So What? ～ 写真生活 : Tag [ Pentax_K-7 ]

単純な話として、E-M10、E-M10markIIユーザーはE-M1markIIのセンサーとまでは言わないにせよ、PEN-Fに搭載された2000万画素センサーを望んでいたに違いなく、そして上位機種であるE-M5、E-M5markIIユーザーは「冗談じゃない、下位機種に負けるなんてとんでもない！」って事で1600万画素据え置きを願っていたろう。

MarkIIじゃないOlympus E-M1を買ってもぉた～レビューその１７　1600万画素をどう感じるか？

この記事にて「2000万画素センサーを搭載しないのではないか？」と書いた。私の予測はことごとく外れるが、今回は見事に当たった。

「Olympusよ！、Pentaxを反面教師としてユーザーに誠実になってくれたんだね！」

上リンクと話が被るが、PentaxはK-7の時代に下位機種が上位機種を上回ると言う禁断の下克上をやってのけた。しかもK-7は前モデルのK20Dよりも画質が劣っていた(特にISO800を超える高感度域)。

K20Dは私が撮るような風景ならばLightroomにて再現像すればISO1600は許容範囲、ISO3200もなんとか行けちゃうか？、そんなレベルだったのにK-7はISO2500が限界。ISO3200はLightroomでもどうにもならなかった。

K20DとK-7は同じセンサーを利用しているのだから勝らないにせよ劣るのはおかしい。「はぁ、足元を見られて粗悪品を掴まされたな！」、ユーザーはそう思い込んでしまう。

そしてK-7の下位機種であるK-r(K-xかな？)はSonyとの交渉が上手くいったのだろう、Nikon D90などでも利用されていたセンサーを得た。K-7よりも約200万画素小さいものの、SonyのセンサーはISO3200が十分に使える実力を備えていた訳だ(しつこいようだが私が撮るような風景でLightroomで現像した場合において)。

この頃のPentaxは一番ヤバい時期だったからしょ～がないと言えばしょ～がないかもしれない。しかしそれはペンタキシアンの意見であり、ペンタキシアンでない人間からすると「K-7では粗悪センサーを掴まされ、ご法度の下克上を敢行した糞会社」でしかない。

※もしK-5の存在が無かったたら6年前にPentaxユーザーをやめていたろう

しかもだ！。PentaxはK-3でも同じ事をやらかした。

ペンタキシアンのプロカメラマン田中希美男がブログで「K-S1の画質はPentaxカメラの中でダントツだ！」なる情報を掲載した。その後、訂正され「ノイズだけを比較したらK-3よりも良いがシャープさはK-3」と訂正されたが、いずれにせよ、撮って出しJPGにおいて、APS-CフラッグシップのK-3よりも入門機でしかないK-S1の方がノイズが少ない、再び下克上を繰り返しやがった。

さらにである！。今年、またまた下克上をやらかしやがった。

そう、Pentax KPである。海外のサイトから超高感度で撮影されたRAWファイルを幾つかダウンロードし、色々と検証した結果、評判程良いとは思えないが、K-5、K-3よりも明らかにノイズにおいては半段近く勝っているのが判った。

Sonyのα7系のように無印、Sモデル、Rモデルとあらかじめ異なる性格のカメラとして販売しているのなら誰も文句は言わない。しかし一応は高感度を売りにしているものの、α7Sのようにはっきりと「高感度特性を重視したカメラである」と名言はしていないようで、従来のKシリーズとは別系統と言いながらも仕様を見る限り、K-3の下位機種であるのは間違いない。

Ricohと言う新しい資本を得て、企業体制が変わるだろうと思っていたが、旧体質のままじゃん。やっている事が今も尚ちぐはぐ。判りやすいロードマップを公開し、例えば「今後APS-CはK-3系を廃止にし、APS-CフラッグシップはKP路線で行き、AF、ドライブ、バッファを強化した真のフラッグシップが来年発売予定！」ってんなら将来に期待出来るものの、そんな発表する訳もなく・・・。

こういうのを体験しているからOlympusも同じ事をやらかしたら「嗚呼、この会社も今はPentaxよりも人気があってもいずれ駄目になるな」と思ってしまったろう。でも(新センサーの可能性もあるが)1600万画素にとどめたのは偉い、まぁ偉いと言うよりも当たり前なんだけどね。

※Olympusは粉飾紛いの過去、4/3システムをすっぱりと捨てた過去があるから「企業」としての質はRicohの方が上かもしれないが・・・

E-M10markIIIの仕様を見てE-M10、E-M10markIIユーザーのガッカリするは判るが、E-M10のような普及タイプのカメラは開発サイクルが短い。車でたとえればフルモデルチェンジでなくひたすらマイナーチェンジを繰り返すシリーズと考えるべきだ。CanonのEOS Kissなんてまさにそうでしょう？。

Olympusの場合、普及タイプなのにベテランカメラマンでも十分に堪能出来る、使い勝手があり過ぎるから過度の期待をユーザーに持たせちゃうのかもしれない。NikonやCanonのように明確に価格帯によって差別化を考えていないでしょう？。でもここは「所詮は普及タイプ、普及タイプのカメラに大きな期待をする方が間違い」と思うべきだろう。

あとは来年発表されるであろうE-M5markIII。これにE-M1markIIのセンサーが載るのかPEN-Fのセンサーが使い回されるのか・・・。私は後者だ予想している。

恐らくE-M1markIIのセンサーは像面位相差AFとセットだと思うんだ。勿論、それを分離する事も可能だろうが、コスト的にはPEN-Fのセンサーだろう。またE-M5markIIIがE-M1markIIのセンサーになったら動体、連写命のカメラマンを除けばE-M1markIIが不要になり、E-M1markIIが売れなくなる。E-M1markIIのセンサーが搭載されるのはPEN-FmarkIIだと勝手に想像している。

※私の未来予想は外れる確率がかなり高いのをお伝えしおく

本日の写真、Pentaxの下克上によって打ち負かされたかつてのAPS-Cフラッグシップ、K-7でのコマ。

一言、「せこい！」と言いたい。どうやらRicohからAdobeにプロファイル情報を提供したようだが、現行機種なのにK-70は無視されているし、「リバーサルフィルム」、「銀残し」、「ほのか」、「ポップチューン」と言った独特のプロファイルは存在しない。当然カタログ落ちしたカメラは従来通りのAdobe Standardしか使えない。

OlympusもAdobe Standardしか用意されていなかった。しかし数年前Olympusの全ての「仕上がり」は使えないものの、4つのカメラプロファイルが提供された。しかもそれはm4/3以前の4/3カメラにも適用される。どれだけPentaxがせこいか判るでしょう？。

Adobeが「過去のカメラの情報なんて要らないし、リバーサル？、銀残し？、そんなもん作りたくもない」なんて言う筈がなく、となるとRicohが情報を出すのを渋っているだけでしょ？。この気質はRicoh以前のHoyaの時からずっと変わらない、とにかく「せこい！」。

Pentax/Ricohのせこさはバンドルされる現像ソフトでも言える。旧カメラユーザーは最新の現像ソフトを使えないんだ。ほんの少し前までPetnaxのフラッグシップだった645Dですら最新のDigital Camera Utility 5(以下DCU5)を使えない。1つ前のバージョン、Pentax Digital Camera Utility 4しか使えないんだ。

こんな制限を設けているメーカーって他に無いでしょう？。Canonが仕様上の問題で最新の純正現像ソフトが機種限定されているくらいだと思う。

これで悔しがっちゃいけない。我々には「dcpTool」と言うLightroomカメラプロファイル改ざんツールがある。これを使えばうちのK-5でも「鮮やか、風景、雅(miyabi)、ナチュラル、ポートレート」が使えるようになる。詳しくは次のリンクを辿って頂きたい。

Lightroomのカメラプロファイルを悪用する
Lightroom カメラプロファイルで遊ぶ アゲイン！
さらにLightroom カメラプロファイルのお話

このようにPentaxのカメラでもNikonやSonyのカメラプロファイルを使えたりととっても有効なツールなのだった。dcptoolの使い方やカメラプロファイルの場所など判らない方は「dcptool 使い方」で検索されればそれについて書かれている日本語サイトを見つけられると思う。

※但し、基本的な事、MS-DOSやUnixのCUI、ターミナル(コンソール)の知識がないと無理かもしれない

私はこれを利用して、カメラプロファイルが存在しないPetnax K-5とLumix GX7にSonyやNikonのカメラプロファイルをセットしたりしている。

マウスでちょいちょいと作業出来る代物ではないのでパソコンが苦手の方には不向きだが、そんな方はRawTherapeeを利用されると良いだろう。

RawTherapeeはLightroomの如何なる(dcpファイルとして存在している)カメラプロファイルも読み込めるからだ。Lightroom用カメラプロファイルがどこに保存されているかだけ判ればそれこそ「マウスちょいちょい」でLightroomのカメラプロファイルを適用出来る。

RawTherapeeはLightroomのレンズプロファイル(lcpファイル)も読み込めるので、多少面倒ではあるがRawTherapee上でカメラプロファイル、レンズプロファイルを適用し、TIFFで出力後、再びLightroomで調整すれば良い。

Lightroomをお持ちじゃない？。大丈夫。AdobeのサイトからLightroom CCのお試し版をインストールすりゃ良い。カメラプロファイルは1ヶ月の試用期間過ぎた後も問題なく使える。不安なら別のフォルダに拡張子がdcp、lcpと名の付くファイルをコピーしておけば良い。

※記憶が曖昧だが、AdobeのDNG Converter(無償)をインストールすれば勝手にdcpファイルもインストールされた気もする, DNG Convberterは最新をインストールする事

では実際の像をご覧頂こう。今回はLightroomでK-3IIのカメラプロファイルをK-5で撮影した写真に適用し、その比較用としてDigital Camera Utilty 5でそれぞれのカスタムイメージをセットし再現像した。

えっ？、撮って出しJPGを使えって？、うーん、カスタムイメージをデフォルトのまま使うなんてあり得ないので比較には適さないし、わざわざSDカードにRAWファイルをコピーし、カメラ内現像するのも面倒だから・・・。

写真クリックで像が拡大され、拡大像の左右をクリックする事で連続して写真を見られる。DCU5とLightroomでは構図にちょっとした違いがあるが、これはそれぞれのレンズプロファイルの歪曲補正量が異なるからだろう。

どのカスタムイメージもDCU5で現像した方がほんのちょっと色が濃いと言うか暗いと言うか・・・。DCU5の方が派手な発色。好みにもよるがDCU5を正統派とするとLightroomではコントラスト+10、彩度+5にするとしっくり来るだろう。

またDCU5の写真の方がメリハリのある像になっているが、これは画像処理エンジンそのもの、もしくはシャープネスの違いだけだと思う。これはLightroomで明瞭度を+10～+20、シャープネスも少し強めにセットすりゃ良い。

発色やコントラストの傾向はかなり似ていると思う。これくらいなら撮って出しJPGしか認めないような人を除けばLightroomでしかもK-3IIやK-1のカメラプロファイルをK-3II以前のカメラに使っても気にならないだろう。

１つ注意。カメラプロファイルが異なるとホワイトバランスの値も変化してくる。今回は変化したまま現像しているが、ホワイトバランスの値が変わるのが嫌な人はその都度ホワイトバランスを調整しないとならない。

この中ではPentaxのカスタムイメージ、「雅(miyabi)」が一番好きだ。「鮮やか」も「風景」も緑が気持ち悪い発色をしている気がする。ギラギラし過ぎとでも言おうか？。その点「雅(miyabi)」は緑の発色はやや抑えられ、空のトーンも落ちるのも自然風景写真なら「雅(miyabi)」の一択しかない。コントラストが少し柔らかくなるものの、それは風景によってコントラストの上げ下げをしてやるだけで良い。

トップ写真はK-7で撮影している。K-5と同じくdcptoolを利用してK-3II用のカメラプロファイル雅(miyabi)をK-7で使えるように書き換えた。

今後はこの雅(miyabi)を多用するかもしれない。特有の空の発色が上手く模倣されており、青い空を強調したい時にはどんなカメラでも雅(miyabi)のカメラプロファイルから調整した方が楽に感じる。

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前々回の記事にて、Pentax K-5のRAWをRawTherapeeで現像する際にPentax K10DのAdobe Standardをプロファイルに使うと発色が地味になり、ほんのちょっと彩度を変更するだけでそれっぽくなる、また、RawTherapee内のフィルムシミュレーションのKodachrome系を使うとこれまた地味な発色をしてクラシッククローム風になると書いた(この場合、どんなカメラでも地味な発色になる)。

Fujifilmのクラシッククロームを簡潔に表現すると「地味な発色でコントラストが強い」となり、ぶっちゃけLightroomでも彩度や自然な彩度を使って地味な発色にしてコントラストを高めればそれっぽくなる。

RawTherpaeeの専用掲示板(海外サイト)を見ていると面白い。勿論、全て英語で会話されているので完全に理解している訳じゃないが、あるスレッドで・・・。

「フィルムシミュレーションに是非ともFujifilmのクラシッククロームを入れてくれ！」なる要望があり、それに対して「クラシッククロームはそもそもコダクロームを真似ているからフィルムシミュレーション内のコダクロームをセットすればそれっぽくなるぜ！」と回答し、それに対し「いやいや、そのコダクロームは良く使っているが、クラシッククロームとは違うんだよ！」なる応答が・・・。

発色に対してやたらに神経質な人がいるのは日本も海外も同じみたいだ。確かに昔、フィルム時代、ポジフィルムをスキャナーで読み込んだらそれとそっくりにPhotoshopで加工する、そっくりじゃないと不愉快だ！、くらいに神経質だったから、彼らの気持ちは判る。

しかし、私個人はそういう糞面倒な時代を経ていたからこそ、発色なんて余程変な具合に色が転んでいなかったらどーでもいいぜ！、と思っちゃう人もいる(笑)。前回の記事の通り、発色よりも写真を決定付けるのはまずはコントラストだ！、そう考えている。

そして私個人はクラシッククロームの発色は素直過ぎると思っている。あそこまで地味な色になるのだったら色を少し転ばせて遊ぶべきで、空色はちょっと緑被りしている方が「らしい」と思ってしまったりする。だから発色なんて後からどーにでもなり、好き勝手に変えて良い。

目的はクラシッククロームではない。クラシッククロームを忠実に再現するのなら現像ソフトで時間を掛けるなんて無駄！。素直にFujfiilmのカメラを買うべきだ。

そんな訳で素直にFujfilmのカメラを買う気がない私はやっぱりRawTherapeeで遊ぶのが一番だと結論を出しちゃったりする。

本日トップ写真、これはRawTherapeeのフィルムシミュレーションのコダクロームの中で一番発色が地味なKodachrome 200を使って、他は一切何もいじっていない。

この写真を見ている皆さん、Fujfiilmのクラシッククロームで撮影された像は見ていないので今は比較対象がない。となると「これってクラシッククロームだよ」と言われたらきっと「そうなんだろうな」と感じちゃう筈。あとはそれぞれがこの発色をどう見るか、好きなのか嫌いなのかでしかない。

次はRawTherapeeを使ってK-5の写真をあえてK10DのAdobe Standardを使い、コントラストはそのままに彩度、自然な彩度の2つを少し下げて整えたもの。

※本日掲載写真はマウスクリックで長辺1200ピクセルになる

これらだと判りづらいだろうから、Fujifilm X-E2で撮影した写真をRaw File Conveter EX2でクラシッククロームで現像した写真と、RawTherapeeのコダクローム200、そしてX-E2に敢えてK10Dのカメラプロファイルを使った像とで比較してみよう(RawTherapeeで現像した写真はコントラスト調整は行っている)。

※マウスクリックで長辺1200ピクセルになる

こうやって比較すると全く異なる絵になっているのが判るだろう。

これでFujfilmカメラファンで発色に神経質な方は「いやいや、やっぱりクラシッククロームが最高でしょう！」となるのだろうが、私のように発色に無神経な人間は「うーん、どれでもいいや！」となっちゃう(笑)。勿論、実際にプリントするとなると、どの写真を使うにせよ、好みに合うようにコントラスト、発色調整をもう一度再考するが・・・。

※いや、真のFujifilmカメラファンはRFC2で現像した写真はFujifilmの発色じゃないと言い切っちゃうのだろう

最後にK-7で撮影した写真、Pentaxのカスタムイメージ「ほのか」をDigital Camera Utility 5で彩度を+1、コントラストを+2にし、他を全て0設定にした写真を紹介しよう。これもクラシッククローム風になっているでしょう？(彩度がちょっと高かったか？)。

同じく銀残しを彩度+4、コントラスト+1、他を全て0設定し、フィルターをグリーンからシアンに変更して現像したものも掲載しておこう。

ほのかや銀残しやはこうやって使っても良い。むしろデフォルトの設定は使いどころがほとんどないのだから、こうやって遊んだ方が遥かに勝手が良かったりする。そしてこれらはこれまた「クラシッククローム風」になってくれる。

もっとぶっちゃけちゃうと大半のカメラには「ナチュラル」と言う設定があると思う。これをリバーサルフィルム風にコントラストを上げて、そして彩度を少し下げてやるだけで「クラシッククローム風」になるんだ。

「単に地味になっただけじゃないか？」と思われたら色相をグリーン側にちょっと振ってやるだけで色が濁って程良い感じになってくれたりもするし、色を転ばせてから彩度を少し上げても面白い絵になる。

さすがに派手派手にしたらクラシッククローム系にはなってくれないが、その発色を気に入ったらそれはそれで新たな発色を生み出した事になる。

とにかく面倒が嫌だったらRawTherapeeのフィルムシミュレーションKodachorme 200を元にコントラスト、発色を変えるのが一番簡単だろう。それらは簡単に「それぞれのオレのクラシッククローム」になってくれるし、Pentaxユーザーならば「ほのか、銀残し」を駆使した方がオンリーワンなクラシッククロームを作れるだろう。

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トップ写真はRaw File Converter EX2.0(以下RFC2)でクラシッククロームをセットした像。そして次の写真はそれを参考にRawTherapeeで作り上げた「オレのクラシッククローム」。

※本日掲載している写真は全てマウスクリック時に1200ピクセルに拡大する

では次の2枚。これも同じ場所でX-E2とK-5で撮影した像。X-E2はRFC2でクラシッククローム現像、K-5はオレのクラシッククローム現像。どっちがどっちだかお判りになるだろうか？。やっぱりオレのクラシッククロームの方が色が転んでいるかなぁ～。

こうやって発色を真似ていると、発色以前にトーンカーブ、つまりコントラスト、写真にはそれが重要なのが判った。発色の傾向が異なっていても比較しない限り違和感はないが、コントラストが全く異なる写真は比較せずとも「これは違うな！」と思ってしまう。

RawTherapeeの優れているところはトーンカーブ補正が2つ、そしてLab調整の中にもLモード(輝度)のトーンカーブが存在し、それぞれが独立して働いてくれる。だから1つ目のトーンカーブでおおよそを決定し、2つ目、3つ目で細かく調整する、そんな手法が可能になる。

「オレのクラシッククローム」では2つのトーンカーブを使用し、1つは一般的になっているコントラストを強調するS字カーブを描かせ、でもそれだとクラシッククロームと比較するとミドルの落ち込みが激しかったので2つ目でミドル部分を山にした線を描いている。

そしてトーンカーブ(コントラスト)を上手く真似られればクラシッククロームに関しては彩度と自然の彩度を下げるだけでおおよそクラシッククローム風を作れてしまうんだ。そして発色まで真似たいのならHSLエディター(色相、彩度、輝度)を使って色を変更してやりゃ良い。

しかしこれらを行うには元になるファイルが必要だ。私は運良くX-E2のRAWファイルを2000枚以上も持っているので、その中から選べば良いが、そうでない方がクラシッククロームやベルビアを真似たかったら・・・。

なぁに簡単だ。海外のレビューサイトに行けばFujifilmカメラのRAWファイルはごろごろと転がっている。いちばん楽に探せるのは次のリンク。

Photography Blog

ここでFujifilmカメラのRAWファイルを片っ端から集める。そして次にFujifilmのサイトを訪れてRFC2をダウンロードする(Ver2以上を使うように、そうでないとフィルムシミュレーションが有効にならない)。そのRFC2でクラシッククロームやベルビアで現像し、TIFF16ビットで出力。

あとはRawTherapeeで元のRAWファイルを開き、TIFF16ビット出力したファイルのヒストグラムを見ながらコントラスト、発色を変更していけば良い。それをプロファイルに保存すれば入力時にそれをセット、HALD CLUTの画像ファイルに保存すればフィルムシミュレーションとして使えるようなり、今回のような写真を簡単に作れてしまう。

とにかく発色よりもコントラスト。コントラスト調整さえそっくりに出来ればあとはどーにでもなる。ベルビアっぽいくしたいのなら彩度と自然な彩度を上げ、空(青)部分はブルーの輝度を下げたり、ちょいとマゼンタあたりを加えてやったり、午後3時以降の写真には全体に赤をほんのり乗っけてやりゃそれっぽくなる。ほんのちょっとした操作で「オレのベルビア」が完成する。

何度も書くけどFujifilmのフィルムシミュレーションとそっくりにしたいのならFujifilmのカメラを買うのが一番だ。他社のカメラでそっくりにしたいなんてそれこそ無駄に時間を費やすだけ。そうじゃなくそれを参考に「オレのベルビア」、「オレのクラシッククローム」を作るのが目的なんだ。

他社のカメラでもPhotography BlogからRAWをダウンロードし、同じ行程を歩めば「オレのNikon風景」とか「オレのSonyクリア」が作れるが、それはLightroomにすでに存在しているので、dcpToolを利用して自分のカメラにそれが使えるようにするだけで良い。

dcpToolについてご存じない方は、、、

Lightroomのカメラプロファイルを悪用する

をどうぞ。但し、MS-DOSやUNIX系のキャラクターユーザーインターフェースを理解していないと使えないと思うので、その辺は「dcpTool 使い方」で検索されてマスターするべし。それか・・・、RawTherpaeeはLightroomの全てのDCPファイルを読み込めるので、K-5にSonyのクリアを選べば良いだけ。

但し、Pentaxのカスタムイメージを真似る場合、残念ながらRicoh/Pentaxは一般に純正の現像ソフトを公開していない。なんたってPentaxユーザーでさえ、古い機種のユーザーは最新の現像ソフトを使わせてくれないあり得ないセコさ！。

K-5II、K-5IIs、645Dユーザーでさえ最新の現像ソフトを使わせてくれないんだ。そんなドチケでユーザーにもそっぽを向く会社が一般に公開する訳がない。

でもそんな人の為に以下のサイトでLightroom用のプロファイルを作られた方がいらっしゃる。

ZN Works | Camera Profiles

K-5IIsとK-30用ではあるが、これもdcpToolを用いてご自分のカメラ用に変更すれば使えるようになる。私も上のプロファイルを利用してK-5、K-7、K20D用を作成した。但し、この場合はカメラが違うのでそっくりにはならない。増してや他社のカメラだと・・・。でもそれっぽい絵にはなってくれるに違いない。

そう、そっくりじゃなくてもそれっぽい絵を見て「うん、この発色気に入った！」と思えばそれで良い。そんな私もfujifilmのクラシッククロームとそっくりではないけど、それっぽい絵になる「オレのクラシッククローム」を気に入っているからこうやって紹介している。

では最後に手持ちのカメラで「オレのクラシッククローム」をセットした写真を3枚お見せしたい。

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A4～A3ノビプリントにおいて、実際に大きく影響するのはエッジを強調するシャープネスではなくLightroomで言うところの明瞭度や霞の除去(dehaze)だと思っている。シャープネスを足さずともこの2つを＋方向に設定すればクッキリ、ハッキリ、見た目の解像感が一気に上がってくれる。

でもRawTherapeeにはそれがない。そこで代用するのがコントラスト調整。

下の写真。RawTherapeeでLightroom用のPentax K-7 Adobe Standardをカメラプロファイルとして読み込んだだけの像。当然シャープネスも一切掛けておらず、ブログに掲載する程度の大きさならこれでも構わないだろうが、等倍だとLightroomのデフォルト像よりも眠い絵になっている(Lightroomのデフォルト像はシャープネスが掛かった状態だから)。

ここでA4～A3ノビを想定して仕上げる場合・・・。

※ブログ掲載用の写真だと実際にプリントしたようにはならないが、おおよその目安にはなるだろう

私が使うのは露出タブの「シャドウ／ハイライト」。それを下のようにセットすると次の写真のようにLightroomで明瞭度を上げたようなメリハリがついてくる。

アンシャープマスクもRLデコンボリューションもオフ。単にシャドー、ミドル、ハイライトがシャキッとするようにコントラスト調整しただけ。

これとほぼ同じ事を今度はディテールタブの「ディテールレベルのコントラスト」で調整してみる。これはプリントサイズ(センサーの画素数も関係するだろう)によってどの部分を強くするか大きく変化するので最終的にはPhotoshopで実際にプリントサイズ表示をし確認する。

今回は適当にやっているが、A4～A3ノビの場合はディテールの2番と3番を強くするだけでLightroomの明瞭度と同じような働きをすると思って良いだろう。

そして色々とやっていて「こりゃいいぞ！」、なんとウェーブレットタブの「最終調整」だけを利用するとLightroom Ver6/CCで搭載された「霞の除去(dehaze)」っぽい絵になってくれたんだ。

下がその設定値で本日トップ写真がそれ。

結果、ローカルコントラスト、もしくはディテールレベルのコントラストでメリハリを付けられ、それは「明瞭度」の代替、ウェーブレットの最終調整だけを利用して「霞の除去」の代替となるのが判った。

そしてA4～A3ノビの場合、無理に従来のシャープネスを使わなくても(勿論、ある程度は掛けるべきだろうが)おおよそ満足する写真に仕上がるだろう。イコール、Pentax K-7のように強めにシャープネスを掛けたり、コントラストを高めるとシャドー部にノイズが浮いてしまうような古いカメラでもそれを気にする事はなくなる。

当然、高感度ISOで撮影されて極力ノイズを排除したい場合も従来のシャープネスよりもこの手のコントラスト調整の方が画は劣化しない。

また、ちょっとピントが甘い、もしくはレンズがしょぼくなんとなくぼやけている写真があったとしよう。解像感を高めようと従来のシャープネスで仕上げると画質が大きく悪化してしまうような半失敗写真。それも無理にシャープネスを上げないでこの手のコントラスと調整だけでなんとかなる場合もあるだろう。

3月の初めくらいだったろうか？。海外でLightroom 6の噂が出始め、コンポジットが新機能として加わると書かれていた。コンポジットは合成と言う意味なのでHDRやパノラマもコンポジット。噂は当たっていた。

しかしコンポジット＝ノイズ軽減の為の合成、そんな意識が強くあったので、実際にCC/Ver6が発表されて、それが無かったのにガッカリ。

LightroomのHDR合成は手持ちで撮影した際の構図のズレも補正してくれるのだから、ノイズ軽減のコンポジットはその構図のズレを修正し、平均合成すりゃいいだけ。何故搭載しなかったのか不思議。それだけ需要がないのだろうなぁ。

以前Pentax K-3のレビューをした際、K-3は構図のズレを修正しながら露出の異なる3枚の写真をHDR合成してくれるし、多重露出の平均合成は昔から備わっていた機能だから、どうしてこれを組み合わせてノイズ軽減コンポジット機能を付けなかったのか強烈に糾弾した。

ノイズ軽減のコンポジットをする人の大半は天体写真家だろう。私のように廃墟が好きで、屋内での撮影にそれを使うなんて人はほとんどいないのかもしれない。

※天体写真の場合、何十枚も合成する時があるらしく、メモリの問題で搭載しなかったのか？

まぁHDR合成、パノラマ合成は先日も書いた通り、グラフィックボートを積んでおらず、メモリに余裕がないとてんで使えない代物だから、ノイズ軽減コンポジットが搭載されたとしてもうちのパソコンではフリーズしておしまいなんだけど(厳密にはフリーズではないのだが)・・・。

いずれにせよモノクロ表現もLightroomでなくPhotoshopで行っているし、HDRもパノラマもPhotoshopやその他のレタッチソフトを使うので、どーでもいいっちゃどーでもいいのだが(笑)。

さて、そのモノクロ表現。何故LightroomでなくPhotoshopを使うのか？。

LightroomもPhotoshopもカラーからモノクロにする際、元々の色に従って輝度、コントラストの上げ下げをする。

Lightroomで制御出来るのは「レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、アクア、ブルー、パープル、マゼンタ」の8色。Photoshopは昔から「レッド、イエロー、グリーン、シアン、ブルー、マゼンタ」の6色。

これだけを見ると細かくコントラスト調整が出来るLightroomの方が優れていると思うでしょう？。確かに細かく調整が出来るようなのだが、こいつの欠点はPhotoshopにインポートした際に、色情報が全て奪われてしまうんだ。

RGBカラー、16ビットは保持しているが、Photoshop上で、「あっ、もうちょっとコントラストのバランスを考えるべきだった！、空が黒く落ち込みすぎた！(ブルーを下げ過ぎた)」、そんな時にブルーのスライダを幾ら動かしてもすでに像はモノクロになっているのだからそこにブルーなんて存在しせず、な～んの変化もない。

つまり色情報を用いたコントラスト調整のやり直し効かないんだ。PhotoshopからCamera Rawを呼び出しても同じ。やり直すには一度その像を破棄し、Lightroomに戻ってからじゃないと駄目。

LightroomとPhotoshopは連動しているとは言え、機能、用途の異なるアプリケーションだから当たり前なんだが、最終的にPhotoshopでレタッチをするのなら、その煩わしさがあり、Lightroomでモノクロ化する意味が無いんだ。Lightroomでモノクロ化する場合は、Lightroomだけで作業を終えられる写真に限る。

またPhotoshopには独特の焼き込み、覆い焼き処理がある。Lightroomも段階フィルター、円形フィルター、ブラシを駆使すれば同じような作業が可能となるが、元々の質が異なるから、Lightroomのそれはモノクロ表現での焼き込み、覆い焼きには全く向かないんだ。

Photoshopの焼き込み、覆い焼きの特徴は、ハイライト部、中間部、シャドー部の３つの輝度(濃度？)にそれぞれが作用する点。

ブラシでなぞった部分にハイライト、ミドル、シャドーが入り乱れていても、シャドーのみを覆い焼きしディテールを出したり(全体に露出を上げちゃうとコントラストが低下する)、ハイライトとシャドー部はそのままでミドルだけを焼き込みたい(同じく全体に露出を下げるとコントラストが低下する)とかが出来ちゃう。

Lightroomの段階フィルター、円形フィルター、ブラシは、フィルムから印画紙へのプリントと言った従来のモノクロフォトにかなり近い結果が出る。でもPhotoshopのブラシを利用した焼き込み、覆い焼き処理は、従来のモノクロフォトでは(熟練者は出来るのかもしれないが)ほぼ不可能、それを超えた写真を作れちゃう。そしてこれが出来なければデジタルのモノクロ表現なんて糞つまんねぇんだ(笑)。

焼き込み、覆い焼き処理をしたいからPhotoshopを使う。Photoshopを使うから上に挙げたようにLightroomでモノクロ化はしない。

焼き込み、覆い焼き処理はローカルコントラスト(面のディテール)の上げ下げとして使える。今日の写真、子供の日にアンマッチな風景で、全体に染み、汚れ、錆が大きく浮き出ている。でも実際にはここまでコントラストがついた汚さではない。前回の記事の最後の廃校の水場写真も同じ。

覆い焼きでハイライト部を上げ、シャドー部を焼き込む、またミドル部を覆い焼いたり焼き込んだりし、染みや汚れのコントラストを強烈に上げているんだ。Lightroomでも明瞭度を上げ、トーンカーブを駆使し、ブラシを使えば似たような像になるが、Photoshopで仕上げた方が遥かに楽チン。

これをカラー写真でやっちゃうとレタッチしまくり、大嘘写真、某歌姫のようにPhotoshopがないとジャケット撮影も、雑誌にも掲載出来ない・・・、そんなんじゃつまらない。

でもモノクロ写真ってガリガリと作り込んだ超～大嘘写真の癖に嘘に見えないから面白い。「実はそんなに汚れていないだよ～」と種明かししなければ、こういう風景が存在しているとみんな思うに違いない。路面も濃くなっているから、雨上がり？、とか・・・。

モノクロ写真で素晴らしい写真とは、、、

「大嘘を吐いているのにそうは見えない、実物もこうなんだろう」
「この風景は作り込んだ像なのか、それとも肉眼でもこんな感じなのだろうか？」

そう思わせるものを指すんだろう。決して、今まで言われているような「物の質感」だとか「色を排除した事によって想像力を搔き立てる云々・・・」じゃない。増してや今の時代、「ドキュメント性、記録性」を重要視するのならカラーに越した事は無い。

デジタルカメラによるデジタル写真の場合、撮影中、結果を想定してカラーに映える風景、モノクロにマッチした風景を選別しようとは考えないだろう。

勿論、わざとRAW保存せずにJPGのモノクロモードだけで撮影している人もいるみたいだ。私も手持ちのシーラカンスコンデジのRicoh GX100は(最近はほとんど持ち出していないものの)ほぼモノクロモードで撮影している。

※GX100はISO200でもノイズが大きく出るのでモノクロ表現の方がマッチしている、上はPhotoshopで大きく粒子を加えている


とは言え、モノクロしか撮らないからJPGのモノクロモードで・・・、こういう人は数少ないだろう。多くはJPGでもカラーで保存したものをモノクロレタッチ、モノクロJPGを出力しても同時にRAW保存し、いつでもカラーに置換出来ると言った保険を掛けている筈だ。

だから今では4月23日の記事の通り、撮影中にカラーとモノクロを意識するような作業はしない。モノクロ写真が産声を上げるのはパソコンの中からでしかないからだ。

サムネイルを見ながら「どれにしようかな、神様の言う通り・・・」、そんな感じで気楽にコマを選びモノクロレタッチを施す。アナログ暗室と違ってデジタル暗室は失敗してもどうにもでもなる。もし選んだコマがモノクロ表現に向いていなくても初期化しカラーに戻し、他のコマを選び直せば良いだけ。

文章を書く時・・・。手書きの際には頭の中で吟味に吟味を重ねて文章を作っていた。文章には流れが必要だから、これからノートに書く文章はすでに決定稿であり、それ書いている最中、すでに次の文章が頭の中で構成されている。常に先を読んでいるんだ。しっかりとプロットを作っている。

でも今はエディターにどんどんと思い付いた文章を入力し、あとから切った貼ったすりゃ完成しちゃう。おおよその展開は書く前に出来ているものの、徒然なるままにとにかく浮かんだらそれを文字し、構成、流れなんて後から纏めて行う。

箇条書きの備忘録にそれなりの接続詞を付けてパズルのように纏めているとでも言おうか？。だから手書きとワープロ入力とは脳の思考レベル、文章の作り方が全く違う。これは身を持って体感している。

これと同じで今もモノクロフィルムを用いて本物の暗室で現像、印画紙プリントされている方と、こうやってデジタル暗室でマウスチョイチョイでやっつけちゃっている時の脳とでは丸で異なるシステムで動いている筈。恐らく前者は撮影中にすでに印画紙プリントが脳の中で完成しているんじゃなかろうか？。

タイトルの「特にモノクロにのめりこんでいる訳じゃないけど」・・・、言い得て妙で、興味があるからこうやってネタにしているし、「My Favorite Things ～写真生活～」の4月の写真は全てモノクロ写真。でも撮影中に「これだ！、この風景こそ俺の求めているモノクロ表現にぴったりじゃないか！」と思わない限り、モノクロ写真にのめり込む事は決してないのだろう。

モノクロ表現のプロフェッショナルな人を除き、デジタルの今、我々がモノクロ写真をプリントしたりブログに掲載する際、、、

「たまには異なる表現に挑戦したい」
「埋もれる事無く目立ちたい」
「モノクロの方がアーディスティックに見える」
「カッコイイ」

こんな軽い気持ちでカラーからモノクロに変換しているに違いない。少なくとも私はそうだ。その２にも書いた通り、「質感を出すのにモノクロは向いている」、そんなカッコイイ台詞は決して吐かない。むしろそれは今では非常識だと考えていて、質感を出すには色こそが重要だと思っているし、デジタルの今は明瞭度とかローカルコントラストなる手法でどんな写真でも質感を簡単に出せるからだ。

同じく「色を排除する事でより想像力が広がる」ともちっとも思っていない。1枚のモノクロ写真を見て「本当の色はどんなだろう？」なんて考える人がいるのか？、と首を捻ってしまう程。

映画カサブランカを見て「イングリッド・バーグマンの衣装は何色だろう？、霧に包まれた空港はどんな色が乗っていたのだろう？」とか思わないでしょう(笑)。ボガートが渋い、バーグマンが美しい！、切ない物語だ！、そんな内容を思考するのにカラーもモノクロも関係ない。

百歩譲ってモノクロ表現の方が深い心理を見出せるとしてもそれは上に書いた「モノクロの方がアーティスティックに見える」からだし、「郷愁」をイメージ出来るからでしょう。

デジタルモノクロは特殊効果の1つと思うべきかも知れない。その俗物としてトップに君臨しているのがOlympusカメラのラフモノクロで、Ricohカメラのハイコントラスト白黒だろう。たまにはこんな表現良いんじゃない？、森山大道が好きだから面白いね・・・。「俺の表現はラフモノクロじゃないと駄目！」、そんな人は少ないに決まっている。

映画「麻雀放浪記」は1980年代の作品だが、モノクロで撮られており(モノクロフィルム使用なのかカラーフィルムからモノクロ変換したのかは不明)、これも40年代、50年代のモノクロ映画時代をオマージュして雰囲気を楽しむものだった。これは最近一部で流行っている銀残し(ブリーチバイパス)と同じだろう。

例えばである。青い空と青い海、そんな南国を旅したとしよう。

「貴方はここでモノクロ表現しますか？。フィルムカメラにモノクロフィルムだけを詰めて、もしくはデジタルカメラでRAW保存せずにJPGのモノクロモードだけでその旅を乗り切れますか？」

フィルムカメラで印画紙プリントをする、デジタルカメラでモノクロを楽しむ、これは関係なく、上の問いにYESと答えられる人でないとモノクロの真髄は語れないのかもしれない。

そこで模索したのが今回の一連の「My Favorite Things ～写真生活～」の4月の写真を含めたモノクロシリーズなんだ。

「ローキーでハイコントラスト、かと言って像そのものは軟調」

インターネットでプロアマ含め、仰山のモノクロ写真を眺めていて、ふと「モノクロフィルムを詰めたフィルムカメラにソフトフォーカスレンズを付けたらどんな像になるんだろう？」、そんな疑問が浮かんだ。

先述の映画カサブランカ。YouTubeで幾つかの動画を見ると顔アップのシーンの多くでソフトフォーカスさせている(当時の映画は女優のアップシーンではソフトフォーカスが標準だった？)。バーグマンのドアップシーンの多くが滲みのある軟調傾向で、これでバーグマンに惚れちゃう。

それが発端。その手の写真を見つけようとしても非常に少ないのが判った。おおよそがハイキーな女性ポートレート。加えて2月26日記事の絞り開放男を思い出して欲しい。そこにもヒントを得て、さらにふと銀残し処理された映画「スリーピーホロウ」が頭に浮かび、ならばローキーで陰湿な像にしてみよう、でもそれだとスリーピーホロウのパクリにしかならないから、そこに「お洒落感」なるキーワードを付加した手法。

これらはモノクロ写真ではあるが、やはり「特殊効果」なんだ。そしてカラー写真じゃないから、カラー写真とは違った特殊効果で仕上げたい。OlympusのラフモノクロームやRicohのハイコントラスト白黒も同じだろう。

結果、もう一度書く。

「たまには異なる表現に挑戦したい」
「埋もれる事無く目立ちたい」
「モノクロの方がアーディスティック」
「カッコイイ」

どれも俗物的思考なんだな(笑)。

皆さん、こんな事に出くわさないだろうか？。

ISO6400で撮影したある写真よりもISO9000やISO12800で撮影した写真の方がノイズリダクションを掛けたら綺麗にノイズが消えた・・・。

これは以前から本ブログに書いている通り、単にISO感度だけでノイズ云々は語っちゃいけないと思う。撮影した時の明るさ、つまり露出、EV値がどれくらいであったか？。

ISO6400で露出がF5.6、1/8secとするとこれはEV2。ISO9000、F5.6、1/30secはEV3.5。ISO感度だけを見ればISO6400の方がノイズは少ないと思うが、ISO9000の方がノイズが少ない時もある。またISO感度、EV値関係なく、明るく写っているのと暗く写っているのとでは前者の方がレタッチ耐性が強い。

例えばISO9000の方、レンズの焦点距離にもよるが、仮に広角域を使っていたらブレ補正を信頼して1/8secまでシャッタースピードを落とせ、結果、ISO2200でも撮影出来る風景となり、ここで(あくまでも数値の上では)逆転する。

※だからレビューサイトの超高感度テストでISO12800を使いつつも、シャッタースピードがF8、1/250secなんて像を見せられても、さほど参考にはならない

フィルム時代から写真を撮っている、特にリバーサルフィルムを常用していたカメラマンはRAW保存をしていても、見たままに写るように露出を調節するし、ISO感度が上がる、イコール、暗い風景を写すのだから、意図してローキーに露出を調節する人も多い。

結果、(露出不足の)暗い写真になってしまう時だってある。これが常用出来るISO感度なら問題はないにせよ、それを超えているとレタッチ耐性がほとんどない写真と化す。RAWで撮影していても撮って出しJPGと同程度のクオリティにしか仕上がらない。

デジタルカメラを使って廃墟を撮り始めた頃、これをあまり理解していなくて、フィルム時代、リバーサルフィルムと同様の撮影、露出設定ををしていた。これらがことごとく駄目なんだ。特に私はハイキーよりもローキーを好むので、廃墟の屋内は見た目以下の暗さで写真を撮っていた。

その写真が思惑通り、明るさがドンピシャリであれば良いのだが、いけねぇ、ちょっと暗いか？、と思っても後の祭り。ネガフィルムと同様、(特に超高感度域で撮影された)露出不足のコマは現行のデジタルカメラでもレタッチ耐性は限りなく低い。反対に明るく写っているのを暗くするのは実に簡単だ。むしろ見えているノイズが黒く潰れて見えなくなる。

全く同じ条件で検証していないのであくまでも個人的見解として・・・、暗い廃墟の屋内でローキーに撮ろうとして、露出補正値を-2EVに設定したとする。そこを敢えて-1EV程度に留める。絞りとシャッターを固定したら当然ISO感度は1段上がり、写真も意図したものより明るく写るだろう。

でもRAWで処理をするのならその方が良い時もある。いつでも明るく写すのを心掛けるのでなく、常に意図した露出になる事はないから、(超高感度域での撮影では)意図よりも暗く写ってしまっていたら救うのが難しく、ならばISO感度が上がっても気持ち明るく写ったコマも保険で用意するべきで、思考はネガフィルムと一緒。露出不足は救えないけど露出過多は救える可能性がグ～ンと上がる。

自分のカメラの限界を知るのも大切だろう。経験上、AF補助光が照射されたら「やばい」と思っている。K-5II以降ではAFの暗所性能が上がっているのでこれには該当しないが、K-5やK-7ではAFが自然光で合焦してくれない風景での超高感度撮影はダメダメ写真になる事が多い。AFと同じく、暗過ぎてセンサーの限界を超えているんだ。

そんな場合は諦めるか、描いた構図を犠牲にして、柱やテーブルなど、カメラを固定出来る場所を選んでシャッタースピードを遅くセットし、また絞りを開けられるのなら開け、1段でも感度を落として撮影するか、素直に三脚を利用してISO100～ISO400で撮影するしかない。

写真合成、コンポジットでノイズを軽減するのも可能だが、(K-5では)AFが補助光無しでは合焦しない暗い風景では構図全体にコントラストがないので、合成すると、ノイズは消えてくれるが、同時にディテールも皆無になるので、全体にボヤッとするから決して傑作は生まれない。

また、画質云々ではなく、今の現像、レタッチ技術ではブレた写真を修整するには無理があり、ブレる限界でシャッターを切るよりも確実にブレないシャッタースピードで1枚保険を掛けておくのも大切だろう。感度が1段上がっても、ノイズリダクションで救える可能性もあるのだから・・・。

それぞれの過去の経験からある焦点距離で1/8secがブレないギリギリだと思ったら(ギリギリ＝ブレる時もある)、時間に余裕があるのなら、何枚も連写するべきだし、さらにそれが全滅している可能性だってあるのだから、感度が1段上がっても1/15secで1枚写真を撮っておくべき。

また、肉眼で見たままの明るさをカメラで再現する・・・、これは撮影の基本中の基本ではあるが、あくまでも基本である。だからローキーとかハイキーなる写真表現が存在する。

日没時の路地裏や、廃墟の暗がりを見たままの明るさで写すと全体のコントラストが弱く、インパクトのない写真になってしまう事がある。ならばハイキー気味に撮影しておいて、現像時、レタッチ時に部分部分で濃度の上げ下げをした方がドラマチックな写真に仕上げられる。

冬の今、夕方の路地裏なんて常に-1EV以上露出補正をするものだが、そこをあえて出た目もしくはせいぜい-0.5EV、それくらい明るく撮っておく。その方が素材として扱いやすい。これはJPGでしか撮影した方にも有効だ。(白く飛んだ部分はどうにもならないにせよ)明るい状態から暗くするのはJPGでもさほど無理がないからだ。

これらを踏まえて・・・。

Pentaxのノイズ耐性に関しては黒歴史でもあるK-7。一般論としてこのカメラの限界はISO1600だろう(ノイズ嫌いの人はISO800がギリだそうで)。それを超えたら(等倍で見る限り)多くのカメラマンは使いたいとは思わないに違いない。

私はノイズに対して恐らく皆さんよりもかなり緩い思考を持っており、、、

「どーせA3～A2程度でしょう？、仮に等倍で厳しくてもそれくらいのプリントならノイズも縮小されるからオレはK-7はISO2200までは常用しているぜ！」

イコール、ISO3200からの像はそんな私でも目を覆いたくなるようなノイズ大王。モノクロ表現くらいしか使い道はないか？。

しかし、実際にはそうでもない時もある。自宅でテストした時の事(自宅風景なので掲載はご勘弁あれ)。27ワットの読書灯だけ点し、そこからおおよそ1.5メートル離れた場所を撮影した。肉眼と同等の明るさにするとISO2200、F3.5、1/20secのEV3.5の明るさ。

次にわざとISO6400、F3.5、1/30secで撮影する。これはEV3.5の風景を敢えてEV2.5を想定して撮影するから、ISO2200のコマよりも1EV明るく写している事になる。そしてその2枚を現像、レタッチすると画質に大きな差はないんだ。

ISO6400ではわざと1段明るく写しているので、現像ソフトで2/3段くらいマイナス補正をし、部分補正でシャドー部を黒潰してしまえば、ノイズリダクションの掛け方にもよるが、光が当たっている部分のコントラストはしっかりと保ち、そうでない部分は潰している。

だから常人では決して実践しないであろうK-7のISO6400、そんな冒険野郎な設定でも等倍鑑賞においてギリギリではあるが及第点をあげられちゃう。イコール、A3ノビプリントなら問題のない写真に仕上がるんだ。

※そりゃぁ低感度の像と比較したら画質の荒れは否めないが、比較しなきゃいいんだから

外での撮影でK-7を使ってISO3200やISO6400を多用したいとは流石の私でも思わないが、本日の写真は正にわざと明るく写しておいて、後で明るさを調整した像。普通に撮ればISO1100で行けたろう風景をISO2200で撮影している。

この施設、隣は食事処でまだ営業中だったが、ここが良く判らない。なんとか中を覗けるのだが、行事スケジュール用の黒板や、会議室のようなものがあったので、公民館みたいな施設か？。でも公民館が廃になるって事はないよねぇ・・・。

K-7はこの手の風景ならISO2200まではおおよその現像ソフトでしっかりとノイズリダクションを掛ければA3ノビなら問題なくプリント出来る(勿論、ノイズの好き嫌いは千差万別なので私が許容出来る程度としよう)。だからブレて失敗するのなら、ISO2200までは感度を上げてシャッタースピードを上げるようにしている。

露出データは35mm(135換算52mm相当)、F4.5、1/30sec。だからISO1100で撮っても(1/15secになる)ブレない写真も撮れたろうカット。それでもブレを嫌ってあえてISO2200で撮影している。ISO1100でももう1枚撮るべきカットだろうが、この時、雨が本降りでとっととその場から去りたかったんだな(笑)。

下にA3ノビプリントを前提とした等倍切り出し像を示す(クリックで1000x1000ピクセル)。だからノイズを完全には取り払っていない。切り出しの2枚目、構図左下のシャドー部のノイズ、この程度ならA3ノビでは気にならないし、仮に気になっても、ほんの少しノイズリダクションを足すか、この部分を潰してしまえば良いだけ。

今回はRawTherapeeで現像していて(フィルムシミュレーションにコダクローム64をセット)、後日、ネタとして書くと思うが、このところ超高感度で撮影された写真の現像にはRawTherapeeを使っている。Version 4.2.16からノイズリダクション機能はLightroomを超えたと言っても良い。Lightroomはノイズを消すとディテールも大きく失われるからK-7くらいひどいノイズだと対応し切れない時もある。

※勿論、RawTherapeeも万能ではないので、駄目な写真は何を使っても駄目)

反対に、失敗例として、次の写真はトップ写真から10分前くらいのコマですでに雨が降っている。おおよそほぼ肉眼通りの明るさで、ISO1600、F4.5、1/20secのEV5の風景。感じた以上にEV値は明るいが、風景のほとんどが日陰の山道だからして、構図の多くはEV3くらいの風景だろう。

これは保険で絞り、シャッタースピードはそのままでISO感度だけ3200にした1段明るいコマも撮影しておくべきだったと後悔している。まぁ大した風景じゃないのと、コンポジット合成用に4枚同じコマを撮影していたので大きな後悔ではないが・・・。

ここまで風景がごちゃごちゃしているとコンポジットせずに1枚だけをどうノイズリダクションを掛けても等倍ではまともな像にはならない。しかし、A3ノビプリントで綺麗に見せようと思えば、ISO1600の素材よりも、恐らく1段明るく撮影したISO3200の像の方が「素材」としてノイズ耐性はあったかもしれない。1段明るく写したISO3200の像を8枚連写し、コンポジットした方が良い絵になった気がする。

風景がここまでごちゃごちゃしていない、街や廃墟と言った直線で構成されている被写体だとK-7でも露出に気を配ればISO3200でも、優秀なノイズリダクション機能を持った現像ソフトを用いれば十分に綺麗なプリントに仕上がってくれる。

そう、超高感度域での撮影は撮って出しJPGを完成品と思っちゃいけない。幾ら最近のカメラの画像処理エンジンが優秀になったとは言え、所詮K-5もK-5IIsもK-3もAPS-Cセンサーカメラでしかなく、ノイズ耐性の強い135センサーに勝る画質は出てこない。

そんなカメラに対抗するには撮影後の作業も含めて運用でカバーするしかなく、如何に素材として優秀な写真を撮るか、これが最重要。

ISO12800、F4、1/8sec、こんな露出を強いられる暗い中での撮影では幾らブレ補正機能が働いているとは言え、レンズの焦点距離で望遠は選べない。

勿論、運が良ければブレ補正がカタログスペック通りに機能してくれるかもしれないから(通常は3段でしょ？、だから1/8secなら135換算で60mmの焦点距離でもブレない筈)、まずはそれで連写。次に感度を1段、25600に上げ1/15secでパチリ。この時はコンポジット用に連写する。

さらに考慮した構図を一度捨て、近辺の柱やテーブル、床などでカメラを固定し、1/4sec、1/2secのISO6400、ISO3200に落として撮影したり、レンズの広角～標準域を利用し、一回り以上大きく構図し、後に現像ソフトで意図した構図にトリミングする。一回り大きく構図すると(特に暗がりの廃墟では)水平が乱れる時があり、それにも対応が出来る。

だから廃墟の撮影って物凄く時間が掛かる。流石にワンカット毎にこれらを全て行おうとは思わないが、ココだけは必ずモノにしたい！、そんな風景に巡り会ったら時間を掛けてでも考えられるありとあらゆる手段を用いて、優れた素材を作り出せるように心掛けている。

撮影でここまでやっておけばどれかが使えるレベルになってくれるに違いない。三脚を使えば全てがクリアされるのは重々承知しているが、三脚は大嫌いなんだからしょ～がない。

しかし、機材ばかりのせいじゃない時もある・・・。

メインで使っているSigma 17-70mmF2.8-4は旧型で、かつOS機能(レンズ内ブレ補正)が付いているレンズで、これをPentaxのカメラで使う時はどちらか一方のブレ補正はオフにしていないとならない。

いつだったか、両方をオンにして、それに気付かず撮影していて、多くのコマで微ブレが発生した！、なるネタを書いたと思う。

これを先月、またやらかしてしまった。この時のコマは以前ネタにした時よりもブレが少なく、等倍にしてもなんとなく解像感が悪いくらいにしか思わなかったが、カメラを見てお口アングリ・・・。レンズのブレ補正がオンになっているではないか！。

今年に入ってから一度もレンズ側のブレ補正を使った事が無く、意識的にオンにした記憶が無いので、バッグへの出し入れ際などで勝手にオンになっちゃったんだろうなぁ。常に気を付けていたつもりだけど、こういう事は忘れた時にやらかすんだ・・・。

しかもこのミスはレンズのスイッチを確認するまで延々と続く。この日だって家で気付いたのだから、スイッチが知らずにONになってからの全コマで微ブレが発生し、その日の散歩写真に意味がなくなってしまう。

もう１つ、やってもぅた～なお話・・・。

今年の夏はPentax K-5よりもPentax K-7とOlympus E-P3を多用していて、K-5は夏季休暇以降ほとんど使わなかった。今月の初め、1ヶ月振りにK-5でお散歩したのだが、その時のコマのほとんどでやっぱり解像感がない。

あれっ？、またブレ補正、両方オンかい？。と思って確認したらそうじゃない。ちゃんとレンズ側のスイッチはオフになっている。えぇ？、なんでじゃ？。

17-70mmレンズは今年初めに修理に出しており、もしかしてまた壊れたか？、と疑う。そして自宅で、そしてベランダに出て遠景をパチパチとテスト撮影をし、どうやら近景ではさほど問題は無く、遠景でピントがずれているような気がした。

「あっ！」

正に「あっ！」である。7月12日の記事は、像面湾曲の激しいレンズはAFからMFにして少し後ピンになるように撮影すると中央部は犠牲になるが、周辺部は綺麗写るなる内容だ。それを踏まえ・・・。

思い出したんだ！。確か夏季休暇から帰宅してすぐだったと思う。カメラのレンズ微調整でどれだけマイナスに振ったら(後ピンにして行ったら)、AFが誤動作するのか試していたんだ。

その時、-8にした途端、遠景になるとAFが迷って一切ピントが合わなくなったのを覚えていて、-6でAFが迷う事がなくなったが、距離によってピントがずれる、そんな検証結果だったと思う。

もう皆さん、お判りね！。そう、値を元に戻すのを忘れて今月初めを迎え、この日は-6の状態でずっと撮影していたんだ。そりゃぁ合わねぇよな。このレンズは0、つまり微調整無しでジャスピンになり、通常はほんの少し後ピンにしたいから-1～-2に設定していたんだから。

「自分を疑う前にカメラ、レンズを疑うべきだが、その前に、設定値を疑わなくちゃならない」

当たり前の事なんだけど忘れちゃうんだよねぇ。

設定値を忘れちゃうと言えば・・・。

廃墟の屋内撮影では露出補正値は-1EV～-2.5EVくらいなる。また肉眼でも暗いと水平垂直が判らなくなるから、そんな時はデジタルの恩恵、電子水準器をオンにするのだが・・・。

Pentaxがバカメラだと思うのは、露出補正バーと電子水準器バーが兼用で同じ位置に表示されるので、電子水準器をオンにしているとファインダー上にはどこにも露出補正値が表示されない。表示させるには電子水準器をオフにするか、露出補正ボタンを押すかしかない。なんで電子水準器を他の場所に表示出来なかったのだろう？。

そんな訳で、電子水準器をオンにしていると露出補正情報が見えていないから、そんな時、人間は勝手に露出補正をしているもんだと思い込んじゃう。露出補正する事を忘れているのかもしれない。人って目からの情報がないと途端に馬鹿になるし、電子水準器を発動している時は、水平垂直に意識を集中しているから・・・。

そしてシャッターを押す訳。明るさがほとんど変わらない廃墟では最初に設定した露出補正値のまま撮影していても、最終的にRAWで救えるが、そうじゃない時は・・・。

そしてそれは撮影対象の明るさが大きく変化した時にようやく気付く時もある。明るさが大きく変化した、イコール、露出補正値を変更しなくちゃならないから、露出補正ボタンを押してセットし直そうと思った時に、「おっと！、今までの5カット、間違った露出補正値で写真を撮っていたぜ！」となり、やり直しを強いられる(笑)。

廃墟でやらかすと言えば、屋外への帰還時。K-5で廃墟の屋内を撮影する時はISO12800オートにしていて、それでも駄目な時はマニュアルでISO12800を超えてセットする。だからその状態で外に出てきちゃったら、おおよそ次の1コマはISO12800以上のまま撮る事になる。

シャッターを押す寸前で、異様にシャッタースピードの数値が高いから判るんだが、その時はもう脳が右手の人差し指にシャッターを押せと命令を下しているから、嗚呼とため息を付きながらISO100で十分に撮影できる風景をISO25600で撮っていたりする。

しかもISO25600を使う時は100%コンポジット合成前提で撮影しているから、ドライブは連写モードにセットしている。脳が中止命令を出しても一度動いた人差し指は止まらない。シャッターを押し切っちゃう。眩しいくらいの明るい風景をISO25600のまま3～4コマ、カシャカシャカシャッ！、とやっちゃっているんだなぁ(笑)。

連れなんてひどいもんだ。彼女は廃墟の屋内撮影なんて滅多にしないからISO3200を上限のオートにしているが、夕暮れ時にはISO6400が必要な時があり、手動でISO6400にセットしている。でもそれが次の撮影日までISO6400のままだから・・・。

一番笑ったのが、昨年の旅行。その時彼女はOlympus E-P3を使っていて、E-P3ではISO上限はISO1600にセットしているけど、前日、宿のバーの雰囲気があまりにもカッチョ良く、グラスとかピアノとかをISO3200で撮影していた。そしてそのままの状態で、翌朝の、宿をチェックアウトするまでの周辺のお散歩を全て撮っていたから！。

早朝、雨上がりのブナの原生林を撮影していて、E-P3のISO3200のブナ林写真は凄いぞ！。油絵で適当に殴り描いたような決して写真とは言えない写真・・・。本人、この時はかなり後悔していたようだが、この悪い癖は未だに治っていない。

そういう事は私にもある。ある時期まで撮影後に表示されるプレビュー画面をほとんど見なかった。勿論、逆光や露出が難しい風景ではプレビューと同時に黒潰れ、白飛びを表示させ、それで露出を算出するが、順光や曇り日等は露出補正値はほぼ-1～+1EVの範疇に収まり、勘で判るのでプレビューはまず見なかった(プレビュー機能をオフにしていた)。

ところが、日光を旅行した時、これも宿周辺での早朝散歩だったのだが、前日、部屋で心象風景をモノクロにして撮っていた。カスタムイメージをモノクロにするなんて滅多にしないものだから、翌日には完全に忘れていたんだな。

今調べたら12枚をモノクロで撮っていた。たったの12枚ではあるが、それでもやってもぅた～な訳。しかもこの頃はまだRAW保存は露出が難しいコマに限り、80%以上をJPGオンリーで撮影していたので、この12コマはもうカラーには戻せない。その時からプレビューをオンにするようになり、必ずチラリと背面液晶を見るようにしている。

今日はその12枚からの1枚。廃屋である。この廃屋だけはカスタムイメージを戻して撮り直したけど(笑)。

現在のバージョンはWindows 64bit用で4.1.64。多分それ以前にも対応していたのだろうが、あまり宣伝されていなかったようで、少し前にこれに気付いた。

RawTherapeeの一部の使い方が判らず、日本語マニュアルを読んでいたら、そこに「フィルムシミュレーション」なる文字が目に入った。

うん？、なんじゃこれは？。読み進めるとなるほど、良く判らんけど比較用のpngファイルを仰山ダウンロードし、環境設定でフォルダ指定してやるだけで有名どころのフィルムをシミュレーションしてくれちゃうらしい。

早速そのpngファイルの入っているHaldCLUT.zipをダウンロードし、解凍、フォルダ指定してやる。果たして仰山のフィルム名が選択出来るようになった！。

RawTherapeeは無料にも関わらず、Lightroomよりも高度な設定が出来ちゃう優れた現像ソフトだが、とにかく優れ過ぎちゃって、やたらに現像項目があって何をどう設定してやれば良いか判らない時がある。なんと言うか理系の大学の専門分野で使われているツールのような・・・、そんな雰囲気を持っている。

だからうちにはLightroom、CaptureOne Proも、バージョンはちと古いがDxO Optics Proもあるから、少し前までRawTherapeeに熱心じゃなかった。

ところが先月にFujifilmのX-Transセンサーに対応し、8月16日の記事の通り、撮って出しJPGやLightroom、Capture Oneよりも「解像感に関しては」もしかしたらRawTherapeeが一番？、だったので、そこから興味を持つようになった。

シャープネスとノイズに関してはLightroomを抜いたんじゃないかと思うくらい。高感度番長のCapture Oneもあるから、ISO6400からの現像処理にはもはやLihgtroomは使っていない。ノイズリダクションの効果は人によって好みが分かれるが、LightroomのノイズリダクションはISO6400からは使わない方が良いと思うなぁ。

さて、そのフィルムシミュレーション、これが正しいかを知る術はない。Fujifilmの画像処理エンジンのフィルムシミュレーションのベルビア、プロビア、アスティアなども「これ、ホントにフィルムのままかよ？」と思うくらいの出来だし、フィルムシミュレーションに特化したDxo FilmpackやAlien SkinのExposureも(共に最新版を利用している)、違うんじゃねーの？、と首を傾げたりもするから・・・。

良く判らないのが、風景によって輝度が一気に落ち込んじゃう。RawTherapeeのデフォルトの像、はたまたLightroomやCapture Oneの初期状態で問題のない写真が、このフィルムシミュレーションを適用させると1段半くらい暗くなってしまう。全ての写真でそうなる訳じゃないので、何をトリガーにしてそうなるのか見当が付かない。

※暗くなったら露出モジュールで持ち上げれば良いだけだから(多くは自動露出補正ボタン一発で解決する)、特に不快とは思わないが・・・

但し、ダイナミックレンジに関してはかなりフィルムに忠実な気がする。ポジフィルムのダイナミックレンジは5EV～6EV、ネガフィルムで8～10EVと言われていて、上手くそれに合わせているのではなかろうか？。

だから今のデジタルカメラは写り過ぎちゃうんだ。恐らくネガフィルムと同等の7EV～8EV、RAWファイルから現像すれば優秀なセンサーだと13～14EVものレンジがあり、1枚の写真でHDR風レタッチが可能となる。

デジタルカメラ(センサーの実力)によって救われる写真もあるし、ダイナミックレンジが広過ぎてわざわざコントラストを後から強めなくちゃならない時もあり、RawTherapeeはそれをゼロからやらなくちゃならない。これが面倒だった。

しかしフィルムシミュレーション機能が加わった事で、それが各フィルムをしっかりと模倣しているかは無視し、１つの色調志向、プロファイルとして利用出来るので、これは使い勝手が高い。

フィルムシミュレーションからコダクローム64を指定して、「コダクローム最高！、エクセレント！」なんて言わなけりゃいい(笑)。コダクローム64を指定して、「廃墟はこう言った落ち着いた雰囲気になるように現像しないとね！」とアバウトな表現をしてりゃいいんだ。

何種類くらいあるんだろう？。同じフィルムでも効果が異なるのも含めると数百あるから、その中から好みの色調を見つけ出すのは面倒な作業ではあるが、まずはリバーサルフィルムならベルビア、プロビア、アスティア、コダクローム、エクタクローム、この５つの違い、RawTherapee上でどうなるかを見極めれば、どの風景にはどのフィルムを適用すれば好みになるのか、おおよそ判断が付く。

※ダイナミックレンジを広げたいのならネガフィルムを使えば良いし、コダクロームにセット後、コントラスト等を弄れば良い

本日のトップ写真は山里の廃屋、雨模様で派手な色合いよりも渋い表現が良いだろうと判断し、RawTherapeeで自動露光補正を行い、コダクローム64で仕上げた(他は一切弄っていない)。

※コダクロームが渋い、これは彩度が低いとか地味と言った意味ではなく(ベルビアよりは地味だろうが)、個人的には忠実色と記憶色の真ん中くらいの描写で、色が深く、生っぽい発色になっていると感じている

下に参考写真を・・・。


先ずはLightroomとRawTherapeeのデフォルト像を。RawTherapeeはデフォルトだと中庸部を暗く落とし込むので自動露光補正だけしている。両者、色調には大きな違いはない。

※以下、クリックして長辺960ピクセルに拡大される

次にLightroomのデフォルト像にFilmpackとExposureでコダクローム64レタッチを施したのが下で、RawTherapeeはそのままフィルムシミュレーションでコダクローム64をセット、現像したのが本日トップ写真。

どうだろう？。

Exposure、Filmpack、RawTherapeeと丸で異なるフィルムシミュレーションを使ったように違いがある。FilmpackとRawThepaeeは似た傾向を示しているが、Exposureはわが道を行っている感じ・・・。

ベルビアと対極に位置すると言われているコダクロームだからExposureの示した像よりも色合いが地味になりコントラストが強いFilmpackやRawTherapeeの方が好みかな？(でも本物は恐らく色が濃く出ているExposureに近いのだろう)。それを考えるとわざわざFilmpackを起動せずともRawTherapee内でこの像を作れるのだから、使い手としては楽。

但し、ExposureもFilmpackも銀塩フィルムとしての粒子の形状も再現しているので、粒子も含めてコダクローム64などのフィルムを使いたいなんて方はやはり専用のシミュレーションソフトを買われるべきだろう。

私はExposureでもFilmpackでも、粒子は再現しないので(粒子量をゼロにしている)、RawTherapeeで現像するのならそのままRawTherapee内でフィルムシミュレーションは完結させたい。十分使えると思うし。