So What? ～ 写真生活 : Tag [ Sony_α6000 ]

8月15日記事にて好意的な意味での「脱線が多いよね」なるコメントを頂いた。確かに！。読み直すと話があっちこっちに飛んでいる。頭に浮かんだ事を忘れないうちに書きたい！、そんな欲求に常にとらわれる。勿論、脳がサボタージュしてネタそのものが全く浮かばない時もあるけれど、最初の取っ掛かりとでも言おうか？、順調に書ければその後は勝手に言葉が脳みそから湧いて出てきて、勝手にキーボードをパンチしている。

でも近頃思うのだな。8月15日記事は「昭和の努力、機材とウェア、過去の懐かしい話、撮影場所が不明」、おおよそこの4つを語っている。

ブログと言う形態はインターネットの世界ではトレンドではなくなってきているから「読みやすさ」と「更新頻度」が一層大事になる。だったら脱線ばかりの長文を数日に一度に更新するのでなく、4つの記事に分割して4日間連続で放り込んだ方が1つ1つの文章量、情報量も減り、皆さんが読みやすくなるし、更新が増えるから再訪回数も増える。

またGoogle側もそういう構成がしっかりとした内容の記事だとGoogle Discoverへの掲載も積極的にしてくれるようで、新たな読者を獲得出来る可能性もあったりする。

これの難しさはあらかじめ「これとこれとこれについて語ろう」、そんなしっかりとした予定と言うか、段取りがあれば良いのだが、実際には書き始めてからもそのネタがどう進み、どのように着地するのか判っていないのだな！。

過去に何度がやっている・・・・、とにかく満足するまで書き続ける！。当然「超」が付くような長文になる。これを「下書き」として後から区切りを見つけ分割し複数のネタに仕上げて行く。理想的な手法かもしれない。

しかし厄介なのが文章と同時に写真選定をしており、お散歩写真やトレッキングと言った活動ネタは掲載する写真も多いのでネタそのものを分割すると掲載する写真の基準や順番がガラリと変わってしまったりもする。

前回記事がそれに該当。七日町駅の風景からピアノのあるお店の写真からのニャンコ。この記事では文章よりも先に写真を選定し、七日町駅界隈の風景を10枚程用意していた。ところがここで話題がボケの大きさになってしまい、だったらボケ話に徹しようとニャンコ以降は写真を選定し直している。

写真を選び直しているのだから次に投稿する記事にも影響を受ける。前回記事はボケの大きさに言及したネタにしたお陰もあって1つの記事としてまとまりはあったとは言えるけれど次回のネタとなる会津若松お散歩写真その２の写真構成が変化してしまった為に書こうとしていた内容にも修正が加えられる。



欲を言えば前回記事を伏線とし、「TTArtisanの50mmF0.95をレビュー！、ボケがスゲェ！」、そんな記事が次に来たら理想だ。残念、現実は理想と掛け離れている。と言うのもこのレンズの情報は少し前に偶然見つけたもの。本当に35mm判カメラでも使えるのか？、画質に問題はないのか？、その辺の精査が済んでおらず、写真機材の衝動買いしないと心に決めており、吟味に吟味を重ねてからでないと！。「欲しい」から「買いたい」へ心の変化はまだまだ先のお話。

それと来週か再来週から新兵器ネタを始めようと思っている。そう！、今はTTArtisanの50mmF0.95よりも手に入れた新兵器、これに夢中なのだった。おっと！、新兵器と言ってもカメラ本体や超高級レンズではない！。ちょっとしたアクセサリーですな。人によっては「なんだ～、そんなもん興味ないわ～」な代物だろうから期待はされないよ～に！。

話は変わり8月15日記事で撮影した場所を思い出せないと書いた。墓地と教会と言う面白い組み合わせの風景で、ふとこれがどこにあるのか気になってGoogle Mapで調べたのだが、判らなかった。おおよそどの辺りを歩いているかは覚えていても一本路地が違うだけで撮影場所を探し出せない。でも翌日かな？。

「あっ、そうだ！、Google Mapのタイムラインをオンにしているからそれを見れば経路を表示出来るではないか！」

早速タイムラインでチェック！。完璧ですがな！。どの道を使ったか全て判明。墓地と教会の位置も把握出来た。また荒れていると表現した神社も「七日町地蔵尊」だと判明(歴史ある地蔵堂なんだそうな)。

但し、タイムラインも万能ではない。まずタイムライン表示をさせると検索機能が使えない。だから別のタブで同じ場所を表しているマップを開きながら神社だったら神社、教会だったら教会を検索し、タイムラインと照合しながらのチェックとなる。

本来ならば撮影した写真のタイムスタンプと軌跡を照らし合わせれば瞬時で範囲を数十メートル程度にまで狭められるのだが、タイムラインには時間が表示されない。なんだかなぁと思っていたら左側に表示されているタイムラインで該当する項目(今回は「徒歩」)の項目内の「時間」をクリック、スライダーを左右にウリウリすると「10時半に君が歩いていたのはここだ！」とおおよその位置を示してくれる。

8月15日記事のコメント欄にFujifilmのカメラはアプリと連動して位置情報を加えられるなる情報を頂き、もしかするとOlympusでもそういうアプリあるんじゃね？、と調べてみたらありました！。FujifilmはBluetooth経由だがOlympusのそれはWi-Fiみたい。まだアプリすらインストールしていないけれど今度試してみよう！。どういう仕組みで位置情報をEXIFに登録するか判らんけれどずっとWi-Fiで接続していたらスンゲェバッテリーを食いそう・・・。

ではSony α7IIでも出来るんか？、と思ったら残念！、位置情報に関してはα7IIIからみたい。α7系カメラはオールドレンズの母艦でしかなく、壊れるまでα7IIを使い続けるつもりではあるものの、機能的には、、、

「Sonyのカメラを使うのなら最低でもα7III」

以前にも述べたと思う。初代α7は試作機レベルの糞カメラ、α7IIは基本機能だけが備わっているビギナー機でしかない。本格的に写真を撮るのならIII型からなのだ。

でも朗報もある！。Googleタイムラインの仕様をよくよく見ているとKML形式でエクスポート出来るじゃん！。だったらこれをGPXに変換すればLightroomで読み込めるではないか！。おっとっと！、これはスゲェ発見だ！。

スマホデビューは2015年と遅かった。購入してからほぼデフォルト設定で使用していたから勝手にGoogleにロケーション履歴を記録されていた。タイムラインと言う機能があるのを知ったのが2年後でそこから「勝手にデータを収集されちゃたまらん！」と機能をオフ(ロケーション履歴をオフにするだけではGoogleは収集を止めない)。またこの頃使っていた京セラ製のスマホがまぁ糞も糞！、GPSが当てにならず、過去に遡ってチェックしたところ、正確に記録されているのはスマホを買い替えた2019年から。

何故このタイムラインが撮影場所検索に使える事を今まで気が付かなかったのだろうか？。スマホのGPSをオンにしていたらGPSロガーとして使えて当たり前なのにね！。我ながら己のお馬鹿加減にビックリである！。

そんな良い事ばかりのGoogleタイムラインであるが、ロケーション履歴をオンにし続けていればヤバイところへ行っちまったデータも保存される。奥さん以外とムフフな交遊なんてのもバレちゃう。鶯谷のどこどこのホテルに2時間いたとか千束4丁目の石鹸プンプンなお店が仰山あるところをウロチョロしていたとか手に取るように判っちまう。

スマホにはロックが掛かるけどおうちのパソコンでロック掛けている人ってあんまりいないでしょう？。自宅パソコンならGoogleのアカウントにログインしっ放しの人だっている筈だから奥さんが楽に参照出来ちゃう。少し前まで新型コロナ禍で在宅勤務だった人も多い。会社のパソコンでも自宅のパソコンでも「ちょっとコンビニへ行ってくるわ～」、そんな時にパソコンにロックを掛けず、かつGoogleにログインしていたらその時点で奥さんに全てバレる！。KML形式でエクスポートされムフフなロケーションデータは即座に弁護士さん行きである。南無・・・。

プッツン女優とアホっぽいシェフの不倫が話題になった。ラブレター云々以前にスマホのロケーション履歴からバレちゃったんじゃないかと思うのだな。あくまでもイメージ、両人ともその辺のセキュリティが無茶苦茶甘そう。でも卓球のかつての国民的アイドルさんはその辺賢くロケーション履歴を辿れないようにしているからどこにいるのか今も判らん？。

ムフフな交遊時だけロケーション履歴をオフにしてもヤバイ。普段オンにしている人がある日だけオフ、そりゃぁ奥さんは疑うわな。ムフフな交遊をしたいのならGoogleタイムラインは常にオフ！、便利であってもタイムライン機能は使わない！。これが平和な家庭を築く術。

但し、ロケーション履歴をオフにしてもムフフな交遊記録はちゃ～んとGoogleに収集されている。ちょっと忘れちゃったけれどGoogleにすら収集されたくない場合は、割と面倒な設定をしないとならなかった筈。しかもその方法でセットしてもGoogleさん、実際にはコッソリ取得しているんでないの？。スマホを活用した時点でプライベートなんぞ守れない、そう思うべき。

本日の写真、2016年に映画フラガールに触発されて周辺の産業遺構などを探索した際に撮影した鉱山住宅。4つくらいの鉱山住宅(集落)を巡ったうちのひとつ。当時、ここに10分くらいしか滞在出来なかったのかな。現存していたらもう一度訪れじっくりと撮影したいと思っていた。だからここがどこなのか以前から気になっていたんだ。

2016年と言えば上の通り、GPSが途切れまくる京セラの糞スマホだったので当たりを付けるのが大変だったが無事に見つける事が出来た。今年撮影された航空写真ではまだ現存している！(今も何人か入居者がいらっしゃるのかな？)。

大半のRAW現像ソフトはRGB、つまりレッドチャンネル、グリーンチャンネル、ブルーチャンネルを基礎とした編集がなされる。特に色転びをさせるにはこれを理解していないとならない。

赤(レッドチャンネル)の要素を減らすと青緑(シアン)になる
緑(グリーンチャンネル)の要素を減らすと紫(マゼンタ)になる
青(ブルーチャンネル)の要素を減らすと黄(イエロー)になる

これだけ覚えていればオールドフィルム云々を抜きにして自在に色を転ばす事が可能になる。

本物のフィルムでも全く一緒。紫外線だの湿度などの影響で退色するとその反対の色が出てくる。フィルムのレッドな要素が退色するとシアンに被るし、イエローが退色するとブルーが出てくる。一般にリバーサルフィルムが紫外線に長時間さらされるとレッドとイエローが先に劣化するらしく、結果的にシアン～ブルーな像となるみたい。

ここでちょっと疑問に思う。「リバーサルフィルムは赤と黄が退色しやすく結果、シアン～ブルーっぽい写真になる」・・・、しかし実際にはイエロー被りの写真も多い。

イエロー被りはブルーが抜けてこないとそっちに傾かない。しかしインターネットでちょこっと調べた限りではフィルムでブルーが抜けると言う情報は出てこなかった。

ひとつ考えられるのはアメリカやヨーロッパの場合、日本での太陽の照り方が違うでしょう？。ほんの少し太陽の陽が傾いただけでイエロー寄りの写真になる・・・、最初からイエロー系に被っている場合もあるんじゃないか？。

良く青い光って言うでしょう？。日本は小さな島国でも北海道と沖縄では太陽の色が違うと言われており、太陽がめっちゃ高い位置にくるような国だと太陽光は青くなる。アメリカの北部やカナダ、北欧、この辺は太陽から遠いから日本よりも青い光でしょう？。それに合わせるようにコダックのフィルムは暖色傾向にあるのかなと勝手に想像している。

気になる記事を見つけた。

Kodak GOLD 200 120 使用レビュー【暖色寄りの描写に注目】

まぁびっくり。ここまで発色が異なるとは！。確かに昔から「コダックのフィルムで撮影すると写真が黄色っぽくなる」と言われていた。しかしある時、インターネットだったか写真雑誌だったか、、、

「コダックで撮影すると黄色くなる、これは日本人の勘違いで、コダックのフィルムパッケージが黄色だから、勝手にそんな話が広まっていった」

誰が書いたか全く覚えていないが、当時、割とそれをすんなり受け入れていたので恐らくプロカメラマンとか写真に精通したプロライターの記事だったろう。ところが上のリンク、、、

「いやいや、やっぱり黄色してんじゃねえか！、コダックイエローは本当にある！」

そうだ！、ふと思い出した！。

「白人を写した際に生気溢れる肌の発色にする為にコダックはイエロー寄りなフィルムになっている」

そんな話、聞いた事ない？。これも真実かは不明であるが、いずれにせよコダックの幾つかのフィルムはイエローが強く出る(ブルーが出にくい)のは確かだろう。これも含め、シアンとマゼンタが合わさるとブルーになるのでオールド写真のイエロー被りはブルーの要素が足りない、イコール、シアンとマゼンタが退色して結果的にレッドとグリーンが出てくる。レッドとグリーンの要素がブルーよりも多ければイエローに被ってくるのかな？。

これらを踏まえRawTherapeeではそんな色被りな写真を作れる幾つかのモジュールが用意されている。当然元々は、、、

「色被りした写真を修正する為のモジュール」

でも色被りが修正出来るのなら、その真逆の数値をセットしてやれば色を被らせる事が出来る！。尚、今回、その色を被らせる為の幾つかのモジュールを使っており、敢えてヘンテコな色になったのもそのまま補正しないで掲載している。それでそれぞれのモジュールの特徴が判ると思う。そしてヘンテコな発色になっても「HSVイコライザ」や先日からお伝えしている「L*a*b*調整」、「ローカル編集」などを使えばおおよそ問題のない写真に仕上がるのだった。

１、ホワイトバランス

尤も一般的で簡単に行えるのが「ホワイトバランス」である。

RawTherpeeのホワイトバランスは「色温度(ブルーとイエロー)」、「色偏差(マゼンタとグリーン)」、「ブルーとレッド」が調節出来るようになっている。本ブログでは、、、

「ホワイトバランスを調節した写真はホワイトバランスを調節しただけ写真にしか見えない」

割とホワイトランス調整を馬鹿にした発言をしているが、色がどうやったら転ぶかを理解していると実はホワイトバランスだけでもある程度オールドフォトっぽい絵を作り込む事が可能だ。

ただ私はここはまずいじらない。オリジナルのホワイトバランスが最初からおかしい時くらいかな？、使うのは・・・。

次の写真は色転びをこのホワイトバランスだけで行ったものだ。色々と発色に違和感を抱くものの、これは上述した「HSVイコライザ」や「ローカル調整」で簡単に修正出来る。

２、チャンネルミキサー

見たまんま、RGBの各チャンネルを調整するモジュールである。ただこれも私はあまり使わない。使わないと言うよりも、良く判らないと言うか、ちょっと数値を変えるだけで大きく絵面が変化してしまう為、非常に使いづらい。またハイライトだけ、ミドルだけ、シャドーだけと行った明るさ毎に色を転ばせられない欠点があるので光が綺麗に回っているような風景(明るさ毎に色を転ばせる必要がない)でないと難しいように感じる。

一般にはモノクロ写真では頻繁に使われるモジュールのようだが、カラーではあまり使用しないのではなかろうか？。使用するとしたら「目指す発色のベースを作る」、これくらいだろうか？。話は単純でイエロー被りさせたいのならブルーチャンネルのブルーのスライダーを減らしてやるだけ。

次の写真はチャンネルミキサーだけを使用し、RGB全体を退色させたようなFujifilmのクラシッククロームっぽい発色にしたものであるが、これもかなりヤバイ色味になってしまった。でも上述の通り、ヤバイ色でも後で修正すればどうにでもなる！。

３、RGBカーブ

頻繁に使うのがこれ。LightroomのRGB別トーンカーブと全く同じように作用する。これの利点はハイライトからシャドーまで細かい設定が可能な点。シャドーだけ色を被らせたいとかミドルとハイライトだけ、これがこのモジュールだけで作れてしまう。

次の写真はこのRGBカーブだけで割と真剣にオールドコダクロームっぽくしたものだ。真剣に作業しているが、RBGの各設定で合計1分程度で完了している。

４、カラートーン調整

これは本記事を書くまで一度も使った事がなかった。

この中で使えそうなのが「RGBスライダー」、「S/M/Hでカラーバランス」、「2色の彩度でカラートーン調整」の3つである。後ろの2つはLightroomの「明暗別色補正」みたいなものであろう(Lightroomで色被り写真を作る上でRGB毎のトーンカーブの次に最重要な機能)。ハイライトとシャドーで色の被らせ方を変えたい時に使える。主にホワイトバランスだけでは修正し切れない場合に使うものであるが、シャドーだけ強烈にブルーやシアンに色被りをさせ、リバーサルフィルムを日陰で使ったような絵にするような事は可能だ。

今回は「S/M/Hでカラーバランス」を使って１と同じくFujifilmのクラシッククロームっぽく仕上げたつもり。でもこれを無理して使う意味はないような気がする。ホワイトバランスで全てを作り上げるよりはこっちの方がより細かく設定出来るのは確かだし、１の写真と見比べてもこっちの方がオールドフォトっぽい。

５、L*a*b*調整のb*カーブ

これだけ「カラータブ」ではなく「露光タブ」にある。またこれに関してはブルーをイエローに転ばしたい時に使えるモジュールである。そしてこれを使う場合は、明度やコントラストなどおおよそこの「L*a*b*調整」の中で行う方が便利だろう。次の写真はそのL*a*b*調整だけでイエロー被りのオールドフォトを目指したものだ。

これくらいかな？。どの発色が好みと言うよりも「使い勝手」を優先した方が良い。結局、発色の傾向はどれも突き詰めればほぼ同じなるからだ。

さてここからはRGBの簡単なお勉強だ。

「シアン被りのオールドフォトを作るにはどうするか？」

正解は、、、

「レッドチャンネルの赤の要素を減らす」

しかしもうひとつ正解がある。この各チャンネルは絶対値ではなく相対的に見るものであり、レッドの要素が減っていると言う事はグリーンとブルーの要素がレッドよりも多いのを意味する。となるとレッドチャンネルは一切弄らず、グリーンとブルーをそれぞれブーストさせれば良いのが判る。相対的にレッドが低くなるからだ。

同じく、、、

「イエロー被りのオールドフォトを作るにはどうするか？」

これは、、、

「ブルーチャンネルの青の要素を減らす」

であるが、ブルーチャンネルには触れずにレッドチャンネルとグリーンチャンネルを上げてやれば相対的にブルーが減っている事になる。

これらの違いは単に「明るさ」である。1つのチャンネルを下げた時よりも2つのチャンネルを上げた方が当然全体が明るくなる。露出アンダーの写真なら2つのチャンネルを上げてやった方が良い訳だ。

そしてこれが最も簡単に作業出来るのが「RGBカーブ」である。輝度モードのオンオフでも変化があり、使い勝手が非常に良い(イエロー被りに関しては上述の通り、「L*a*b*調整」の方がそこだけで完結出来るので楽)。

ここまで理解出来ればあとは実際のオールドフィルムの色被り、退色がどのようになっているのか多くのサンプルを見ていけば誰でもオールドフォト風な写真を作れちゃうのである。

arly Kodachrome Images

Kodachromes

上のビンテージコダクロームの色合いを見ながら作業すれば良いと思う。

でもビンテージコダクロームの写真を見ていても人間の目では微妙な判断が付かないのだな。やっぱり試行錯誤しながらの作業となる。ビンテージコダクロームの写真だけを見ているとイエロー被りやシアン寄りのブルー被りが大半だ。しかし実際に作業していると、レッドを下げればシアンでしょ？。でもそれだけだとどうも違うんだ。グリーンが強過ぎる。よって試行錯誤した結果、、、

「レッドとグリーンを下げる」

グリーンを下げるのだからマゼンタが強くなるのを意味するが、どうやら同時にレッドも下げているのでそこで相殺され赤の要素が加わらないみたいだ。言い換えるとレッドを下げただけだと相対的にグリーンが上がっている事になるのでやたらにグリーンが目立ってしまうのだろう。

レッドを下げただけだとグレーに近い建物に緑が多く乗っちゃう時がある。(連れは気持ち悪い、あり得ないと言うが)建物に緑が少々乗るくらいさほど気にはならないものの、草木が「今は夏ですよ！」ってなくらいに元気に見えちゃう時があり。ちょいと頂けない。

そしてもっと細かい事を言うと「シャドーからミドルに掛けてレッドとクリーンを下げる(シアンを出してグリーンを抑える)。かつミドルからハイライトに掛けてブルーを下げる(イエローを出す)とかなりビンテージっぽくなる。逆の気もするのだけどね。ミドル～ハイライトがシアン～ブルー被りでシャドーにイエローが乗った方がそれっぽい筈。

そんな逆な気がしても(どちらも)「RGBチャンネル」だけ変更してもまだオールドコダクロームには遠い。いつものミルキーブラックにしなくちゃならないし、細かい部分は「HSLイコライザ」や「L*a*b*調整」の「LHイコライザ、CHイコライザ」を使ったり、「ローカル調整」で「この色限定でどうにかする！」と言った作業が必要になる。夏に撮影し、元気な緑色の草木が生えていてもそれを枯れ草にしちゃった方がオールドっぽいでしょう？。だから構図全体ではなく草木中心に緑の彩度を下げ輝度を上げる。

だから、、、

「ホワイトバランスを調節した写真はホワイトバランスを調節しただけ写真にしか見えない」

そうであってもこの「L*a*b*調整」と「ローカル調整」を使えば色を転ばせる部分は「ホワイトバランス」の調整だけでも行けちゃう。それがトップ写真である。

とにかく「L*a*b*調整」と「ローカル調整」は便利である。「ローカル調整」はVer5.8では実装されていない。もうすぐ発表されるVer5.9で正式に実装される予定でこれを書いている時点では開発バージョンでのみ使える。その開発バージョンを使い出してからオールドフォト風な写真に仕上げる事に関してはLightroomよりもRawTherpeeの方が上手だと感じている(イコール、色被り写真を正常に戻すのもRawTherapeeの方が便利な筈)。

勿論、LightroomでもトーンカーブをRGB別に使用すればRawTherpaeeの「RGBカーブ」と全く同じに作用するので、それに「HSLイコライザ」、「明暗別色補正」、「キャリブレーション」の色被り補正と各チャンネルの色度座標値を変えればほぼ同じ写真は作れる。それが次の写真。

うん？、ちょっとやり過ぎた気もしないでもないが割とまともにオールドしているでしょう？。作業はほぼ同じ。トーンカーブにてRチャンネルとGチャンネルのミドルからシャドーを下げて、Bチャンネルだけミドルからハイライトのブルーを下げている。RGB全体のトーンカーブはシャドーをミルキーブラックにしている。さらに明暗別色補正でハイライトの色相に変更を掛け、HSLイコライザで空の青さを少々加えた。

しかしLightroomのトーンカーブはRGB別で行うとやたらに使いづらいし、RawTherapeeの「L*a*b*調整」と「ローカル調整」に勝る機能がないんだな。

あっ！、今気付いた！。RawTherapeeで現像した写真、レンズ補正していないから樽型に歪んでいるね・・・。そう、こう言うところはLightroomは自動で(電子接点のある)レンズ用のレンズプロファイルをセットしてくれるから楽チン。RawTherapeeは全部手動でやらなくちゃならないからLightroomよりも作業に費やす時間は増えてしまう。だから本ブログでの大半の写真はLightroomで現像しているのだった・・・。

あっ！、もうひとつやり忘れた作業があった。雲の色を復活させていないではないか！。Lightroomで現像した方が左側の雲はしっかりとしているでしょう？。でもRawTherpaeeでは空と同化している！、いかんなぁ～。しょ～がない。ちょっと雲を雲らしくしよう！。この作業は「ローカル調整」を使う・・・(区別化する為に敢えてレンズ補正はオフ)。

結論としては・・・。

「Lightroomで出来る作業はRawTherapeeでも出来る。その反対も然り」

であるが、、、

RawTherpaeeの利点は市販レベルのフィルムシミュレーションが使える事にある。LightroomはかつてVSCO Filmと言う有料ではあるが優良なフィルムシミュレーションが使えた。しかし残念ながら今は販売中止。私は運良く全セット所持しているのでLightroomでも様々なフィルムシミュレーションを活用しているが、VSCO Filmをお持ちでない方は何も出来ない(海外のサイトをくまなく探せば今でもダウンロード出来る筈だが、確実に危険なサイト、ウィルス満載だろうからお勧めはしない)。

次の写真。「ローカル調整」で空と雲の発色を良くし、「L*a*b*調整」の「L*カーブ」でミルキーブラックを作っているが、その他はフィルムシミュレーションをセットし、強さを調節しただけ！。

Polaroid 669 Cold 2

Fuji FP-100c Negative 3

Polaroid 690 Warm 5++

ポラロイド写真のシミュレーションだと馬鹿にしちゃならない。とっても良い塩梅に色が転がってくれる。この手の古臭くて小汚い絵が好きな私は非常に重宝している。「Polaroid 690 Warm 5++」に至ってはもはやミルキーブラックを超えて「馬の小便仕様」なのでわざわざトーンカーブでそれを作る必要はなかった。

フィルムシミュレーションの中で「Cool、Cold、Warm、Negative、Alt」、そう名が付いているフィルムシミュレーションの大半は色が転んでいたり、ミルキーブラックな発色をしているので時間は掛かるだろうけど１つ１つチェックして好みのフィルムシミュレーションを見つけられれば最終的に時短に繋がると思う。一見、えげつなくても「強さ」を変えるだけでびっくりするくらい「使えるオールドな発色」になったりもする。

「強さ」をマイナス方向へセットすると当然、フィルムシミュレーションの性格が落ちていき、フィルムによっては彩度がガタ落ちする時もある。でもここで気にするのは彩度ではなく思い描いた通りに色が転んでいるかどうかだけ！。彩度や輝度は他のモジュールで修正すれば良いのだ。

どんなフィルムシミュレーションでもそれをセットして終わりじゃつまらない。セットした状態がスタート地点。そこから己が満足するように上述したモジュールを駆使するのである。

おしまい！。

これまでのネタの通り、RGBカーブやL*a*b調整で青色を調整すれば青い空は深い青に、PLフィルターを掛けたような発色をしてくれるが、構図の中に空の他に青色の人工物があった場合はそれまでも深い青に、そしてそれを通り越して黒く潰れてしまう時だってある。今回はその対処法を示そう。

LightroomやPhotoshopだとマスクを掛けて空だけを処理する事が可能だが、RawTherapeeはLightroomのような自由なマスク調整は出来ない。でもRawTherapeeには「ローカル調整」なるツールがあり、これはLightroomと同じような作用をし、部分指定が可能になっている。局所的に露出、色、コントラストを調整出来る便利なツール達で、今回はそれを使ってなんとか処理しようと考えている。

トップ写真、今回も判りやすいように大袈裟な現像処理を施しているが、注目点は空の他に列車のボディ、これに青系の塗料が使われており、普通に処理すると全ての青に影響が出てしまい、車両も派手、かつ暗い色に落ち込んでしまう。

まずは撮って出しJPG像とRawTherapeeでRAWファイルを読み込んでDCPトーンカーブをオフ、そしてフィルムシミュレーションにVelvia 100 Genericを適用したものをデフォルトとして以下に。DCPトーンカーブのオンオフは好き好きであるが、今回のように大幅に修正を加える場合はオフにした方が扱いやすいと思う。

撮って出し




RAW作業開始時デフォルト

デフォルトの車両の色、これ以上、暗くなったら写真としては使い物にならないのでこれを如何に維持し、かつ青空を深くしていくか？。

そこで「L*a*b調整」を使い、明るい青、暗い青をまず選別する。ここで言う明るい、暗いは色素としてではなく、露出値由来とでも言おうか？。空って実は物凄く明るい。地上にある青い物体よりも数倍明るかったりする。加えて同じく明るい、暗いによって調節出来るようにRGBカーブを輝度モードにし明るい青を暗く、暗い青は維持、そんな設定を加えていく。

そして色を変えていこう。これも「L*a*b調整」だ。今回は手前の木々、これをちょっと目立たたせたいので緑系にも変更を加える。

「トーンマッピング」をオン、ディテールタブの「霞除去」をオンにし(雲を白くする意味もある)、これで空の色はおおよそ完成だ。このトーンマッピングと霞除去は好みに応じてそれぞれの値を変更しよう。ついでにディテールタブの「シャドウ／ハイライト」を使ってほんの少しシャドー側の明るさを調節しても良い。

そうそう、この状態ですでに空には色ノイズがバリバリ出てしまったのでディテールタブの「ノイズ低減」で色ノイズを抑えている。これらの設定で次のような状態になる。

気になるのは右の車両の白のストライプ。これが全く白じゃない。そこでこれだけを白にしちゃおう！(上の像はすでに修正済)。

ここで出てくるのが「ローカル調整」である。要するにLightroomのように範囲を指定しての部分調整である。そこで影響を与えさせる部分を中心に楕円(もしくは長方形)を描く。上のRawTherapee上での画面部分、中央、横へ細長い楕円の中に小さな円があるでしょう？。これをRawTherapeeでは「スポット」と呼んでいてこのスポットを車両のストライプの上にセットし、「色と明るさ-小さな不良」で「明るさ」をガツンと上げてやれば白が蘇るんだ。

次の処理、車体の上部分、これをもうちょっと明るくしたい。そこで次のような部分設定をする。楕円のスポットは勿論、明るくしたい車両上部にしっかりと位置させる。そして色々とやってみたところ空との境界線が妙な具合になるので中央奥の空までを楕円の範囲とした。

そして白のストライプを明るくしたように「色と明るさ-小さな不良」にて「明るさ」を上げる。そして色ムラがなるべく目立たないように「コントラスト」を下げてみた。

空と同系色なので楕円の中に空も入り込んでしまい、中央奥の部分の雲などが若干薄れ気味になってしまったが、それはしょ～がない。これを回避するにはもっと小さな楕円を作り、車両に3つ4つセットして空と干渉しないようにしなくちゃならんずさすがにそこまでするのだったら素直にLightroomやPhotoshopを使う。1つ前の状態でTIFFで保存し、あとはPhotoshopに任せちゃった方が遥かに楽！。

とにかく部分調整がRawTherapeeで可能になった。以前はゴミ取りすら出来なかったのだから・・・。



そして全体のコントラストをL*a*b調整の「コントラスト」で少し(+10)上げ、さらにディテールタブの「トーンカーブ」で写真っぽい仕上げをしよう。トーンカーブは通常の使い方はしない。

このようにトーンカーブの種類に「輝度」「彩度と明度のブレンド」を利用する。これで完成。それがトップ写真である。

一般的なトーンカーブを利用した場合はカメラ固有の「DCPトーンカーブ」をオンすれば良いだけだ。さらにトーンカーブを使いたい時はL*a*b調整でも良いし、「高度な機能」タブの中に「CIE色の見えモデル2002」と言うツールがある。これを「Advancedモード」にすると明度、明るさ、色度、彩度、鮮やかさと言ったトーンカーブを使える。

「CIE色の見えモデル2002」、これを有意義に使っている人は世界を探してもほとんどいない、そう確信出来るくらい情報がない。しかし邪道であろうが、トーンカーブだけ細かく調整したい！、そんな時にこっちも利用出来るのだから使うに越した事はない(使う必要に駆られる事はまずないとは思うのだが・・・)。

同じく「高度な調整」の中の「レティネクス」、「ウォーブレット」も普通に写真を現像する時にはほぼ使わない。しかし時折、霞除去だけの機能だと思うような感じにならないと言った時に「レティネクス」を、「こう言ったノイズ処理をしたい」、そんな場合に「ウォーブレット」を試したりもして、それが良い効果を生む時もある。だから覚えておいて損はないし、少なくともどんな事が出来るのか、それくらいは理解していた方が良いだろう。

とにかく広角レンズが苦手。いや、苦手と言うよりも普段使わないのでいざ装着すると被写体までの距離感が判らないし、カメラのEVFで表示される水平を見る為の水準器でしっかりとチェックしないと傾いた写真が大量生産されちゃう。

写真が傾くのは己の悪い癖、広角レンズに限った事ではないにせよ、50mmレンズ以上となると建築写真でない限り、ほんのちょっと傾いただけなら気にならない場合が多い。しかし広角レンズはパースが強く出るので0.5度の傾きでもみっともない像になってしまう。

デジタルの今は現像ソフトを使ってマウスチョイチョイで簡単に傾きを補正出来るようになった。これに甘んじている自分がいる。「あとで補正出来るから多少傾いてもいいや～」、ホントはこういう思考は恥なんだよね～。

以前はファインダー内に余計な表示があると邪魔くさくてオフにしていた。しかしオールドレンズのテストを頻繁にしていた頃、傾いた写真ばかりを量産した時期があり、近頃は特に広角レンズを装着している際は時間が掛かっても良いのでEVF内の水準器をしっかりとチェックするようにしている。だから意識無き傾き写真は大幅に減少したが、それでも「あれっ？、なんでこんなに曲がっているの？」って写真が出てくる。

先日、ある場所で28mmレンズ縛りで夜散歩していた。この写真は後日掲載するとして、要はどれだけ使い込むって話になるのだよね。人間は環境にすぐに順応出来る動物だから28mm縛りだったらだいたい10分もパチパチいしていればワーキングディスタンスだって判ってくるし、傾きに関しても普段よりちょっと時間を掛ければ良いだけ。

面白いのがズームレンズでワイド側を使用している時。写真が傾くのは単焦点レンズとイコールであるが、特に使いづらいと感じた事は一度もない。それは何故？。

なぁに単純ですぜ！。ズームレンズ(高倍率ズームを除けば)は最ワイド側、最テレ側が最も頻繁に使われる。これの意味するところは、、、

「自分が立っている位置から一歩たりとも動きたくないから」

無意識にテレ側にズームするのは撮りたい被写体が遠くにある時であり、近寄れば済むのにそれをしないだけだし、ワイド側にズームするのは目の前、手の届く範囲に撮りたい風景があった場合が多い。ズームレンズはワーキングディスタンスなど一切考えなくて良い便利ツール。

それが単焦点レンズとなると焦点距離から色々とイメージしないとならない。撮りたい風景が遠ければ近寄るしかないし、反対に近過ぎたら後ろに下がらなくちゃいけない。広角レンズの場合、後方に移動する事はまずない。「この辺かな？」と思った位置からさらに一歩、場合によっては二歩も前に出ないとならない。

さらには構える位置によってはカメラが上向き、下向きになり、意図しない上すぼみ、下すぼみと言ったパースがついてしまう。それが広角レンズの特徴でそれを活かした構図も面白いのは判るが、己がどんな意図で目の前の風景を切り取りたいのか？、きっちり撮りたい、そう感じれば今度は体を上下させないとならない。この辺の一連の作業がとにかく大変。

ファインダーを覗いて写真を撮るのが好きだ。しかし広角レンズ装着時はそうも言ってられない時もある。主に撮りたい被写体が地面に近い時。地面と平行にレンズの光軸をセットしたいとなると匍匐前進スタイルになるか、カメラの背面液晶(LVF)に頼らざるを得ない。背面液晶で構図を決めてパチリなんて死ぬ程不快な行為だからこの時の心の葛藤たるや！。昭和万歳でオールドスクールな人達はきっと判ってくれるだろう。

そう！、だから「苦手」じゃないのだな。つまるところ、やっぱり、、、

「面倒臭い！」

写真を趣味としている者として一番言っちゃならない言葉！。でもそれが本音なのだな。楽をしたい！、ただそれだけの為に換算で18-36mm相当になってくれるm4/3用のM.Zuiko 9-18mmF4-5.6が欲しくてたまんない！。このレンズを欲しいと言い出してもう2年くらい経過しているのかな？。だいぶ中古市場で手頃なプライスになってきて、そろそろ買い時かなと思ったいたりする。

今、m4/3と35mm判の両方を使っており、メインシステムはm4/3。ちょっとひねくれた思考かもしれないが、メインシステムだからこそ如何に楽をして写真を撮るか、それを追求したい。だからm4/3ではズームレンズが主体。夜散歩するようになってISO感度を上げなくないので25mmF1.7や17mmF2.8を多用するようになったが、普段はすでに絶版となった12-50mmF3.5-6.3を付けっ放し。旅用に換算350mmまで使える45-175mmF4-5.6があるから、9-18mmがあればもう完璧である！。

こんな内容だと「では以下、28mmレンズで撮った写真をどうぞ！」となる。実際28mmレンズで撮影した写真を掲載するのだが、いきなり変化球とでも言おうか？。APS-Cで使用した28mmF2.8！。つまり換算約42mmF4相当のレンズとして使用した例を・・・。

35mmレンズなら換算約52mm相当のレンズになってくれるのに敢えて28mmレンズを使う理由？。うん、単純明快ですがな！。Pentax K-5を使っていた頃、Sigma 17-70mmF2.8-4を手に入れて「もう楽チンズームがありゃいいや！」って事でsmc PENTAX-FA35mmF2ALを売却したんだ。だからこの辺の焦点距離だと手元にsmc PENTAX-FA28mmF2.8ALしか無かったのさ！。加えてひとつだけ35mmレンズよりも具合が良いのはほんのちょっと広角寄りの為、狭い路地とかでも結構使えるんだ。だから28mmレンズは売却しなかった。

トップ写真と次の2枚。どれも開放で撮影しており、ボケの大きさはF4相当なので大きなボケはあまり期待出来ないが、寄れば具合の良いボケも楽しめる。

Sony α6000, smc PENTAX-FA 28mmF2.8AL




Sony α6000, smc PENTAX-M28mmF2.8

但し、少しでもワーキングディスタンスが長く、かつ背景が主になる被写体から近い位置にあると所詮開放でもF4相当のボケしか得られず、これだったらm4/3の25mmF1.7の方がボケるんじゃね？、ってくらいになってしまう。

Sony α6000, smc PENTAX-M28mmF2.8

但し！。ちょっと気になる点があり、FA28mmF2.8ALとM28mmF2.8、数値上同じボケ量の筈だが、幾つかの写真を見る限り、FA28mmF2.8の方がアウトフォーカスになるのが早い(ボケが大きく感じる)ような気がする。う～ん、同一条件で撮影していないので単なる気のせいかもしれないが・・・。

次の写真。準広角と言われる35mmレンズ(よってAPS-Cでは24mmレンズ)の代替にはならないが、当然であるが50mmレンズよりも35mmレンズっぽい風景の切り取りも出来る。

Sony α6000, smc PENTAX-FA 28mmF2.8AL




Sony α6000, smc PENTAX-M 28mmF2.8

そして28mmレンズ(換算42mm)だからこういう路地でも35mmレンズ(換算52mm)よりも扱い易い。

Sony α6000, smc PENTAX-M 28mmF2.8

勿論、だったら24mmレンズ(換算36mm)の方がもっと狭い路地でも便利じゃん！、なんて言う人、ものには限度ってものがあるのですよ！。換算で36mmとなると今度は被写体により近付かなくちゃならないから、先に述べた通り、面倒が多くなるんですな！。「五十路妻麗しの美熟妻特集！」、なんて撮ろうと思うと腰をかがめなくちゃならなくなる。

Sony α6000, smc PENTAX-M 28mmF2.8

そして次のような35mmレンズ(換算52mm)で撮ったような光と影を演出、そんなカッチリした写真もお手の物。

Sony α6000, smc PENTAX-M 28mmF2.8

今回はPentaxのカメラに装着したPentaxの28mmレンズではなく、Sony α6000にマウントアダプター経由で装着したPentaxレンズの紹介となった。そして思うのだな。Sonyには純正にFE28mmF2がある。F2.8のレンズよりも明るく、開放でのボケも期待出来る。

さらにはSigmaの30mmF1.4、これだと45mmF2相当。数字だけならContax GのPlanar 45mmF2と同じになる。4枚目の昭和な公園の遊具の写真、これが2段分ボケが大きくなるのだから写真として成立するでしょう？。

かつてContax G2に45mmF2を使っていた者として欲しいよね。とは言っても手元にはもうSonyのAPS-Cカメラがないのだが・・・。さすがにSigma 30mmF1.4を使いたいからSonyのAPS-Cカメラを書い直す・・・、これは馬鹿馬鹿しい。ケチケチ星人としては却下！。普通にα7IIと50mmF1.4のセットで良いし、そっちの方がさらに1段分ボケが大きくなる。

Lightroomは定番の汎用現像ソフトであるが、特筆すべき点はカタログと言う機能。いわゆるデータベースを意味し、これが物凄く優れている。EXIF内の写真データを元に検索したり、フラグ、カラーラベル、レーティングは写真選択に便利なアイテム。コレクションなるグループ機は任意のルールに基付いた仮想の保管場所とでも言えば良かろうか？。

さらに自由にキーワードを付加できる。そこには地名だの撮影ジャンルだのを登録出来、他にはEXIFデータにレンズデータを加えられないオールドレンズ仕様時、ここにレンズ名を記録している。

※本来、地名等の情報はIPTC内にしっかりとセットするべきだが、プロカメラマンでもあるまいし、そこまでするのはさすがに面倒臭く、Lightroomのキーワードにセットするのが便利！

このキーワードはEXIF内の「subject」と言うタグに記録されるので、unix系OS上で動作する自作のスクリプトでそれを元にレンズ名や焦点距離をEXIFに追加している。本来ならばLightroom上でレンズ関連タグにレンズ名などがセット出来れば良いのだが、さすがにそういう仕様にはなっておらず、それはテメエでセットしないとならず、例えば、、、

「subjectタグのデータが『NFD50mmF1.4』ならばLensタグに『Canon NewFD 50mmF1.4』、focallengthに『50』をセットせよ」

自作スクリプトには手持ちオールドレンズを全てEIXFに記録出来る命令が施されており、うちの写真ファイルには本来記録されないオールドレンズのデータが全てセットされている(さすがにズームレンズの場合、写真毎にどの焦点距離を使ったか判らないのでセットしていないが)。

写真ブログを運営していて困るのが「あれっ？、この写真って以前掲載したっけか？」・・・。そんな事がないようにブログに掲載した写真にはカラーラベルでセットしてすぐに判るようにしている。さらに最近はキーワードに掲載日を残すようにしている。これにより、「ああ、これは3年前の7月10日に掲載したんだ！」などとすぐに判明する。

すなわち、カラーラベル、キーワードに何もセットされていなければブログ未掲載写真となり(たまにブログ掲載しているのにラベル、キーワードセットするのを忘れている写真もあるのだが)、今回のようなネタを作る際に非常に便利。そしてそうやってLightroomで自分の撮影した写真を見ていると未掲載の写真が多い事！。

さて、今日の下町散歩は4年前の秋に撮影した写真達。

写真を見れば「ああ、この時、あそこ行ってそっちに向かってウンタラカンタラ・・・」と記憶が蘇るが、何しろ近頃はSonyのα7IIやOlympusのOM-D E-M1しか使っておらず、α6000で撮影した写真は脳みそから情報が消え失せていた。元々ネタがなく、仕方なく過去のお散歩写真を掲載していたが、こうやって過去のお散歩写真を発掘するのは己の写真歴史を振り返る事になり、心が豊かになったりする。

トップ写真、好みな風景。この手の小さな町工場はどんどんと閉鎖されている(単にお休みだっただけかもしれないが)。少し前、自転車のタイヤの虫ゴムが劣化し空気漏れを起こしていたので、それを求めて近所の自転車屋さんを訪れてびっくり。ほんの半年前、パンクでお世話になったのに、お店を畳まれていた。

次の写真。セレブやリア充が訪れるような本物のお洒落なお店でなく、こういう下町の「ちょっとお洒落」な風景が大好物。頑張ってお洒落しているのだが、ところどころ落ち度がある。このパターンが大好き。

これだと判らないかかな。中央に「落ち度」があるんだ。ブログだと判らないかな？、切り出してみよう！。

芸者さん？、この小さなビールのポスターがあるだけで山の手風景から下町風景となってしまう。それが悪いんじゃない。私はこのようなお洒落を装っている下町風景ってのが大好きなのだ。

次、これはDEEP系ブログに良く掲載されている物件。撮影時はこれがDEEP物件とは知らず適当にパチリしたので、あんまりDEEPさが伝わらないのだが・・・。

「歴史発見館」と言うかつて個人の博物館だったらしい。壁画？、これがお城、天守閣になっていて、どうやら最上階にはシャチホコの絵も書かれていたらしい。惜しいでしょ！。ちょっと首を上に向ければその風景を収められた！。そして何故別角度で上を見上げている。

これはこれで面白いかな。三角ハウスだし、電柱のようなハシゴのような・・・。

続いてJRの車両基地と言うのか？、機関区と言うのか？。鉄ちゃんではないが、Pentaxの一眼レフを使っていた頃は、田端の車両基地には良く通ったなぁ～。あそこはまだまだ昭和風景が仰山残っていた。

下は東武線の北池袋駅。ここ、都内ですよ！。ホームの屋根がこれだけ？。丸で地方のローカル線の駅よう・・・。

でも実際には奥に長～い駅で三両目くらいから最後の車両分まで屋根がしっかりとある駅。でも不思議。では何故一両目の途中から二両目までは屋根がないのか？。とにかく面白い駅だし、このように撮影する場所によっては地方駅のように見える。

次、スマホの小さな画面でご覧の方は「ワニ」に見えるかもしれない。でもよ～くご覧あれ！。

うん、カブトムシである。結構珍しい遊具じゃなかろうか？。なんかさぁ、将来、こういう遊具、糞クレーマーのせいで「角の部分が危険だから撤去！」とかになるんだろうなぁ～。

では最後の風景。

このお店は何屋さんかお判り？。私は上のコマでは判らなかった。

でも次のコマで、なるほど～！。

左側の人物の横顔の絵、そしてシャッターに書かれている「月曜定休」、これはもう床屋さん以外あり得ないでしょう！。

と言う事で本日のネタ、終了！。

近頃は世の中、プライバシー侵害だの肖像権だと無茶苦茶煩いでしょう？。

関連ネタを読み漁っていると、日本の現法律だとその地域の行政が迷惑防止条令を作っていない限り、この手のスナップを犯罪としては認められず、さらには余程酷い事をされない限り、民事で争ってもどうにもならないとの事。鈴木達朗のあの気持ち悪い一連の撮影法でも法には問えない可能性が高い、そんな見解が多い。

これもこういう場で語るのは意外と面倒で「でもFujifilmと鈴木達朗って悪いよね！」と語っちゃうと己にブーメランが飛んでくるのだから、今回もちょいと視点を変える。それが本タイトルである。

主に下町、路地探索が主で昭和な風景を撮るのが好きなのだが、ずっとそんな風景ばかりを撮っていても飽きるから時折、繁華街、東京スナップを楽しんでいる。

青山、神宮、原宿、丸の内、銀座、有楽町、新橋、六本木、麻布、そんな界隈をパチリしている。人物を撮るつもりはなくても、このFujifilm＆鈴木達朗事件、これがどれだけ一般に浸透しているか何とも言えないものの、ネット上ではあちこちで会話が成立しており、雑踏でカメラを構えた瞬間に「うわっ、あいつ気持ち悪ぅ～！」と思われ兼ねない。

人物に焦点なんて当てておらず、お洒落な街並みを撮っているに過ぎなくても、見ようによっては誰かを盗撮している風にも感じられるだろう。増してや、、、

「写真に動きが欲しいのと右側の構図が物足りないから、ここに若いオネーチャンを添景として加えたい！」

なんて思っちまい、それを誰かが一部始終見ていたとしよう。添景だから後ろ姿だったり、個人を特定出来ないくらいの距離感があるのに、、、

「あっ！、あいつ若いオネーチャンを盗撮しているぜ！」

下手したら神様気取りの聖人君子な野郎に、、、

「おい！、盗撮なんてしてんじゃねぇよ！」

と言われたり、知らぬ間にお巡りさんに囲まれるかも知れず・・・。

また、都会の雑踏でなく、人通りの少ない下町の路地をウロついていても、必ず誰かと遭遇するのだから、ただでさえ「なんでこんなところでカメラを構えているんだ？」と思われているのだから、Fujifilmと鈴木達朗のせいでより不審者呼ばわりされちまうんじゃないか？。

Fujifilm、鈴木達朗はホントに大きな罪を犯した。お散歩写真と言う緩～い写真ジャンル、おおよそ誰もが傷つきにくい写真文化であっても彼らのせいで破綻してしまうかもしれない。

ひいては本格的カメラを持って街をウロつくカメラマンは全員不審者扱い？。Fujifilmがこういう馬鹿な事をしでかしちゃったせいで、カメラ業界全体が揺らいでしまうかもしれない。

「所詮シェアが低いFujifilmに鈴木達朗なる変質者如き、カメラ業界に影響を与える訳がない」

確かにそうだろう。でもね、この件以前にも本格的カメラで街を歩いているカメラマンを気持ち悪いと思っている人も大勢いた筈で、彼らはより我々を敵視するようになる。考えて御覧なさいよ。駅のホームで怒鳴りまくっている鉄っちゃんを見て同じカメラマンである我々ですら「こいつら気持ち悪ぃ～」と敬遠するでしょう？。それと同じで街中でカメラを持ってほっつき歩いている人物を見掛けたら、あの動画の鈴木達朗の不審者ぶりがフラッシュバックしてくるんじゃないか？。秩序、マナーを守っているカメラマンでさえ後ろ指を指される可能性だってある。

では我々はどうするべきか？。

唯一残されている手段は、、、

「堂々とする」

じゃないかな。そもそも己の写真に一点の曇りもなければコソコソする必要ないでしょう？。コソコソするから変に目立つ。

一般的な理性を持っているカメラマンの心情は雑踏の中でカメラを構える行為は周囲に申し訳ないと感じている。負い目となり、無意識にコソコソしてしまうときがあろう。また今回の事件を知っている街行く人々はカメラを持っているウロチョロしている我々の一挙一動を見ようとする。各自が持つ危険センサーが今以上に働くに違いない。

我々は遠くからでもパンチパーマでダブルのスーツにサングラスな人を瞬時で見分け、彼らと遭遇しないように回避行動を取る。それと同じでカメラマンを見たら不用意に近付かない、そんな行動が今後目立ってくるんじゃないかと思っている。

つまりこちらが堂々としていれば多くはそれを遠巻きに見て歩くようになるだろうから、大事にはならないのではないか？。

仮に写真の醍醐味であるキャンディッドフォト、ストリートフォトを楽しんでいても堂々としていれば良いのだ。そして不幸にも？、被写体になってしまった人物や周囲から注意を受けたら素直に謝罪し、その場で写真を削除すれば良いのでは？。

当事者だけでは解決せず、警察云々の話になったら？。それはしょ～がないでしょう。警察沙汰になる可能性の高い写真を撮っているのだから。それは各自が覚悟しなくちゃならないし、私のように雑踏の中でも極力人物を排除する写真を撮っていれば警察沙汰なんかにはならない。

ここ数年はマウントアダプターを介してオールドレンズを使っているので、カメラを構えてからシャッターを押すのに時間が掛かる。換算50mmで撮っている事が多いのでF8以上絞り込んでいてピント位置はかなり適当であるが、浅い深度で撮影する時はそれなりに時が経つ。オートフォーカスカメラより遥かに時間が掛かり、どのみちコソコソしようがない。それと意識の違い？。もともと人物を被写体としていないので、堂々とカメラを構えられる。

FujifilmのX100Vは、、、

「紳士、淑女が持つに相応しいカメラ」

そんなコンセプトでコマーシャルを展開するべきだったろう。

本日の写真、糞寒い中、この構図に相応しい人物を10分くらい待っていたような気がする。そしてマッチする人物を見つけると、なるべく個人が特定されないようなシーンを待ち、かつフォトジェニックになるようなシーンを見つけてパチリしている。勿論、事前、事後に撮影の承諾を得た訳ではなく盗撮に当たる。

中には、、、

「表情が見えている訳でなく、個人が特定されないだろうから、プライバシーや肖像権侵害には当たらないから盗撮とは言えない」

そう表現しちゃう人もいるに違いない。でもこれがコソコソなんだ。「人によっては」とか「個人が特定されないから・・・」じゃない。どこから見てもこの写真は紛れもない盗撮である。これを我々カメラマンはしっかりと認識していないとならない。どこかで逃げを考えているような奴は鈴木達朗と同類である。但し、これを写っている方とは全く関係のない部外者が「盗撮だ、犯罪だ！」などと絡んできたら俺は徹底的に戦う。

この写真でもアウトになってしまったら日本のストリートフォトの文化は消える。まぁ消えても良いと思っているんだけどね。我々は時代にあった生活をしないとならない。

さて、、、

海外には鈴木達朗よりもスゲェ撮り方をするブルース・ギルデンなる写真家がいる。今回の件に関して海外ではどんな印象を受けているが少し調べたところ、この人の名前が出てきて、思った通り、海外でも幾つかの国では肖像権やプライバシーよりもそれぞれの個性が優先されており、ブルース・ギルデンを称え、そして鈴木達朗に対しても賞賛の声を上げている人もいる。

ならば・・・。

鈴木達朗はニューヨーク(ブルース・ギルデンはニューヨーク在住)に拠点を移し、そこで信念に基づいて写真を撮ったら良い。どのみちもう日本では活動出来ないだろうから。ニューヨークで怖そうなあんちゃんをパチパチ撮っていればいずれはそれが逆輸入され再評価されるって。

α7IIの用途、これを考える必要がある。135センサーだからダイナミックレンジが広く高感度域も難なくこなすから便利？。

いやいや、普通に写真を撮るのならダイナミックレンジも高感度域もm4/3でさえ十分だ。しかもOlympusのカメラはSonyカメラよりも手ブレ補正が強力なので暗い場所でも使えない感度に上がる事はない。

以前から述べている通り、α7IIはボケ表現を主体としたカメラでしかない。大きなボケを期待出来、かつ普通の写真も撮れるカメラ。オールドレンズ専用の母艦になろうが、純正FEの安単トリオ(28mmF2、50mmF1.8、85mmF1.8)、もしくはSigmaのMC-11とEF単トリオ(28mmF1.8、50mmF1.8STM、85mmF1.8)を買おうが、それは変わりない。

しかし問題は望遠レンズだ。うちには135mm、200mm、80-200mmや70-210mmと言ったオールド望遠レンズがあり、近頃は135mm周辺の焦点距離を見直してはいるものの(ノラ猫を撮るには最適な焦点距離)、常用するレンズではないと思っている。重たいし、ピント合わせが面倒だし、ズームレンズだと手ブレ補正を効かせる為に撮影の度に焦点距離をセットし直さなくちゃならない。

ゆったりとした旅行でならそんなフォトスローライフとでも題してそんなちんたら撮影も一興であろうが、だいたい旅をしているとなんだかだんと時間に追われる事が多く、そんな時にAFレンズのあり難さを思い出す。

現行の135センサー対応の望遠レンズ、望遠ズームレンズは大きく、そして庶民には買えない馬鹿高い商品しかなく、そんなのを使う気はさらさらならない。

そこで登場するのがAPS-C専用のすでに新品、中古共に投売りされているE55-210mmF4-6.3だ。各種レビューを見ると値段相応で特に優れた描写をする訳でもないらしいが、望遠レンズにはピント位置がシャープであれば他は目を瞑るタイプなので、開放から四隅までビシッと！、普及タイプのレンズにそんなアホは要求はしないので十分だ。

それとα7IIでのマニュアルフォーカス、苦ではないのだが、1枚撮るのに速くても5秒、遅いと10秒以上掛かり、繁華街でパチパチするにはさすがに不便だ。フィルム時代は「そこのけそこのけ、俺様が通る、俺様が写真を撮っているのだ！」、人に見られる事に楽しみを得たりもしたが、今はもうそんな時代じゃない。繁華街でカメラを5秒も10秒も構えたままのオッサンなんて変態以外の何者でもない。

装着しているのが広角レンズならF8～F11まで絞って3メートルの指標に合わせれば、余程の近距離でない限り、おおよそスナップ写真に適したピント(被写界深度)を得られるのでAFよりも速くパチリ出来るのだが、それが50mmレンズともなるとそうも行かない。田中長徳一派ともなれば50mmレンズでもF11以上絞って距離を5メートル！、なんて言い出しそうだが、デジタル写真でそこまでいい加減には正直なれない。

50mmレンズでもピントが適当、これは名が売れていて近頃はフィルムカメラばかりを使っているらしい田中長徳だから許される。それをアマチュアが真似ても何の得にもならない。勿論50mmレンズであってもF8まで絞っていればフィルムカメラだろうがデジタルカメラだろうが、ファインダーを見ながらススッとピントリングを回してコントラストが増したところでパチリ。AFレンズよりも時間が掛かるかもしれないが、それでも確実に5秒以内にシュート出来る。

全倍以上の大きなプリントをしたり常に等倍でピントをチェックしないと気が済まない人を除けばこの手法で結構なんとかなっちゃうのだが、待てよ？、F8まで絞るのだったらα7IIじゃなくてもいいよね？、そんな疑問が生まれてくる。

絞って使うのならα7IIに単焦点レンズを用いる必要がない。AFで楽をする為に純正FEの安単トリオかMC-11を経由のEF単トリオを検討している訳だが、ボケを楽しむのを除外するのならそんなものは必要ない。

APS-Cで十分だし、それよりもm4/3の方がより被写界深度は深い。少し前から欲しい欲しいと言っている1型センサー搭載のコンデジ、LumixのTX1だって良い。「TX1だって良い」のではなく、「TX1こそ雑踏の繁華街で最適なカメラ」と言える。

元々雑踏の繁華街での撮影の為に(と言う訳でもないだが、本ネタの性質上そういう事にしておこう)、小さくて目立たないLumix GX7をメインカメラにしていたのだから、レンズ一体型で性能の良い1型センサー搭載のTX1は最高のスナップシューターである。

望遠が足りないからとα6000用に望遠ズームレンズを買い、いずれα6500に更新・・・、そのようにAPS-Cセンサー搭載カメラシステムを拡充させるよりもTX1を1個買えば済むのだから結果的に費用対効果は高い。

だからTX1を手元に置けばAPS-Cセンサーのα4桁シリーズは要らない。その場合、α7IIのサブカメラがなくなり、故障した際にどうするか？、そんな問題が発生して、お散歩写真ならばその日の撮影を諦めて目的をランチやショッピングに変更するだけだし、旅でもTX1はレンズ一体型のカメラでコンパクトに纏まっているのだから、むしろサブカメラとしての目的を大いに果たす。

※実はボディの大きさはα6000とほとんど変わらないのだが(α6000がAPS-Cの癖に小さい)、換算25-250mm相当のレンズが格納出来る分だけ持ち運びには便利

中には135センサーと1型センサーとでは立体感だの解像感だの高感度時の画質であーだこーだ言う人がいるが、私はそういのには気にならない人間なのと、EVFが小さいので見辛いと言う意見もあるようだが、EVFがあるだけましだし、被写界深度が深いカメラは構図確認用として機能すれば良いのでこれも気にしない。

利点はまだある。TX1では最広角で5センチ、最望遠で70センチなのでマクロ撮影が楽しめる。センサーが小さいカメラの大きな特徴と言って良く、これは大きなセンサーでは味わえない。

そう言えば数ヶ月前にヘリコイド付きマウントアダプターなるものが各メーカー向けにあるのを知った。それのNikon F用アダプターが欲しい。と言うのもうちにあるNikonレンズはオールドズームが主体なので、「もうちょっと寄れたら！」と思う事がしばしば。Tokina 19-35mmF3.5-4.5の最短が40センチ、Ai Zoom Nikkor 35-70mmF3.5の最短が70センチ(望遠のみマクロ35センチ)、Nikon Series E70-150mmF3.5が100センチだから、それぞれ半分近くになってくれたら表現力は大いに増す！。

でもアダプターを購入せずとも被写体にガンガン寄れちゃうのが小さなセンサーを持つコンデジである。まぁそこまで寄るシチュエーションがそんなに多いかは疑問で、α6000用のE16-50mmF3.5-5.6はズームレンズの割りに寄れるレンズで広角側換算約24mmで25センチ、望遠側で換算約75mmで30センチ、これで95%以上は「寄り」に対して満足出来る。

またこれを書くに当たってTX1のスペックを再確認したところ、面白い事に最大記録数の2000万画素で撮影するとアスペクト比が4:3ではなく3:2になるんだ。α7IIと併用するには同じアスペクト比の方があり難いかも知れない。

ここまでの文面だと明らかにTX1に軍配が上がり、近い将来それを購入し、α6000はお役御免、当然将来的にα6500を手にする事も無い！、なんてなるのだが・・・。

写真は結果が最重要。良い写真を撮る、ただそれだけで撮影の過程はお構いなし、そうならば断然TX1だ。でもそう簡単に行かないのが趣味の世界。

α7IIが無かった頃、意外と面白いと感じたのがα6000、24mmレンズ、50mmレンズでのお散歩写真。換算で約36mmと約75mmとなり、24mmレンズと50mmレンズの違いは画角で2倍(1/2倍)、写る面積で4倍(1/4倍)となる。下町の路地散策だと35mレンズ(換算約52mm)1本で撮影するよりも表現の幅が広がる。

まぁα7IIで24mm(もしくは28mmレンズ)と50mmレンズのセットでもほぼ同じ表現を得られるものの、被写体に近付くのが面倒臭いと思っているから、36mmの画角は自分にマッチしている。またα6000に換算約36mmになる24mmレンズを、α7IIに85mmレンズを、そんなスタイルだとレンズ交換もしないのでセンサーにゴミが付く鬱陶しさもなく、2倍の画角の違いを楽しめてしまう。

特に手持ちの85mm、Kenkoのソフトフォーカスレンズの85mmF2.5は絞りを開ければソフトフォーカス、F4.5まで絞れば普通のレンズとなり、しかもトリプレットレンズだから解像力は弱く、それが功を奏してか、ボケ味はF4.5とは思えない程に柔らかい。

α6000に換算約36mmの24mmレンズ、α7IIに85mmソフトフォーカスレンズ、このセットでのお散歩写真、いずれ掲載したいと思う。

今日はα6000とsmc PENTAX 24mmF2.8とsmc PENTAX-M 50mmF1.4でのお散歩写真でのコマを6枚。これらは同じ日に撮影している。24mmレンズでは昭和風情を記録した写真、50mmレンズでは心象的な風景、これだけ違いの出る写真を撮れる。

「オールドレンズは是が非でも欲しいブツでない限り、予算は5千円！」

そんなルールを設けており、Canonの35mmF2は「是が非でも欲しいブツ」、だから本命はS.S.C.でも無印でもNewFDでも何でも良いからとα7IIを手にしてからは予算を倍にしているんだが、それでも皆無！。

とにかくどこのメーカーも35mmレンズは高い！。楽に探せるのはF3.5モデルだけ。でもそこまで妥協したくないし、F2.8モデルでも「その価格は・・・」、とため息を吐くくらいだから当時最上位モデルであったF2モデルはカビあり、クモリありと言った半ジャンク品すら予算を倍にしてもその中に入ってこない。

手持ちのNikonのAi Nikkor 35mmF2、さすがに5千円以内では買えなかったが＋α程度で実用品を手に入れている。今思えばこれに自分の運の強さに感心してしまう。オークションやフリマ系サイトではなくお店で購入。何故そんなにも安く設定されていたのか未だに判らない。お店の人はカビもあるし、35mmF2はAi-Sモデルの方がもてはやされると言っていたが、知る限りAiモデルでも値が張る。

最高の買い物だったのがsmc PENTAX-M 50mmF1.4だ。絞り羽根の粘りで一眼レフに使えない完全ジャンクとしてワンコインで救い出した。確かに普通にセットするとシャッターを押した後に絞り羽根が動き出す始末で、どんなに絞っても開放でしか写せないのだが、ちょっと工夫をするとPentaxの一眼レフはKマウント用レンズであっても実絞りが使える。だからPentax K-5で使用していたし、ミラーレスカメラは最初から実絞りだから絞り羽根が動いてさえすれば全く問題は無く、今も愛用している。

Canon NewFD単焦点レンズ、24mmF2.8、50mmF1.4、100mmF2.8も全てほぼ予算内に収まっている。しかもどれも美品なんだ。購入は昨年の夏からなので今の相場だとほとんど有り得ない。これらは全て個人売買を利用していて、ボッタクラー、テンバイヤーばかりが目に付く今、中には良心的な人がいるんだ。

ところが35mmレンズはそんな強運も通じない。分母、つまり玉数が少ない。需要と供給のバランスが崩れ値が上がって行く。

探しているのは1970～80年代前半のMFレンズ、その頃ズームレンズはまだ普及しているとは言い難く、基本は28、50、135mmレンズと言われていた。

本ブログでは以前からフィルム時代に使用していたFD35mmF2 S.S.C.の素晴らしさを説いていた。しかしそんな私も28、50、135mmレンズな人で、FD35mmF2 S.S.C.を手にしたのはフィルム時代晩年の事。

初めての35mmレンズはヤシコンのDistagon 35mmF2.8だった。ヤシコンでも28、50、135mmレンズな人間だったのだが、ここに85mmレンズが登場する。Planar 85mmF1.4である。そして思う。85mmF1.4を使うとするとどうも50mmレンズは焦点距離が近寄っている。かと言って28mmレンズではあまりにも離れ過ぎている。だったら35mmじゃない？。

そんな短絡思考にて85mmレンズの為だけに買ったのがDistagon 35mmF2.8だった。当時はお散歩写真でもポートレート写真でも85mmF1.4をメインに使い、それで切り取れない風景のみ35mmF2.8に任せ、35mmレンズは85mmレンズのサブでしかなかったんだ。

ある時から35mmレンズの、28mmレンズとも50mmレンズとも言えない微妙なパース描写を面白いと感じるようになり、ヤシコンContaxと同じような使い方をしていたCanon FDシステムでも35mmレンズを買った。それが今欲しくて欲しくてしょ～がないFD35mmF2S.S.C.だ。ボケに興味のない私でも「これってDistagon 35mmF2.8よりもいいじゃん！」と思った程。

そこから28、50、135mmなるセットが35、85mm、200mm(ヤシコンでは80-200mm)なるセットに変わっていく。最終的に50mmレンズに戻ったのではあるが、50mmレンズがありゃ何でも撮れると豪語していた人間が1年くらいそれの使用を控えていた時期があったんじゃなかろうか？。

35mmと言う焦点距離に魅力を感じCanon EFでも揃えた。それがEF35mmF2であるが・・・。こいつが今で言う撒き餌レンズ。Canonご自慢のUSMも付いておらず、見た目も安っぽいおもちゃのような造り。どんな写りをしていたが全く記憶にない。多分ほとんど使っていなかったんだと思う。

と言うのもCanon EFでは28mmレンズの方が表現の幅が大きかった。Sigmaに28mmF1.8と言うレンズがあり、この明るさは魅力。その後、EF28mmF1.8に買い替え、広角レンズはそればかり。やがておもちゃのようなEF35mmF2は売却されていく。

※Canonはその後35mmの焦点距離を見直し、EF35mmF1.4と言う化け物レンズを造っているがあの大きさ、価格、手にする事はなかった

全く眼中無かった35mmレンズの面白さを与えてくれたCanonのFD35mmF2 S.S.C.、今、それがどんな描写をしていたかお伝えする事は出来ない。何せデジタル時代の今と違って入念なテストなど行っていないからだ。当時は様々なレンズを使用し、「なんとなくこっちのレンズの方が良い描写しているんじゃないか？」、全てがそんな感覚だった。

しかし敢えて断言しよう。見栄を張る為だけにヤシコンのContax、Zeissレンズを揃えていた私がDistagon 35mF2.8よりもCanonのFD35mmF2 S.S.C.が良いと言うのだからそれに間違いはないのだ！。

ところでこの記事を書くにあたり、Canon Camera Museumを参照していたが、このFD35mmF2 S.S.CってI型とII型が存在していたのね！。今日初めて知った！。

構成はどちらも8群9枚であるがI型の最小絞りがF16、II型がF22に変更されており、II型の方が75グラム軽い。自分がどちらを所持していたかは判らない。最小絞りなんて当時も今も気に掛けていなかったから・・・。

どうもCanonは1976～77年に全体に一眼レフシステムを見直していたようだ。この年に更新されているレンズが結構あるようなんだ。これはOlympusの影響があったんじゃなかろうか？。Olympusは35mmレンズ交換式一眼レフの小型化に成功した。これに対抗する為に小型化をした年が1976年。Canon AE-1の発売年である。

1970年代はオイルショックがあり、カメラやレンズの部品も減らす、コスト削減の傾向にあったんじゃないかと思う。それに伴い万人に使って貰おうと各社が小型化に励んでいた時期なのだろう。

この憶測が正しければCanon FDレンズに限って言えば1976年以前のI型レンズの方が豪華だったに違いない。しかし一方で技術革新によりII型の描写力の方が・・・、なんて事もあり得る。但し、同じく1976年に更新されたFD135mmF3.5 S.C.を見る限り、II型の方が色々と端折っている部分があり、私個人はFDレンズの中でI型、II型と存在するレンズはI型に限ると信じているのだった。

1976年はPentaxも小型化に成功してMEを発売し、それと同時に全てのレンズを更新しており、一気にPentaxカメラが庶民の的となった。Canonもうかうかしていられずその3年後、さらに小型化させたNewFDレンズを発表している。

Kenko MC Soft 85mmF2.5をトリプレット85mmレンズとして使う

近頃、このトリプレットタイプのソフトフォーカスレンズがお気に入り。絞りを開ければ球面収差ばりばりのソフト効果が出て、F4.5からはオールドレンズらしい描写になる。このレンズの焦点距離が85mmである！。だからこそこいつに合わせる為に35mmレンズが欲しいのだった。

現状、上述した通り、Nikonの35mmF2があり、KenkoのレンズはPentax Kマウント用を使用しているのでマウントアダプターがNikon用とPentax用とを揃える必要があるものの、どちらもレンズにアダプターを装着していれば良いだけで煩わしさは感じない。Canon FDの135mmF3.5も使ってもそれは同じ。

当面はNikon、Pentax、Canon FD同盟と言う形で運用、お散歩写真をするつもりであるが、出来ればメーカー毎に35mm、85mmレンズを集めたいとは思っている。でもこれはかなり険しい茨の道。ケチケチ星人には100%叶えられない、儚い望みである。

本日の写真、流れから行けばSony α7IIにAi35mmF2でのコマになるのだが、このセットで納得の行く写真が撮れていない！。そこでしょ～がない、APS-Cセンサー搭載のSony α6000にCanon NewFD24mmF2.8を使って換算約36mmで撮影したコマを用意した。

山里風景を撮る場合、換算35mmレンズは換算50mmレンズよりも使い易いかもしれない。この旅の撮影が正にそうだった。Nikon Series E 36-72mmF3.5をメインレンズとして使っており、36mmは換算54mmの焦点距離なのだが、まぁ道が狭く、引こうと思うと田んぼや崖に落ちる・・・、だから正面からの撮影を諦めて斜めから狙ったりとそんな場面が多かったんだ。

素直に純正の16-50mmF3.5-5.6を使えって話にもなるのだが、この旅のコンセプトは「オールドレンズで山里を撮る」であったのでおうちでお留守番だったのだ。

RicohがGRIIIを発表し、手ブレ補正が搭載され大幅に進化したようでGRファンは泣いて喜んでいるらしい。でも私は興味が無い。覗くタイプのファインダーがないからだ。小型化、ポケットにも入る日常カメラ、そんなコンセプトに文句は言っても始まらないが、単焦点レンズなのだからファインダーを付けてもいいんじゃないの？。

人って穴とか隙間を見ると覗いちゃうでしょう？。これって本能、習性だと思うんだ。穴とか隙間を見るとワクワクしない？。あっちの世界はどうなっているんだろうって。

障子に穴を開けて覗く・・・、きっと障子と言う文化、建具が日本に定着した室町時代からずっと受け継がれたきたもので、さすがに私の時代では子供でもそんな事しなかったが、穴を覗く、そういうDNAが体内に備わっているんだと思う。

縄文時代まで遡ると弓矢を射る時、遠くの一点を見つめる、これも我々現代人にもそのDNAが脈々と受け継がれているんだ。動物を獲ようと考えている時ってやっぱりワクワクすると思うんだ。やがてそれが鉄砲へとなり、スコープのあるライフルに進化し、平和な今、我々はカメラのファインダーを覗く事になる。

先日、実家のドアホンが壊れたので防犯の意味を兼ねてカメラ付きドアホンに交換した。これでダイニングにいながら「ピーンボーン」と鳴っても声だけでなく、どんな人物が玄関に立っているか判る。また仕事ではちょっとしたメモならスマホでパチリだし、若い世代は名刺管理アプリなんても使っていたりする。そんな時には液晶画面の風景コピー機は便利だ。

しかしそれを趣味の世界に持ち込もうとはどうしても思えないんだ。写真を撮る時、なんでワクワクする？。「穴を覗き、そこから遠くを凝視するから」なんじゃないかと思っている。障子の穴から何かを覗く、弓を射る時に遠くを凝視する、生活よりも趣味の世界だからこそ人間の本能、欲求が満たされないと面白味に掛ける。

何年か前、PentaxのイベントにてPentaxのK-S2と先々代のRicoh GRを借りてパチパチした事があった。撮影された写真を見ると確かに遠景でもF2.8の開放でさえ優れた描写をしていて、絵を見ると感動はするものの、GRは使っていてちっとも面白くないんだ。目の前の風景をただ記録しているだけ。

だから記録ツールとしては優秀なのは認める。でもそれだったら優秀な画質ではないけどそもそも記録なのだから画質は気にせずもっと気楽なスマホでいいよねってなっちゃう。

GRシリーズはセンサーがAPS-Cになった瞬間、センサーにお金が掛かってGRIIIの初期値が11～12万と言うからこれにEVFないしはOVFを装着したら＋3万円で15万円なっちゃう。さすがにそれは出来なかったのだろうな。

GRシリーズには視野率の問題があるが、外付けのビューファインダーが用意されているし、換算28mmなら様々なメーカーからビューファインダーがあり、どうしても覗くタイプのファインダーが欲しい場合はそれを使えば良い。GRファンの中には敢えてビューファインダーを使用する、きっとそういう人も多いと思う。

さて・・・。

一眼レフからミラーレスカメラに移行した事で撮影中の仕事が増えた。オールドレンズ装着時にフォーカスエリアを拡大し、しっかりとピントを合わせる作業だ。写真は結果、それだけを考えるのならAFレンズを使うべき。カメラを構えてすぐにシャッターを押せるのでシャッターチャンスに強いからだ。

また風景写真と言った一瞬を切り取る必要が無い、動かない被写体を撮る時でもAFレンズは撮影者の負担を減らせる。動かないものでも実際には動いている場合もあるからだ。風で揺らぐ草木である。絞りを開けてクローズアップで撮影する場合にはAFレンズでAF-Cで撮影した方が結果は良いのは当然。

最新カメラなら瞳AFが可能となり、それは人間だけでなく動物にも適用される。ニャンコを撮るのなら70-200mmクラスのAFレンズさえ買ってしまえば、あとはカメラとレンズが全部やってくれちゃう。余程ニャンコがカメラマンを嫌ってダッシュで逃げない限り、手前の瞳を追従し続けてくれる訳だ。私がニャンコ専科だったらとっととSony α7IIIに70-200mmF4Gを買っていたろう。

しかしMFレンズでしっかりとピントを合わせた方が脳内麻薬が出続ける気がしてならない。本物をやっちまったらピエールしちゃうから、脳内麻薬で活性化！。カメラは今を記録する為の道具だけではなく、同時に今を楽しむ為の玩具でもある。子供の頃を思い出して欲しい。単純なおもちゃってすぐに飽きちゃうでしょう？。単純なものよりも複雑である方が人は集中し、一生懸命になる。

今はどのカメラにも絞り、シャッタースピード、ISO感度を自動で制御してくれるプログラムAEが搭載されているが、ある程度写真を理解してくると「絞りくらいは自分で制御したい」とか動体撮影をするカメラマンなら「シャッタースピードを制御したい」とプログラムAEを使わなくなる。

うちのコンデジ、Canon Powershot G9(G9Xでなく10年以上前のG9)ではプログラムAEしか使っていないが、少なくともレンズ交換式カメラでプログラムAEしか使わない人なんてこの世にいないのではなかろうか？。

それと同じ理屈でピントも「自分で制御したい」と思っちゃうし、レンズも「自分の意思で焦点距離を決めてそのレンズの長所を活かした写真を撮りたい」と思う。だからマニュアルフォーカスの単焦点レンズが面白い。勿論ズームレンズでも予め焦点距離を決めて構図調整に自分の足で稼いでも同じ事だが、レンズ交換が面倒な単焦点レンズを使っている自分に酔える、このメリットは大きく、ズームレンズだと味わえない。

フィルム時代、何でもかんでもカメラがやってくれるCanon EOSから写真の道に入った。ところがある時からそれをつまらないと感じるようになる。そこで時代を逆行し、ピントを自分で操るMFカメラ、MFレンズで写真を撮るようになった。

しかもフィルムも自分で巻き上げなくちゃならない。でもそれが面白い。シャッターを切る毎に右手の親指が仕事をする。巻き上げレバーをキュッキュッと2回操作するんだ。これを分割巻上げと言う。

分割巻き上げとは

「被写体を見つける、露出を考え、ピントを合わせ構図を整える、パチリ、そしてキュッキュッ」

これの繰り返し。フィルム巻上げがグーインの1回じゃ駄目なんだ。キュッキュッと小刻みに2回巻き上げる。これがマイルール。

面倒の究極はデジタルカメラではなくフィルムカメラだろう。うちにはフィルムカメラが使えるレンズが仰山ある。Canon、Nikon、Pentaxと当時の三強選り取り見取り。しかし分割巻上げが出来る機種は限られている。NikonならF2、F3(Fは1/1000秒だから無意味)、CanonならNewF-1(F-1はデザインが嫌い)、PentaxならLX。他にも分割巻上げが出来るカメラがあるが、それらは1/1000秒までのシャッターしかない。単焦点レンズの絞りを開けて撮影するには最低でも1/2000秒なくちゃならない。だからこの3台に限られるんだ。

年に何度かフィルムカメラを買いたい欲求に駆られるのだが、NewF-1とLXはフィルム時代に愛用していただけに勝手知ったらなんとやらで、愛用していたからこそ今使ってもワクワク感が出てこないんじゃないかと思っている。

いつもこの分割巻上げの件で躊躇しちゃう。F3はファインダー内の露出表示が自分には全くマッチせず、そうなるとF2フォトミックか過去に所持していたNewF-1かLXしか選択肢が無く、LXは前期型は比較的安価で入手出来るのだが、Ricohでは修理は一切引き受けてくれず、町の修理屋さん頼み、これが恐い。故障して部品が無かったらゴミと化し、後期型はお高い。そうなるとNewF-1AEとF2フォトミックしかないんだ。

NewF-1AEはフィルム時代愛用していただけに勝手知ったるなんとやらではあるが、愛用していたからこそ、ワクワク感がない。最後に残るのはF2フォトミック。今一眼レフを買うのならこれかなぁ。

でも一眼レフ以前のレンジファインダーカメラも面白そうだ。Leicaのカメラは分割巻上げが出来るが、もっと安価でそれを手に入れられるのがCanonのレンジファインダーカメラだ。色々と調べた限り、Canon VI L(6L)、Canon P、Canon 7で分割巻上げが可能ならしい。

なるほど！、うーん、一昨年、中古店でCanon Pを触ってきたんだが、分割巻上げまではチェックしていなかった！。なるほど、こりゃいいんじゃないか？。欠点は露出計がないって事だが、ネガフィルム専用にしちゃえば勘で何とかなりそうだし、こういう時は文明の利器、スマホの露出計アプリを使えば良いし、うちにはまだセコニックの入射式、反射式の両方が使える単体露出計がある！。

そしてCanon Pを入手すればロシアレンズのLマウント、3群6枚ゾナーのJupiter-6 50mmF2を！。また3群4枚のテッサーのIndustar-61 52mmF2.8やIndustar-26M 52mmF2.8でもいいんじゃないか？。Canon純正の50mmF1.8も4群6枚のダブルガウスだ！、そんな妄想がムクムクと・・・。

本日の写真、レンジファインダーカメラは持っていないので、それに近い形ってだけでSony α6000でのコマ。でもちゃんとマニュアルレンズでピントを合わせる苦労をしての写真である。

うん？、待てよ？。カメラ内像の露出計が不要ならばNikon F2のアイレベルでも良いのか？。F3になると内蔵露出計を使う、でも上述の通り、F3のファインダー内の表示が不愉快、でもF2なら単体露出計しか使わない。それにF2アイレベルだったらレンズを買い足す必要ないし、非Aiレンズも使えるのか！。

とにかく一番面倒臭い写真撮影、マニュアルフォーカスのピント合わせに単体露出計を使った露出決定、これをやってみるのもいいかなぁ～、と思ったり思わなかったり。うーむ・・・。

ちなみに私がフィルム、デジタル含めて世界で一番カッチョイイと思っているカメラはNikon F4S(F4でもなくF4Eでもない)で、その次にカッチョイイと感じているのがNikon F2の最終モデルであるフォトミックASである(デザイン的にはフォトミック系ならほとんど同じだが)。確か本ブログ初期、欲しい！、と書いていたと思う。

だから露出計不良の初期のフォトミックでも良いっちゃ良いけど、露出計が要らないのならアイレベルの方がデザインはスマートだよねぇ～。でもアイレベルの方が高い！。

Nikno F2に関してはここでお勉強した。

ニコンF2の性能・選び方！機械式ニコンの決定版を楽しもう

これを見る限り、非AiでもAiでも作法があるが、どちらでも使いやすいのが初代のフォトミックみたい。ふーむ、もしF2フォトミック、これの露出計が生きているブツが今も尚存在すればそれで決まりか？。恐らくアイレベルよりも安いだろうし・・・。

いやいや、買いませんよ！。あくまでも妄想！。

Canon PはLレンズも手に入れなくちゃならないし、F2アイレベルにせよフォトミックにせよ、先ずは懸案事項のNew Nikkor 50mmF2を買わなくちゃ始まらない。でもこれらのカメラにモノクロフィルム(別にカラーネガからデジタル化の際にモノクロ化しても良いのだろうが)をぶち込んでって考えるとちょいと涎が出ちゃうのは確か。うーん、F2フォトミックねぇ～。

最初にどの焦点距離のレンズを買うか？。誰もが悩むのではなかろうか？。

ずっと以前、本ブログにてそうやって悩む人は今使っているズームレンズで撮影されたEXIFデータを見てどの焦点距離を一番使っているかチェックし、それが自分にマッチした焦点距離だからその周辺の単焦点レンズを買え！、なんて書いていた。

しかし今になってみると半分は正しいと思うものの、半分は全く意味がないと感じている。と言うのもズームレンズって何だかんだとワイド端とテレ端の使用率が非常に高い。28-70mmのズームレンズなら28mm近辺と70mm近辺だけで50%を占めるのではなかろうか？。もし24-105mmだったら24mm、105mmが最も多くなると思う。

そうなるとその人が好きな焦点距離は28mm(24mm)、70mm(105mm)になってしまう。本当か？。

単に狭い場所で広く撮りたいから28mmを使った、遠くの風景を切り取りたいが歩くのが面倒だから70mmを使った・・・、ほとんどこのパターンでしょう？。好きとはイコールではなく、必要に迫られて使っているだけに過ぎない。

それとズームレンズを3ヶ月、半年、1年と使っていくうちに意外と平均化され、どの焦点距離でもちゃんと使っていたりする。そうなると自分がどの焦点距離が好きなのか判らなくなるのではなかろうか？。

また最初のズームレンズが高倍率だったり、ダブルズームレンズキットを購入していたら24mmから300mmまで網羅しちゃう訳でしょう？。

私が最初に買った望遠ズームはCanon EF75-300mm F4-5.6IS USMだった。手ブレ補正付き！。当時は手ブレ補正の付いているボディはゼロ、レンズはこれを含めて数本しかなかったと思う。

でもこのレンズの大きな欠点はレンズの自重でレンズを下に向けると勝手に300mmまで伸びてしまう事、ロック機構も付いていなかった。Canonはこんな欠陥レンズを良く出したなぁ～、丸でCanonらしくない。結局自重でズームが勝手に伸びる、それだけの理由ですぐに売り払い、超高価なEF100-400mmF4.5-5.6L IS USMを手に入れている。

どちらのレンズでもブレないから面白くてしょ～がない。超望遠域でガンガン写真をとっていた時期があった。何しろ100-400mmレンズで400mm、これで1/60秒が切れた。2.5段くらいの効果だから今からすれば当たり前であるが、当時、400mmと言ったら1/500秒を確保しなくちゃならないのだから仰天である。

それを上の定義、「ズームの良く使う焦点距離を見て決めろ！」に当てはめると私はヨンニッパを買わなくちゃならない。ヨンニッパなんて使うわけねぇじゃん！(サンヨンは手に入れたのだが)。

今だから言おう！。使っているズームレンズでよく使う焦点距離近辺の単焦点レンズを買っちゃ駄目！。

要は単純な話で「何をどんな風に撮りたいか？」でしかないと思う。

そして多くのカメラマンはズームレンズでは表現出来ない、、、

「ボケの大きな写真を撮りたい！」

と考えているのではなかろうか？。

近頃はスマホで簡単にボケ写真を撮れる(作れる？)ようになった。じゃぁスマホよりも高画質のレンズ交換式カメラシステムを買えばもっとボケを楽しめるぞ！、と思ってズームレンズキットを買ったら全くボケない！、何故！？、どうしてボケないの！？。これにびっくりしちゃう人も多いんじゃなかろうか？。

だったら中望遠レンズしか選択肢がないと断言しても良い。

135センサーカメラならメーカーによって色々と焦点距離があり、代表的なのは85mm、90mm、100mm、105mm(近頃では135mmも中望遠レンズと言うメーカーや人が増えてきたが、いつからそうなったんだろうか？)。APS-Cセンサーカメラとなると45mm～60mmまでのレンズがそれに該当し、m4/3なら35mm～50mmまでが中望遠レンズになると考えて良いだろう。

以下、何々センサー用と明言しない限り135センサー用レンズとして述べていくのでAPS-Cなら焦点距離を1.5で割る、m4/3なら2で割った数字で考えて頂きたい。

そんな中望遠レンズの中で一番のお勧めが85mmレンズだ。90mm以上のレンズと比べて明るいレンズが揃っており(85mmはF1.2～F2、90mm以上のレンズはF2.8がほとんど)、被写体を同じ大きさで写した場合、90mm以上のレンズよりもおおよそボケが大きくなるからだ。

私は50mmレンズを中心に使っているので85mmレンズよりもボケは小さくても50mmより大きく異なる画角を得られる100mmレンズを使うが、今回のテーマは「初めの1本」であり、そうなると85mmレンズが一番のお勧めだと言うしかない。

えっ？、ソフトフォーカスの85mmレンズしか持っていないお前が言うなって？。大丈夫、オッサンを信じなさい！。何しろこのオッサンはフィルム時代から85mmF1.2、85mmF1.4、85mmF1.8、5mm長いが90mmF2.5、90mmF2.8と5つの中望遠レンズを使っていたし、APS-Cなら50mm、55mmは当たり前に、m4/3でも35、50mmと言った中望遠になる焦点距離のレンズを頻繁に利用していて描写、特徴を熟知している！。だから間違いは無い！。

それとこれだけ断言しているのだからすでに大口径の85mmレンズを手に・・・。おっと危うく口を割るところだった。その話はいずれまた！。

勿論、中望遠レンズを得ても何でもかんでもボケると思っちゃ大間違い。背景までの距離がカメラから被写体までの距離の倍以上なくちゃ大きくボケてくれない。

被写体までの距離が2メートルだったら背景は4メートル以上のところにないとならないし、被写体まで5メートルも離れていれば背景は10メートル先になくちゃならない。そして被写体までの距離が5メートルを超えてくると背景まで3倍くらい見ないと大きなボケは得られない筈だ。

※ボケないのでなく大きくボケない

被写体を自由に配置出来るポートレートならそういう場所を見つけるしかないし、風景写真で上の条件に満たなかったら撮影する位置を変えて被写体に対して角度を付けたりして奥行きのある構図を探す必要がある。

でもボケる条件を満たしていれば無茶苦茶楽しめる。恋人や奥さんも綺麗に写せるし、家のニャンコやワンコも85mmレンズならお手のもの。中にはニャンコ、ワンコには50mmレンズが良いって人もいるようだが、50mmレンズはより近付かなくちゃならず、そのせいでカメラを構えた位置によって妙なパースが付くんだ。おうちの奥さん、ニャンコ、ワンコを美しく撮るのならやっぱり85mmだ。

おおよその人は24mmから300mmまでを網羅するズームレンズを持っているのだから、まずは85mmレンズを手にし、その焦点距離、被写体までのワーキングディスタンス、背景までの距離、その辺を撮りながらボケを理解して行く事を強くお勧めしたい。

あとは「どんな風景を、どんなコンセプトで撮りたいか」、その辺の話になってくる。花や虫をクローズアップで撮りたいのだったら中望遠のマクロレンズが適しているし、美しい系のポートレートなら(私なら)85mmレンズよりも135mmレンズを使いたいし、家ネコでなくノラさんだったら85mmレンズはワーキングディスタンスが近過ぎて逃げられる可能性が高くやはり135mmレンズがお勧めだ。

但し、残念ながら各メーカーも135mmF2.8と言うモデルは今作っていないようで、あるのは1段明るい135mmF2。これはとても高価で、中古品を漁ればギリギリ買える値段。

さて！。

普段どんな風景を撮り歩いているか、それによって大きく違いが出たりもするが、目の前の被写体を見て、「おっ！、これは背景をボカして撮りたい！」、そんな風景は意外と少ない。

今の私はせっかくα7IIを手に入れたので積極的にボケボケ風景を写しているが、これはあくまでも一過性であり、普段のお散歩写真で考えるとどうだろう？、ボケボケ写真の率は3割程度だと思う。100の風景を写したら70枚は被写界深度を深めに撮影するのでF4以上絞るからズームレンズで賄える。

100の風景を撮り歩いてせっかく買った85mmレンズを30の風景にしか使わない？、それは勿体無い！、そう感じるかもしれない。しかし今の時代はズームレンズを中心に、それでは表現し切れない時のみに単焦点レンズを使う、そんな手法を用いるべきで、単焦点レンズを装着する機会が少なくてもそれは単焦点レンズにしか撮れない風景、絶対に単焦点レンズが必要、そう考えて然り。

またボケ、それとは別に単焦点レンズはズームレンズよりも大口径だから絞りを開ければ速いシャッタースピード、低いISO感度を使える。

ボディ内手ブレ補正、もしくは単焦点レンズ側に手ブレ補正がある、それが前提であるが、85mmF2クラスのレンズと28-70mmF3.5-5.6の普及タイプズームレンズで考えてみると・・・。

夕暮れ時、ズームレンズの70mm側を使わなくちゃ撮れない風景があったとする。開放がF5.6でISO感度が1600まで上がってしまった。そんな時85mmレンズで絞りF2を使えば被写界深度は浅くなるものの、同じシャッタースピードならばISO200で撮れるんだ。1段絞ってもISO400、2段絞ってもISO800だ。そして3段絞って同じF5.6で撮影してもズームレンズの絞り開放と比較したら解像力は圧倒的に85mmF2の勝利。

本日の写真、Sony α6000に55mmレンズを装着し、絞り開放で撮影しているので換算で画角が83mm、被写界深度がF2.5相当で撮影している。背景にどんなものが写っているか、それを理解して貰うには1段絞っても良いのだろうが、開放での柔らかい光を感じるのも大口径レンズの楽しむ。

現行の中望遠レンズならAPS-C専用、m4/3専用でも8枚以上の絞り羽根を持つか、円形絞りを採用していたりもし、絞っても背景が煩くなる事は減っているようで、こういう風景で悩む事はないだろう。