ったトーンカーブを使える。

「CIE色の見えモデル2002」、これを有意義に使っている人は世界を探してもほとんどいない、そう確信出来るくらい情報がない。しかし邪道であろうが、トーンカーブだけ細かく調整したい！、そんな時にこっちも利用出来るのだから使うに越した事はない(使う必要に駆られる事はまずないとは思うのだが・・・)。

同じく「高度な調整」の中の「レティネクス」、「ウォーブレット」も普通に写真を現像する時にはほぼ使わない。しかし時折、霞除去だけの機能だと思うような感じにならないと言った時に「レティネクス」を、「こう言ったノイズ処理をしたい」、そんな場合に「ウォーブレット」を試したりもして、それが良い効果を生む時もある。だから覚えておいて損はないし、少なくともどんな事が出来るのか、それくらいは理解していた方が良いだろう。

RawTherapeeでフィルムライクな写真を作る その４

もはや存在しない草競馬場跡



Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

前回記事からの続きであるが、今日は古臭いだの小汚いと言った私の好みは置いといて「空」に注目したい。タイトルには便宜上「フィルムライク」としているのはPLフィルターで空に深みを出したような絵にする、そんな意図があるが、今回の風景はフィルムでは決して実現出来ないものに仕上げている。

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トップ写真、牧場のような良い景色でしょう？。かつてここは草競馬場だったんだな。秘密の花園ならぬ秘密の草原とでも言おうか？。一応、周辺の観光マップなどには草競馬場跡と記されているが、特に観光地化されている訳でなく、私はここを二度訪れており、最初はこの風景を独り占めだった。二度目は飛行機のラジコンを飛ばしているグループに出くわしたが、近所を散策して戻ってみたら再びここを独り占め・・・。

そしてここから少し歩くと秋には小川に沿って(いたと思う)コスモスが咲き乱れる一本道が長く続いていて、このセットで数時間は写真を撮れる場所だった。このコスモスロードだって仰山観光客が押し寄せる事もないようで、ゆったりとした時間を過ごせていた。

「過ごせていた」・・・、そう！、過去形ですがな！。三度目に訪れた際、この草競馬場への入り口が封鎖されていた。「えっ！？、入れないじゃん！、なんだよ！、もう一度撮りたかったのに！」。その後、ずっとここの存在を忘れていたのだが、去年だったかな？。Google Mapで周辺を探索していたらビックリですがな！。草競馬場跡の草原、全部太陽光発電の施設になっちまった！。なるほど、施設の工事で通れなくなっていたのだな・・・。

この太陽光発電どう思う？。以前、ある県を旅していて、その地域の重鎮と知り合い、その方曰く、「この辺の太陽光発電の施設はみんな赤字だよ！、みんな国に騙されたんだよ！」。真偽はともかくとしてその方は「太陽光発電のせいで多くの森、緑が失われた」と言っていた。

この草競馬場跡の緑もほぼ無くなっちまった。観光地と言う程でもなかったし、確かここってどこかの工場が所有していた土地だった筈で我々が文句を言っても始まらないが、地方を車で走っていると太陽光発電の施設だらけで気持ち悪いと思う時がある。

まぁそんな哀しさ、虚しさは置いといて・・・。

まるでPLフィルターをかましたような見事な発色でしょう？。フィルム時代は良く使うレンズのフィルター径毎のPLフィルターを持参し、こういう写真を撮っていたが、今じゃ面倒臭くて・・・。だから現像処理でPLフィルター風の画作りをする訳さ！。

オリジナルのJPGを見て頂こう。

露出ミス？。いえいえ！。これは素材として撮っているのでこのJPGは何の価値もない。でもご覧頂ければ判ると思う。空を基準に露出をセットすると地上部分はドアンダーになる。これでもギリギリなんだ。これ以上露出を上げると雲が白飛びしてしまう。

Pentax K-5のセンサーはハイライトにかなりの余裕があるが、ここから良い写真を作ろうと思うとどうしてもコントラストを上げつつの作業となり、雲が白飛びしたら話にならない。露出はこれが正解である！(リバーサルフィルムで撮影したら地上部分はもっと潰れているかもしれない)。

では次にRawTherapeeでニュートラル、つまり素のRAW画像とDCPトーンカーブをオンにした時の2枚をご覧頂く。

DCPトーンカーブをオンにしてもまだ雲は白飛びしていない。しかし今回は敢えてDCPトーンカーブをオフのフラットなままの像を使用する。その方が処理しやすいからだ。

では最初の処理。フィルムシミュレーションの「Velvia 100 Generic」をセットする。フィルムシミュレーションの中で青が鮮やかになるからだ。但し、コントラストの強いフィルムなので雲が白飛びするギリギリ、そして地上部分はより暗くなる。

さぁ、ここからが真骨頂？。

PLフィルターを使ったような深い青色にしていく。通常だとHSVイコライザーを使い、青の輝度を下げていくのだが、ここでは露光タブにある「L*a*b*調整」を利用する。この方が深い色になるからだ。

LHカーブにて青を深く、ついでに暗くなっている緑を少し明るくしよう。このLHカーブは色に応じて明るさを調節出来る便利なツールだ。

どうだろう！。一気にPLフィルターっぽくなったでしょう？。ダイナミックレンジの広いネガフィルムを使い、完璧な露出で、かつPLフィルターをかますとこんな風景になるのかな？。でもフィルムだとこれくらいが限界。地上の部分が暗くてこれではまだまだ。デジタルはここからさらに追求出来ちゃう。

Lカーブで暗い部分の輝度を上げていく。さらにCHカーブ(色相の強弱)、HH(色の強弱)で絵を整えていく。つまり暗い部分の色を鮮やかに、そして明るくしていく。

これでもまだ地上の緑が暗いでしょう？。そこでカラータブの「RGBカーブ」のグリーンチャンネル使って緑だけを明るくしていく。

RGBカーブで緑を明るくする場合、輝度モードにチェックを入れても良い。むしろそっちの方が良いかもしれない。加えて輝度モードでブルーチャンネルで青をさらに深く落とし込んでも良いだろう。

さぁ、最後の仕上げである。再び露光タブに戻って「トーンマッピング」をオンにして、この写真の場合「強さ」を0.15くらいが丁度良かったかな？。トーンマッピングは本来ダイナミックレンジを拡大する際に使用するが、ここでは単にディテールを強くして、雲や木々の荒々しさを出す意味で使用した。

それとちょっと雲が白飛びに近い感じがしたので同じ露光タブの「ハイライト圧縮」を120にセットしている。さらにより鮮やかにしようとカラータブの「HSVイコライザ」を使って緑と青の彩度を上げ、青の輝度を落とした。そして最後に「かすみの除去」をオンにしてよりくっきりはっきりさせた。それで完成したのがトップ写真である。

いかがだったろうか？。今回も例によって判りやすくする為にオーバー気味に現像しているが、自然風景の場合、はっきりとした緑系、青系、赤系しかないから「L*a*b*調整」、「HSVイコライザ」、「RGBカーブ」だけで無茶苦茶綺麗な写真を作り上げる事が可能になる。

銀塩フィルムっぽく仕上げたい場合はディテールが強くなるトーンマッピングはオフにして、彩度を少し下げると良いだろう。

注意点としては色を強くしたり、明るくしたりする場合、色ノイズが出てくるので高感度で撮影した写真には向かない。この写真もISO800以上で撮影していたらノイズが多く出てしまっていたろう。まぁそれでもノイズリダクションを使いつつディテールをしっかりと確保していればA3ノビプリントくらいなら問題はないだろうが・・・。

ISO100でもやり過ぎると色ノイズが強く出る。この場合、RawTherpaeeデフォルトの色ノイズ設定だと消えてくれないので手動で「色(マスター)」、「レッド／グリーン」、「ブルー／イエロー」で調整しないとならない。おおよそ「色(マスター)」を少し強めるだけで解決するが、それでも尚、色ノイズが消えなければ、特に空に出た色ノイズは「ブルー／イエロー」をスライドさせれば大半の写真で綺麗に消えてくれる。色ノイズ除去はディテールを特に損なわないのでガツンと効かせてやれば良い。

そしてセンサー由来のノイズではないがL*a*b調整は画像が破綻する時がある。良くあるパターンが木々の合間から空が見える場合だ。その場合、茶色や緑色と空の青の区別が付かないのか木々の輪郭部分がエライコッチャになってしまう。これは等倍で確認しないと見過ごす事があるので要注意！。LHカーブで色を深くした瞬間に絵が破綻する。

また、L*a*b*調整、HSVイコライザ、RGBカーブを使えばどんな空でも深い青になると思ったら大間違い。これはPLフィルターと同じく、一番効果が出るのは順光である事。そして当然肉眼で青い空になっている事。薄曇りや逆光での空では効果がほとんど感じられない場合もある。そういう写真はしょ～がない。空をマスクしてその部分を青色で塗るしか方法はない。

加えて、当然であるが、これが街中の写真となると青い空以外にも青な物体が存在する。車、列車、自販機、瓦、ブルーシートetc・・・。それらも一緒に深い青になってしまい、そうなると写真として成立しない。

但し、ひとつだけ方法がある。空以外の青色の物体が空と被っていない、これが条件であるが、「ローカル調整」を使ってその部分をマスクして元の色に戻してやる事は可能だったりする。しかも空を限りなく深くしても何故か破綻しない時の方が多い。これに関しては後日！。「ローカル調整制する者、RawTherapeeを制する！」、そして「Lightroomよりも上を行く現像をも可能にする！」と言っても決して誤りではない程、何にでも使える。

RawTherapeeがどうしてもLightroomに勝てないのはマスク機能の他にハイライト補正がある。白飛びしている部分の処理が弱いんだ。これでも以前のバージョンよりだいぶまともになったのだが、それでも白飛びが救えない写真が出てくる。Lightroomでは補正出来るのだからRAWファイルに色情報は残っている訳で、補正出来ない筈がないのだから以前からずっと不思議でしょ～がない。

最後に言っておこう。カメラの撮って出しJPGだとこのような写真は決して得られない！。PLフィルターを使用すれば可能？、いやいや、この風景ではそもそも撮って出しJPGではダイナミックレンジが狭く、雲、空、地上の緑、これらを両立させるのは不可能である。

さらにはこれくらい深く青い空とメリハリのある風景となるとLightroomでも作り込むのが困難だ。恐らく空にマスクを掛けて塗り絵しないとならないと思う。RawTherapeeの一部の機能はLightroomより上を行っていると言えよう。

RawTherapeeでフィルムライクな写真を作る その３

RawTherapeeでDCPトーンカーブをオン！



Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

前回記事からの続き。今日も引き続きRawTherapeeでフィルムっぽい画作りを模索してみる！。

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しつこいようだが、私の中で「フィルムっぽい」、イメージを理解して頂きたい。再度、リンクを貼っておく。

arly Kodachrome Images

Kodachromes

さて前回記事はRGBカーブでブルーの要素を加えてクール系色転びさせて古臭い写真を作る際、ホワイトバランスを崩すだけじゃ当たり前過ぎるのでRGBカーブを利用した。

今回はアンバー系に色転びさるのだが、実はアンバーの振る場合は、ひとまず色温度をいじった方が手っ取り早い。と言うのも暖色の要素をどれくらい加えるか、これの加減が難しいんだ。だからホワイトバランスで「曇天」だの「日陰」だのを最初にセットしちゃう。

間違っちゃならないのはアンバーにするのとオールドコダクローム特有のイエロー被りとは全く異なる。今回のネタはアンバーにするだけ。イエロー被りに関しては後日ネタにする。

トップ写真のホワイトバランスはカメラ設定のまま。晴天の日中、順光なので当然、ホワイトバランスに違和感はない。そこでホワイトバランスを「日陰」に変更してみる。そしてフィルムシミュレーションには「Kodak Kodachorome 64」をセットした。RawTherapeeのコダクローム64は無印とgenericのふたつが存在し、今回は無印の方でこちらの方が彩度が低い。

Kodachorome64をセット
ホワイトバランスを日陰に

勿論、ほんの少しアンバーにしてくれる「曇天」を選んでも良い。今回はより判りやすいようにアンバーが強く出る日陰モードにしている。

どう？。これだと古い写真は表現出来ていない。やっぱり「ホワイトバランスを変更しただけの写真」となり、安易過ぎる。

そこで空の青を回復させよう！。ここでRGBカーブを使う。

Bチャンネルで空に青さが出てくるプッシュする。この時、手前の明るい部分にも青を加えてせっかくアンバーに振った部分が元に戻ってしまうので、あくまでもハイライト周辺の青の部分だけを持ち上げる。

ある程度青くなれば良いし、シアンっぽくなっても気にしない事。むしろシアンに大きく転んでくれたらそれこそオールドフォトっぽくなり、そのままにしておいた方が良い。今回はさらにHSVイコライザを使い、空の彩度を少し上げ、輝度を落として深い空を演出してみた。

空に青さが戻る

いかがだろうか？。なんとなくオールドコダクロームっぽくなっているでしょう？。そして例によってシャドー部をミルクで濁っったコーヒー色にして黒の締りを悪くして、さらにオールドフォトっぽく仕上げよう！。

完成！

空の部分中心にホワイトバランスを元に戻したい場合、もうひとつの手法として「ローカル調整」がある。

ローカル調整で調整した楕円を描く。この場合、RawTherapeeに表示している写真の表示サイズを小さくしてやれば上部、空全体に円が重なってくれる。

次にローカル調整の中の「シャドウ／ハイライト-階調-トーンイコライザ」で楕円の中のシャドーからミドルに掛けてのトーンを落とし、「自然な彩度-ウォーム＆クール」にてホワイトバランスをクール側にスライドさせる。

あとはHSLイコライザで青の彩度を上げ輝度を下げればほぼ同じような写真が完成する。

ローカル調整で空の色温度を戻した

ローカル調整を用いる場合は上と反対、全体のホワイトバランスは通常のままにし、ローカル調整で空以外を選択し、その部分をアンバーにしても良い。

ローカル調整を用いる際のメリットとしては複雑な構図で「こっちはクールにあっちはアンバーに」、そんな場合、複数のローカル調整を作れば良く、色度や輝度に応じたマスク処理もある程度可能なので例えば空を限りなく深い青に、雲を白く、この2つの両立が可能になる。今回は「RGBカーブ」と「HSVイコライザ」を利用しているので雲は空の青さに引っ張られているが、ローカル調整なら、これくらいの薄い雲(青の要素が多い雲)でもしっかりと区別が出来るし、そっちの方が面倒ではない。この辺の解説は後日！。

おしまい！。

RawTherapeeでフィルムライクな写真を作る その２

Pentax K-5の撮って出しJPG



Pentax K-5
Sigma 17-70mmF2.8-4 OS HSM

前回記事からの続き。今日もRawTherapeeでフィルムっぽい画作りをしよう！。

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まず、私の中で「フィルムっぽい」、イメージを理解して頂きたい。再度リンクを貼っておく。

Early Kodachrome Images

Kodachromes

上のリンクにあるような写真を作り上げたい訳だ。前回記事ではFujifilmのクラシッククロームやPentaxの里び(satobi)は全体の彩度が落ちた単なる古ぼけた写真にしか見えず、リバーサイルフィルムは保管状況が良ければ空の青さはしっかりと保っているのだから、クラシッククロームが昔の写真っぽいなんて脳味噌がお花畑している人の思考でしかなく「空の青は彩度を上げるのではなく深みを出す！」、これがフィルムライクな写真の第一歩と結論付けている。

そうそう！、以前にも話題に上げたものの誰も気にしていないようだったが、もう一度書いておこう。

「RawTherapeeのフィルムシミュレーションのベースになっているのは恐らくDxOのFilmpackである！」

RawTherapeeのフィルムシミュレーションはHaldCLUTパターンで構成されたPNGやTIFファイルを使えば誰でも簡単に独自のカラープロファイルを作れる。そこに目を付け、確証はないものの、有志達がせっせいとFIlmpackを通したHaldCLUT像を作ったと考えられる。よってRawTherapeeのフィルムシミュレーションはかなり信頼出来ると思って良い。

話は単純でTIFファイルを読み込める現像ソフトやフィルムシミュレーションならそこで作り上げた発色をRawTherapeeで再現出来るって事だ。よってLightroomでもPhotoshopのCamera RawでもRawTherapeeが提供している「レベル12のHaldCLUT像」を読み込み、予め作成しておいたプリセットをそれにセットし保存すればLightroomで行った作業そのままをRawTherapeeに適用出来てしまうし、私はAlien SkinのExposureユーザーなのでExposureのフィルムシミュレーションの全てをRawTherapeeで使える事にもなる(面倒なのでわざわざそんな事はしないし、ここで「皆さんにこれをどうぞ！、とHaldCLUT像を提供するつもりもない)。

但し、適用されるのは色やコントラストだけだからLightroomで処理した全てがRawTherpapeeで再現出来る訳ではなく、当然であるがLightroomのカラープロファイルとか粒子とか再現されないし、そもそもLightroomとイコールにするのならわざわざRawTherapeeを使う必要はない。

とにかく、、、

「RawTherapeeは市販のフィルムシミュレーションと同等のものが用意されている」

よって、、、

「これって本当にベルビアなのか？、コダクロームってこんな発色なの？」

などと疑問を抱く必要はないのである。

ではトップ写真、撮って出しJPGである。カスタムイメージはなんだろうか？、多分極普通に「鮮やか」か「風景」だと思う。景色とどんよりした天候によってこれだけでも古臭い写真に見えるが、これをよりフィルムっぽくしてみよう！。

RAWファイルを読み込み、まずはトーンカーブ調整、これは自動でやってくれるカラーマネージメントの「DCPトーンカーブ使用」、これをオンにすりゃ良い。勿論、主導で好みのトーンカーブ調整をしても良いし、敢えてトーンカーブを使わずフラットな状態から現像しても構わない。この辺の自由度がRawTherapeeにあり、だから使わずにはいられない。

DCPトーンカーブオフ




DCPトーンカーブオン

今回はDCPトーンカーブをオンにした状態から設定していく。また今日の目的は、、、

「古臭くて小汚い写真」

これを目指す！。

最初にフィルムシミュレーションでKodakのPortra 160NCを選ぼう。これはコダックの定番的なネガフィルムであり、NCとVCとあり、NCの方が発色が大人しいので古臭い写真にするには丁度良い。

ここがミソ！

コダクローム64にゾッコンだからフィルムシミュレーションもコダクローム！。ベルビアが好きだからベルビアをセット！。これは当たり前。そうでなくフィルムシミュレーションは単なるカラープロファイルのひとつとして扱い、そこがスタート。セットして終わりじゃないんだ。だから用途に見合ったフィルムシミュレーションを使わないとならない。今回はKodakのPortraがそれっぽいと感じて採用している。Portraの色を再現するのではなく、Portraをベースにあ～だこ～だいじくるのである。

Kodack Portra 160NCをセット

今回は「色転び」、これで遊ぼう。色が転んだ瞬間に人は勝手にそれを「古い写真である」と認識しちゃう・・・。

「色温度(ホワイトバランス)を変更してアンバーやクールにする？」

確かにそれが一番簡単。しかし今回はその方式は使わない。また色温度だけの上げ下げだと全体にアンバーになったりクールになったりするだけでなのでそれは「色温度をいじっただけの写真」だから「色温度をいじっただけの写真」にしか見えない。そこで使うのが「RGBカーブ」である。

ブルーに転ばすならこんな感じ。

シャドーからミドルに少々ブルーを

今回割と多めにブルーを加えているが、実際にはほんのちょっとで良い。やり過ぎるとデジタルっぽさが出てしまうからだ。「なんかシャドーで青被りしている？」くらいで良い。とにかくオールドフォトっぽくしたいのなら「シャドー～ミドルに少しだけ青を乗せる」で十分だったりする。

余談だが、このRGBカーブでシャドーからミドルくらいのグリーンを持ち上げ、全体の彩度を落とし、コントラストを上げる。そして仕上げにマイナス側に露出補正(もしくは明るさ調整で暗くする)すると「銀残し」に近い写真が出来上がるし、コントラストを極普通のままにしておけば、、、

「古くなった現像液だのをひたすら使い続ける低価格の現像ラボ店舗にプリントを依頼して、黄色、緑被りをしたコダックのネガフィルムからのプリント」

そんな発色の写真に仕上がってくれる。実はそういう写真も面白かったりする。いずれ紹介しよう！。

銀残し風

さぁ、仕上げである。「古臭い」に「小汚い」を加えてみよう！。

これは俗に言う(多分アメリカでそう呼ばれている筈)「ミルキーブラック」。黒の締りを悪くする訳だ。ブラックコーヒーではなくミルクを数滴落として濁らせたようなコーヒー色・・・。

コントラスト上げトーンカーブで黒を濁らせる。

完成写真

あとは好みでフィルムの粒状を再現するべくローカル調整にて「フィルムの質感」を加える。但し、これは作業中に見ている状態だけでは判断出来ない。写真のサイズが大きく影響するからだ。L～2L程度のプリントならかなり強めに粒子を加えなくちゃならないし、パソコンやスマホで見せる場合もどの大きさにするかによって値が大きく変わってくる。今回は自分のパソコンで等倍(1200x800)に拡大した際にISO1600～3200のネガフィルムっぽい粗さになるように調整している。

パソコン、スマホの解像度などによって見え方が異なるので注意！

最後に！。冒頭にリンクしたオールドコダクロームの絵面。ブルー被りとイエロー被りのふたつに分かれる。ブルー被りは様々な方法で可能なのだが、イエロー被りは(簡単に操作出来、私が知っている限り)それをデジタルで再現する手法はひとつしかない。色温度でアンバーにするだけじゃあのコダクロームの色は出てこないんだ。これを探し出すのに相当時間を費やした。これに関してはまた後日！。

今日はこれでおしまい！。