So What? ～ 写真生活

上の写真にカメラプロファイルをAdobeビビッドに変更し、自分なりに露出、発色、コントラストを整えた写真が次。

プロファイル：Adobeビビッド
露光量：+1
ハイライト：-70
黒レベル：-30

HSL輝度イエロー：+60
HSL輝度グリーン：+30

Film 01、私個人は気になるフィルムはない。色々とセットした限り、この風景に対しては「Fuji 160C」がマッチすると感じた。

この状態から色々と設定し直し、完成させる。

プロファイル：Adobe標準
露光量：+0.75
コントラスト：-20
ハイライト：-10から-35
黒レベル：+25から-10
トーンカーブダーク：+10から-15
HSL輝度イエロー：-10から+40
HSL輝度グリーン：-15から+10
HSL彩度イエロー：-20から+50

変更した箇所をご覧になればお判りの通り、コントラストや黒レベル、はたまたイエローとグリーンの発色を大幅に変更しており、結果、好みの絵に仕上げるのならこの風景ならばわざわざ「Fuji 160-」を使う必要が全く無いのだった。

但し、アンバー系に色転びしている、これはカラーネガからのプリントではでありがちであり、フィルムっぽさを表現するのならFuji 160-から色々と弄くった方が面白い。わざわざ色転びしたフィルムに似せる必要があるのか？、そう言った疑問は残るが・・・。

続いてVSCO Film 02から１つのプリセットを取り上げよう。VSCO Film 02はビンテージ系。VSCO Film 01の各プリセットは地味から鮮やな発色までをLightroomで作り上げられるが、VSCO Film 02は全てが地味過ぎるから、地味に仕上げたい時のみに使うのが最適だろう。

トップ写真、これをプロファイルにAdobeカラーを用いただけのものが下。

上から好みに合うように各種項目を変更した。

ハイライト：-70
シャドウ：-15

プロファイルをAdobe標準にし、Film 02のKodak Portra 400VCにセットしたのが次の写真だ。VCだからNCタイプよりもヴィヴィッドになる筈だが、発色は地味そのもの。ここがビンテージっぽいのだろう。

上から幾つか変更したのがトップ写真。

露光量：-0.5
ハイライト：-20から-80

確かにビンテージ風な色合いだ。しかしこれくらいのビンテージ感はLightroomに新たに加わったビンテージプロファイルをセットすれば良いだけ。

下はプロファイルにビンテージ01をセットし、他幾つかの項目を変更した写真。

露光量：-0.5
ハイライト：-70

勿論、同じビンテージ系とは言ってもVSCO Film 02とAdobeビンテージとでは同じ発色には決してならないが、ビンテージらしさを出すにはわざわざVSCO Film 02を使う必要性は全く無いと断言して良い。

結論。Lightroomに加わった新しいプロファイルを使用すればVSCO Film01もVSCO Film 02の代替として十分過ぎる程で、VSCO Film 01、VSCO Film 02は不要！。

先ずVSCO Filmがどう言ったものなのか、これに関しては過去の記事を参照されたし。

VSCO Filmを導入！ その１４ まとめ

上の記事からVSCO Filmレビューの全てを参照出来る。

次にビックリ事項。読者の方からパソコン版のVSCO Filmの販売が終了する、そんな情報を頂いた。

VSCO Film Discontinued FAQ

2019年3月1日をもって販売を中止するそうだ。

購入しているVSCO Filmは2月28日までにライセンスキーを登録しない限り使えなくなる。勿論、すでにインストールが済んでいる場合は今後も使えるのだが・・・。

複数のパソコンにインストールした事がないので何とも言えないが、以前登録したライセンスキーが使えなかったらパソコンを買い換えた時にちょっと面倒だ。

VSCO Filmの中身は実行ファイルは存在せず、Lightroom、Camera RAWのプロファイルとテンプレートでしかないので仮に新しいパソコンにインストール出来なくても、今使っているパソコンから自分でそれらを纏め、新しいパソコンの然るべき場所にコピーするだけで使える。これは間違いない。

また手持ちカメラのプロファイルがVSCO側になくても平気。そもそもPentaxやLumixカメラなんて今でさえ無視されている。この場合、プロファイルはAdobe標準がセットされ、そこからVSCOが絵作りをしてくれる。プロファイルのありなしで発色やコントラストが異なるのは確かだが、そんなものは比較しない限り判らない。

だから私も普段はVSCOが用意したプロファイルは使わずにAdobe標準でプリセットされたVSCO Filmを使っていたりする。よって手持ちカメラや2019年発売のカメラがVSCO Filmに対応していなくても全く問題は無い。

しかし不思議だなぁ。スマホアプリにリソースを集中したいのは判る気もするが、今後も売れる可能性のある商品を何故販売中止にするのだろうか？。

毎年発表されるカメラのプロファイルを作る手間が惜しくなったのか？、それともLightroomの仕様に変更があり、現在のVSCO Filmのままだと将来使えなくなり、一から作り直さなくちゃならないからなのか？。はたまたユーザーから「このフィルムはこんな発色なんてしていない！」と言ったクレームが多数押し寄せ嫌気が差したか？。

どれもありえる話、いずれにせよパソコン版のVSCO Filmは2月28日までに購入、登録しないと使えなくなるので、もしこの商品に興味がおありならすぐにでも検討するべし。あと1ヶ月しか猶予は無い！。

さて、LightroomはVer7.2だか7.3から大量のプロファイルが追加された。今まではカメラ毎のプロファイルしかなかったのが、30種類くらいになったのか？、もっと多く50くらいあるかもしれない。それらを使えばぶっちゃけVSCO Filmは不要と言って良い。

VSCO Filmは各プロファイル、プリセットがフィルム名であるから発色を想像しやすいメリットがあり、ネイチャーならばFilm 04のリバーサルフィルム系を使おうとか、ポートレートならばFilm 07を使おうとか直感でセット出来るし、使った事のないフィルムでも例えばAgfaフィルムなら鮮やかな発色をしているだろうし、ポラロイドフィルムだったら色転びが多いのだろうなと判断出来、その辺非常に使いやすい。

しかし問題がお値段だ。ひとつのFilmパックが日本円で7千円。これはぶっちゃけ高過ぎる。７つ全部を買たら5万円でしょう？。私は知人から譲り受けたから良いもののさすがに全部買ったなんて人は全世界でもあまりいないのではなかろうか？。

さらに01～07のフィルムパックは芸能界で言ういわゆる「バーター」。つまりひとつの優れた人気のあるプロファイルに端にも棒にも掛からないしょ～もないプロファイルを抱き合わせて売っている訳だ。それが不快だと思う人は決して買わない。もしかすると私が思っているよりも遥かに販売数が少ないのかもしれない。

勿論、個人で好き好きがあり、例えば私はリバーサルフィルムファンだったのでFilm 04の多くのプロファイルは及第以上のレベルに達していると思う。しかしそれらを全て使うかと言うとノー。VSCO Filmをお使いの方でもひとつのFilmパックで利用するのはせいぜい3つくらいではなかろうか？。

私がFilm 04の中で使うのは次。

Astia 100F
Astia 100F Balance Cool
Astia 100F Balance Warm
Astia 100F-
Velvia 100
Velvia 100-
Velvia 100 Balance Cool
Velvia 100 Balance Warm

これだけ。Film 04は全部で50個くらいのテンプレートがあるが、その中で8個しか使わない。もしVSCOの定める価格で買っていたら1個900円。高いでしょう？。

この他、最近頻繁に使っているのが・・・。

Film 05のKodak Gold 100。フィルム時代、世の中で一番安く売られている？、そんな普及タイプのフィルムだったが、これがデジタルになると面白い。コントラストが高いのだけど何故か郷愁を感じる。Film 07のAgfa Ultra 50は妙に空が青くなるんだ。それでいてFilm 04のようなケバケバしさがなく、都市風景ではほとんどこれ。

Film 05もFilm 07もそれぞれ多数のプロファイル、テンプレートがあるが、Kodak Godl 100やAgfa Ultra 50を使う為だけに7千円？、いや、この２つを使いたいとFilm 05、07の両方を買うから1万4千円！。普通の思考じゃ無理無理。

一番お買い得だと感じたのはFilm 05だ。郷愁をイメージさせる風景では多くのプロファイルが使える。しかもそれが本当にネガフィルムから現像、プリントしたような発色をしてくれる。何て言うのかなぁ、リバーサルフィルムのような深さはないのだが、あっさりともしておらず、粘っこいとでも言おうか？。これぞネガフィルム、そんな発色。

Film 05は100種類以上プロファイルがありそうで、さすがに全部は試していないが、これを書きながら一通りチェックした限り、どれも使えるレベルにある(私が好むと言う意味)。Agfa Vista 800はWarm系を除けば上手に青に転んでくれており、私のイメージにピッタリだし、他のプロファイルも下町、里山、廃墟と言った昭和風景でかなり使える。

ポートレートや人物スナップを撮るカメラマンならFilm 01、Film 02はフェイバリットパッケージかもしれないが、私のように人物は撮らないタイプの人間には不要なのと、このふたつはFilm 05とFilm 07で代替が可能だと思う。またFIlm 03とFilm 06はLightroomに加わったプロファイルで似たような発色を作り出せ、それで十分賄えるから不要だと感じる。

そのLightroomに加わったプロファイル。アーティスティック8種、ビンテージ10種、モダン10種、白黒17種であるが、Adobeらしいとでも言おうか？。どれも80点主義なんだ。大胆さが足りないとでも言おうか？。そのプロファイルを元に色々といじってやらないと写真に凄みが出ない。だからこれらを使うのならFilm 05を使った方が手っ取り早い。

今日の写真はFilm 05からと思わせておいて・・・。Film 04の中で、いやVSCO Film全体の中で一番派手で高コントラストの絵を出してくれるであろうFuji Fortia SPを使っている。

この日の撮影は糞寒かったなぁ。この辺りは崖のあちこちから湧水が流れ出ていたが、完全な日陰部分だとチョロチョロ湧水は凍りつき、跳ね返った水も凍って辺りの草などがカッチカッチになっていた。

次回からは色々なプロファイルを使って発色を確認して行きたい。

今、使っているので一番古いSDカードが一般に白芝と呼ばれていた東芝製が2枚。これが確か2011年に買っているから8年目に突入。そしてサンディスクのExtreme(45GB/S)が3枚、これがその2年後だったと記憶しており、となると6年目に突入だ。

一般にSDカードの寿命は5年と言われているが、これはほぼ毎日チャカチャカと利用していての年数なので実際には10年は平気で使える筈。中には2～3年で危ないと言う人もいるがこれは眉唾。毎日使ってもそんなのあり得ない。

少なくともお安いので有名なトランセンドでさえ5年の保証を付けているし、サンディスクは永久保証をしている(これらは正規代理店から購入したものが前提で、ケチって並行輸入品などに手を出すと保証を受けられない時がある)。

それでも少しは心配だったりする。形態は異なるが、うちのハードディスク、もう10年以上使っているのが数台あるものの、ここ10年で2台買い換え(イコール、2台壊れた)、テレビの録画用に使っているハードディスクも先日故障してしまった。となると平均10年くらいか？。

使い方にもよるが、ハードディスクで10年だからSDカードはもっと耐久性がなさそう・・・。と言うのも一昨年くらいからどんなメッセージだったかどのカメラで発生したか全く覚えていないが、「フォーマットされていません」とか「カードが破損しています」、そんなメッセージが出て認識してくれない時が何度かあった。カードを差し直せば認識され、使い続けてもちゃんと写真ファイルは保存される。

昨年まで上に挙げた5枚に加え、東芝のExceria Type 2を数年前に購入しており、6枚で回していた。だから1枚のカードは月に1回しか使わない。となると7年使っている白芝でさえ最初の2年を2枚だけで回していたとしても100回くらいでしょう？。

パチモンじゃなければSDカードは1000回書き込みしても壊れないと言うので(毎日写真を撮って削除、フォーマットを繰り返しても3年)、今までこの現象をカメラ側の問題だと思っていた。しかし改めて6年目、8年目と言う数字を確認しちゃうとカメラじゃなくてカード側の問題か？、と考え始めたんだ。

※カメラ側、カード側どちらかに問題があったにせよ、うちの不具合は、昨年末、どこぞの刺青カメラマンがSony α7IIIを使っていて勝手にフォーマットされた！、と大騒ぎして、大恥を掻いた件とは全く異なる現象である

それと今、SDカードは安いでしょう？。うちにあるカメラはSonyの2400万画素が最高だから圧縮RAW＋JPG保存なら16GBのカードでも450枚保存出来、お散歩写真なら十分であっても旅ともなると1日で7～800枚撮る時もあり、32GBが欲しくなる。連写命のカメラマンでもないし、極普通のClass 10で十分であり、そうなるとたかだか1枚数千円。

そこで白芝に替わるカードを注文した。ちょっとケチってトランセンドにしたんだ。読み出し95GB/Sの32GBで1880円。これを2枚購入した。幾らトランセンドでも現行品のカードが遅いって訳はない筈だったが・・・。

Sony α7IIの連写で試してみた。手持ちのサンディスクでは25枚連写出来、保存終了に17秒。同じく手持ちの東芝 Type 2は24枚連写出来、保存終了に19秒。そして買ったばかりのトランセンドさん、おいおいである。24枚連写で保存終了に24秒も掛かっている。

たかが25枚で7秒の差は大きい。相性の問題か？。カメラとSDカードの相性ってあるんだ。そこでE-M1でもテストしたが、やはり同じ結果。サンディスク、東芝、トランセンドの順。

読み出しは95MB/Sかもしれないが、書き込みはサンディスクが性能通り45MB/S出ているのならトランセンドは30MB/S程度しか出ていないと思われる。なるほどね、安いのにはそれなりの理由があるのだな。

撮影に支障をきたす程ではない。私が大量に連写するのは暗がりでノイズ軽減の為にコンポジット用素材を撮る時。10枚1セットで何カットか写して行く訳だが、1カット撮影して、構図を整えて次のカット、それを5回繰り返しても途中でバッファが一杯になって詰まる事は無かった。

とは言え、6年前に買ったカードに大敗を喫するのは頂けない。せめて東芝のType 2とイコールの性能は出て欲しかった。トランセンドは今回の2枚で打ち止め、生涯買わない事にする。まぁそれを言っちゃうと東芝のType 2だって書き出しが60MB/Sとうたっているが、45MB/Sのサンディスクに負けているのもなんだかなぁ。やはりサンディスクを買うのが正しいのだろうな。今後2年くらいで徐々に32GB容量のカードに入れ替えて行こうと思っている。

そう言えばSDカードはフォーマットをしないで不要になったファイルは削除をした方がより長く使えると聞いた事がある。誰かに聞いたのか、ネットでそんな内容の記事を見たのか丸で覚えていないが、それを知ってから通常は削除で容量を確保し、だいたい数ヶ月に一度の割合でフォーマットを施すようにしているのだが(実働2～3回毎にフォーマット)、実際のところどうなのだろう？。

気になったのでネットで調べてみたら微妙なんだな。フォーマットをしない方が良いと言う人と、削除を繰り返すとファイルが断片的になり、読み書きが遅くなるからその都度フォーマットするべきだなんて言う人もいる。確かに削除を繰り返すとファイルは断片化されるとは思う。

ドライブレコーダーの説明書などには定期的にフォーマットしてくれなんて注意書きがあり、となると上の方法ならば定期的であり、かつ著しく速度が低下するとは考えにくいので今後も「普段は全削除、数ヵ月毎にフォーマット」を励行しようと思っている。

まぁそんなのを気にするよりも5年毎に総入れ替え、そうルール付けた方が良いのかもしれない。

ところで皆さんは旅に出た際、SDカードをどのように運用している？。

私は1日1枚、たとえ32GBのカードを使用して100枚しか撮らなくても翌日には別のカードに交換する。何かあった時の為に、被害を最小限に食い止めたい。4日で2枚のカードを使い、そのうち1枚が壊れた、となると2日分のデータを失う、それは恐怖。だから1日1枚、4日なら4枚、5日なら5枚のカードを使うようにしている。

8GBのSDカードが主流だった頃、知り合ったネイチャー系カメラマン(アマチュア)とそんな話になった。その方はPentax K-7を使用し、RAW＋JPGで保存、8GBで300枚近く撮れるのかな？。

その彼はひとつのロケーションで1枚使うと言っていた。その日観光地、景勝地を4箇所巡るのならそれぞれで1枚ずつ使うとの事。4枚×300枚の1200枚撮り切るのでなく、これもリスク軽減でカードが破損した時に被害を最小限に抑える為。

ダラダラとお散歩写真のように歩きながら撮る場合は？、と尋ねたら、午前、午後の2枚、もしくは午後を昼下がり、夕方に分けて1日3枚使用・・・、そんな方だった。私はそこまで神経質ではないが、1日1枚、たとえその日100枚しか撮らなくても翌日には別のカードを差し込む、今後も厳守するつもり。

ちなみに連れはカードを目一杯使うタイプ。リスク云々知ったこっちゃない。理由は簡単。今までにそれで一度も写真を損失した事がないから。まぁ確かにそうなんだよねぇ・・・。

リスクを回避するのならバックアップを取る事。旅行しながらクラウドバックアップをする、そんな方もいらっしゃるのだろうか？。ただこれってインターネットが使える環境でないとアップロード出来ないし、1日分、仮に32GBだったとしたらどれくらいの時間が掛かるのか？。恐らく数時間は掛かるでしょう？。旅先でのバックアップには向いていない気がする。

うちはAmazonプライム会員なのでプライム・フォトが使え、これはRAWファイルでも無制限にアップロード出来るのだが、実は一度も使っていなかったりする。

私個人は100GB以上のSSD、ハードディスクを搭載しているノートパソコンやタブレットを常に持ち歩き、そこにバックアップする、これが一番確実だと思っている。

デモザイク方式が増えたのと、シャープネスでコントラストマスクが可能となり、より細かくディテールを調整出来るようになったのは以前ネタにした。

RawTherapeeに新たに加わったデモザイク方式とコントラストマスク

これに関しては上リンクページで使用したVer5.4.xxと言う開発途中バージョンと変化は無く、それを参照して頂きたい。

今後のデモザイク方式は余程の意図がない限り「AMaZE+VNG4」で良いと思う。またシャープネス関連の低ISOでの撮影ならば従来通りの設定で良く、最近のm4/3センサーならISO800くらいから、APS-C、135センサーならばISO1600辺りからシャープとマイクロコントラストにおいて「コントラストのしきい値」を使って調整すれば気になるノイズを減らす事が出来る。

また女性や花と言った美しい被写体を撮った際、肌や花びらをより美しく、また被写界深度から外れている部分、ここをなだらかにする為にも「コントラストのしきい値」は使えるツールになっている。シャープ過ぎてボケが汚いレンズでも風景によってはワンランク上のボケを提供してくれるかもしれない。

そしてもうひとつの目玉は「霞除去」だ。Lightroomで言うところの「かすみの除去」だ。今までRawTherapeeでそれを行うにはRetiexモジュールで色々と操作する必要があった。

RawTherapeeのRetinexでDehaze(かすみの除去) 実例

上のような作業を1枚1枚に対して行うのは面倒なので、それをセットしたdehaze.pp3を保存し、このプロファイルを読み出して利用していた。これで限りなくdehazeに近い絵になってくれるのであるが、せっかく「霞除去」と言う機能が追加されたので、今後はそれを使うのが最適だろう。

この「霞除去」、使い方を誤るとホワイトバランスだか、カラーバランスだかが狂うと言うか、無茶苦茶彩度が高くなる時がある。これはLightroomでも風景によって同じような現象に陥る(darktableは発色が大幅に変化する事はないようだが、反面dehaze効果が弱い)。

その際に利用するのが「霞除去」の中の「深度」、もしくは「ホワイトバランス」の「色温度」、もしくは「HSVイコライザ」の「Saturation(彩度)」の３つ。

まず「深度」だけで何とかなる風景の例を挙げる。

下の写真は最初に買ったNikon Series E75-150mmF3.5(このレンズの描写を気に入り、カビのない実用レンズをもう1本購入している)で撮影した写真をRawTherapeeで入力プロファイルで「DCPトーンカーブ使用」をオンに変更しただけで現像したもの(LightroomのAdobe Standardと同様の発色になる)。このレンズは「お見事！」と言う程にカビに侵食されており、太陽が少しでも自分より前にあったら必ず強烈なフォギーになる。

そして「霞除去」をオンにしただけの絵が次だ。

フォギーがまだ取れていないので強さを上げてみる。

これでフォギーがほとんどなくなった。しかし何やら葉っぱがやたらに鮮やかになっている。「これで良い！」と言う方もいらっしゃるだろうが、私は不自然に感じる。そこで「深度」を「4」まで落とし、「強さ」を「90」まで上げた。

これで丁度良くなったように感じる。色々と違いがある。この「深度」がどんな作用をするのか良く判らないが、車のボンネット部分などを見るとコントラストが上がり、発色そのものは穏やかになっている。

そしてトーンカーブ、ローカルコントラストを使ったりして、よりメリハリのある絵に仕上げた。

トップ写真は「ホワイトバランス」と「HSVイコライザ」を使わないと発色が整わなかった風景だ。と言うのも空の青さをより出すには「深度」を上げないとならないからだ。そして「深度」を上げると他の部分の彩度も高くなってしまう。

これで空の青さが出てくれたものの、全体の彩度が上がっただけのような気持ち悪い発色になってしまった。

そこで「ホワイトバランス」の「色温度」を「5347」から「4000」まで落とした。

これでもまだ気持ち悪い。そこで「HSVイコライザ」の「Saturation(彩度)」で緑～茶色の部分、ミニマムを-100としたら「-40」まで下げ、最後に「コントラスト」を弱めより空の青さを引き出し、「トーンカーブ」で黒を引き締め、「ローカルコントラスト」でメリハリを付け完成したのがトップ写真だ。

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これ以外にも「トーンカーブ」の仕様が変更されたり、細かい部分でVer5.4よりも進化しているようだが、これを書いている今、何が変化しているのか良く判らなかったりする。また処理速度も改善されたようだが、これも微妙だ。

まぁVer6になった訳じゃなく、マイナーチェンジなのだから、今回挙げた、デモザイク、コントラストマスク、霞除去、この3つだけで嬉しい限り。

ところで・・・。

RawTherapeeがVer5.5になったのとほぼ同時にdarktableも2.4.4から2.6にバージョンアップされた。darktable公式ブログを見る限り、結構変化しているようだが、まぁかなりマニアック！。darktableがRawTherapee化しつつある気がしている。いずれネタにしようと思うが、手始めに数時間触った限りでは今回のバージョンアップに対して全てを理解出来ていない。

なんだろうねぇ、RawTherapeeもdarktableもどうしてLightroomのようにアホでも判るようなインターフェース、仕様にしないのだろうか？。結局Lightroomを超えようと思うとマニアックになるしかないのだろうな。ただLightroomだけでも90%の風景では満足出来る絵になってくれる訳で、マニアック路線も良いが、Lightroomと同じようにアホでも90%の写真で満足出来る絵になるバージョンがあっても良い気がする。

テストは距離情報などをやり取り出来、5軸手ブレ補正が可能な純正のFE28-70mmF3.5-5.6と、その手の情報が一切無く3軸手ブレ補正になるCanon FDレンズの24mmF2.8、50mmF1.4、100mmF2.8で行った。24～35mmまでは被写体まで距離約2メートル、50mm～100mmまでを距離約3メートルでテストしている。

カメラの構え方は初志貫徹 Sony α7IIレビュー その９ 手ブレ補正の効果は如何に！？ いざ実践！から若干変えている。と言うのも常に同じような感覚でシャッターを切らないと現実的でないからだ。

同じような感覚・・・、私の中では「両手共に全く力を入れない」、これを意味する。左手は(親指の付け根を中心に)手のひらにカメラを置いているだけ、右手はグリップをつまんでいるだけ。そして顔をカメラに無理に押し付けたりしない。右手親指の関節が右頬と接地しているくらい。

実際にはもうちょっと気張った方がより止められるのだが、気張る感覚、これを常に一定を保つのが難しい。毎日毎日暗がりでの撮影を強いられている筈も無い。廃墟なんて数ヶ月に一度くらいしか撮りに行かないし、夜景を撮りたいなる欲求もなく・・・。

また今回はα7IIに前回のα7IIレビュー記事で紹介したブラケットを装着している。高さが約1センチ増し、重量が約100グラム増えている。これがどう作用するか？。

ピタリ賞が「50%を超えてくれる」シャッタースピードは50mmまでなら1/4秒、70mmで1/6秒、100mmで1/8秒だった。以前の結果より若干劣る。しかし、言葉を「50%前後を維持してくれる」、これに変えると35mmまでは1/3秒は確実に使える。これは35mmまでなら5枚撮影すれば2枚で止まるのを意味している。

但し、50mmとなると今回の構え方だと1/3秒は微妙だ。結果は平均40%行かない。最高でも50%を超えず、最低では25%。5枚撮って2枚止まる時もあれば1枚しか止まらない時もある。5枚撮って1枚でも止まってくれると考えるか、5枚も撮って1枚しか・・・。後者を選択すると7～8枚の保険を掛ける必要がある。実用的ではない。50mmなら1/4秒をボーダーラインとするべきだろう。

ブラケットにより高さと重さが増した事に関してはカメラを構えた際、以前よりも安定した感覚にはなるが(左手の手首が自然体になり非常に楽になる)、これによって手ブレをより防げる訳ではなさそうだ。

そしてテストした距離だと5軸手ブレ補正も3軸手ブレ補正も大きな変化は無く、貫徹 Sony α7IIレビュー その９ 手ブレ補正の効果は如何に！？ いざ実践！でのテストとさほど変わりはないが、あの時のテストよりも気分的には物凄く楽。

何しろカメラを構えた際、どこにも無駄な力が入っていないのだから。但し、トレードオフとして1/3秒でのピタリ賞の確率が減っただけ。上述の通り35mmまでは1/3秒でも実用にはなるが、そこまで無理をするのなら毎度の通り、感度を上げシャッタースピードを確保し、連写してPhotoshopを使ってノイズ軽減の為のコンポジットした方が遥かに精神衛生上良い。

1/4秒、F5.6、ISO3200ならばEV2の風景。これを1/3秒で撮ったところでISO感度はISO2200にしかならず、だったら1/8秒まで上げISO6400の感度で10枚連写し、Photoshopで平均合成した方が楽チン。

また廃墟の屋内での撮影に限っては暗くてどうしようもなければ欲しい構図を諦めれば済む。壁に体を押し付けたり、カメラを柱に抑え付けたりすればα7IIでも1秒でも止まってくれるし、特に単焦点レンズを使っていれば焦点距離や主になる被写体までの距離によってはF3.5くらいまで開けても良く、いろいろと工夫しながら撮影に挑めば手持ちシャッタースピードの限界が1/4秒であってもなんとかなってしまうもの。

あくまでも主観であるが、現行カメラならば暗がり、廃墟撮影に一番適しているのはやはりOlympus OM-D E-M1markIIだと思う。これにF2、F2.8でも隅までしっかりと描写してくれるレンズを装着すれば(噂通り、2秒で止められるのなら)EV-2～EV-3の風景さえも問題なく撮れる。

α7IIIはα7IIよりも1段程手ブレ補正効果が高いとされているが、となると50mmまでは1/2秒で止められ(ピタリ賞50%以上を確保)、限界は2/3秒(5枚撮れば1～2枚は止められる)。となるとE-M1markIIと1.5段の差、被写界深度も考慮すればさらに1.5段の余裕がE-M1markIIにある(但し、被写体との距離がある程度確保出来れば被写界深度は無視出来るので結果的にはE-M1markIIが2段優勢くらい)。

α7IIは廃墟でもおおよその風景を切り取れる。これは間違いない。しかし欠点もある。それが初志貫徹 Sony α7IIレビュー その１６ 暗い場所でAFが信頼出来ないかもしれない問題で指摘した件だ。

今回も自宅で全く同じシチュエーションでテストしたが、やはり時折、笑っちゃうくらいの前ピンになる。だいたい10～15カットも撮っていたら必ず1カットは駄目。となると6%～10%の確率で測距をミスる。これはあり得ない。5センチ、10センチの前ピンじゃない。測距エリアとは全く関係の無い位置、80センチ以上の前ピン、完全な誤測距だ。

今のところ、実践ではここまで頻繁に前ピンにはなっていないが、それは単に分母が足りないだけかもしれないと考えている。廃墟や夜景で様々なシチュエーションで100カットも撮影していれば同じような確率で誤測距する可能性を秘めているのがα7IIだ。

自宅の一室を撮影しているのでここでは紹介出来ないが、頭の中でイメージして頂きたい。

壁にぴったりとくっついでいる机の上にタワー型のパソコン本体があり、その上にサウンドカード(小型のオーディオプリアンプみたいなもの)や2.5インチのハードディスクが幾つか置いてある。部屋の明かりは消しているが、30ワット程度のデスクランプをそこに向かって照射。

カメラの露出は1/4秒、F5.6、ISO200～400でEV5～EV6の明るさで、十分にコントラストはあり、それを数メートルの距離で狙っている。勿論AF補助光はオン。カメラが誤測距するなんてあり得ないシチュエーション。

今回、新たにAF補助光をオフでのテストもした。案の定、さらに誤測距の確率は上がり、数分のテストでは4カットに1カットは誤測距、つまり補助光なしだと25%の確率でEV5の風景に対して信頼出来ないAFを持っているのがα7II。

真横からライトが当たっているのでサウンドカードの前面よりも横面、または後ろの壁の方が明るく、後ピンになってしまうのなら判る。でもそうじゃない。これで前ピンになるからカメラ、もしくはレンズがおかしいとしか言いようがない。

しかも上リンクの通り、Sonyはこれを堂々と仕様と言ってきた。EV5の風景で10%近く、補助光無しなら25%にもなる語測距を仕様だと言い切ったんだぞ！。デスクライトが構図に含まれているから、その強い光がAFを惑わす場合があるだって。となると暗い廃墟で窓から一条の光が差し込んでいるような風景、これも10%～25%の確率で誤測距するとSonyは言っている訳だ。うーん、なんだかなぁ～、そういう場面でAFを恐くて使えないじゃないか。

常にEV5程度で誤測距するのなら仕様に嘘がある！、と断言し、クレーマーと化してもSonyに改善要求を願い出るが、そうでなく、特定のシチュエーションで誤測距する、この辺が曖昧になってしまい、結果、Sonyは「構図の中に強い光があるのでそれで誤測距する可能性があるが、仕様である！」と平然と言ってのける。

ちなみに上リンクにも書いている通り、全く同じシチュエーションでOlympus OM-D E-M1、OM-D E-M5markII、Sony α6000でテストした限り、想定内の後ピン(壁にピントが合う)はあるものの、この手の大きな前ピンになるような誤測距は一切無い。

ふーん・・・、気楽にカメラを構えても50mmまでなら1/4秒、70mmで1/6秒、100mmで1/8秒、これで50%の確率でピタリ賞を得られ、頑張ればそれぞれさらに半段分遅く出来るのは嬉しい限り。おおよそ4段の補正力は持っているのだ。でも特定のシチュエーションにて強烈な前ピンになる、この現象を解消するにはα7IIIを買わなくちゃ駄目っぽい、これには大きな不満。

それだけの為にα7IIIを買うくらいならE-M1markIIを買う。α7IIIで誤測距がなくなったとしても手ブレ補正力、連写機能、そして防塵防滴、使い勝手はE-M1markIIが上回っているのだから。

現在所有しているオールドレンズはPentax K、Canon FD(FL)、Nikon Fマウントのレンズ達。

Pentax Kマウントは24mmF2.8、28mmF2.8、50mmF1.4、50mmF2、55mmF1.8、100mmF2.8、135mmF2.8、200mmF4、70-210mmF3.5と揃えており、加えてオールドではないが古いタイプのAFレンズに28mmF2.8、50mmF1.4、28-300mmF3.5-6.3、70-200mmF4-5.6、70-300mmF4-5.6。これに645用MFレンズが45mmF2.8、75mmF2.8、120mmF4 Macroの3本、アダプターを介してKマウントになってくれる。さらにPentax Helicoid Extension Tube Kも所持しており、これでどんなレンズでもマクロレンズと化す。 これ以上何も買う必要がないと思うが・・・。

唯一、あっても損じゃない、これぞオールドレンズ遊びだと思うレンズが存在したんだ。それがソフトフォーカスレンズ。始まりは「確かPentaxってソフトフォーカスレンズをラインナップしていた時期があったよな」、突然そんな事を思い出した。

28mmF2.8softと85mmF2.8softの2本。しかしどちらも玉数が少ないので見つけるだけでも困難で、そのせいで割りと高めの設定で流通している。またソフトフォーカスレンズと言えばキヨハラのレンズだが、これも玉数が少なく高値。

以前コメントを下さった方が紹介されたLens Baby Velvetの56mmF1.6もしくは85mmF1.8、これは現行品だから中古でも高価で、そこまでソフトフォーカスレンズにこだわりを持っていない身としては買うには至らない。

あの安原製作所がMOMO100と言うベス単風のソフトフォーカスレンズを作っているらしく、m4/3、Sony Eマウント用もあり、ちょっと興味があったのだが、商売方法がアジアっぽくて嫌なんだ。

安原製作所のページやそこと深い関係にあるカメラ屋さんで買うとどのマウントも一律2万円。でもAmazonで買うとマウントによって6千円～1万7千円程。そして一度あんな事(安原一式のすったもんだ事件)があったからAmazonで安く買ったレンズはメンテナンスをしてくれなんじゃないか、そんな不安もあり、信頼出来ないでいる。

うむ、オールドレンズの醍醐味であるソフトフォーカスレンズは無理か・・・。と思っていたら何やらKenkoがソフトレンズを造っていたとな！。35mmF4、45mmF4.5、85mmF2.5と3種類存在するらしい。そして見つけたんだ！、85mmF2.5を！。

Kenko独自なのか？、Tマウント方式と言ってTamronのアダプトールのように各種マウント用アダプターをセットして使うらしく、運良くKマウントアダプター付きを見つけた！。しかも中古カメラ店よりも安いお値段で・・・。思わず買っちまった。

※本命はm4/3、APS-Cで標準～中望遠になってくれる35mmF4か45mmF4.5だったが、ある事にあってもちょいとお高くヤフオクで1万円弱だからそれなら要らないなと

Sony E用のTマウントアダプターを買えばそのままα7IIやα6000に付くのだがアダプターだけで4千円もしやがるからこのままKマウントレンズとして使うつもり。

うん、これでKマウントは打ち止めだ。もう何も買わない。

続いてCanon FDマウントレンズ。24mmF2.8、50mmF1.4、100mmF2.8を所有しており、あとは100mmを超える望遠レンズさえあれば良く、実用、運用面では135mmや200mmの単焦点レンズよりは中望遠～望遠までのズームレンズが良いと考えていた。

先日来から申し上げている通り、本命はNewFD80-200mmF4Lだが、これはさすがに幾らMFズームレンズが捨て値で流通しているとは言え、CanonのLレンズだからして5千円で手に入れるなんて無理。そこで無印のNewFD80-200mmF4、もしくは小型設計されているNewFD70-210mmF4を狙っていた。

そしてこれまた見つけた！。無印のNewFD80-200mmF4を！。これは超～お安かった。上のKenko 85mmF2.5softよりも安価で手に入れる事が出来た。

※Kenko 85mmもNFD80-200mmも美品！、カメラ屋などが付けるABCランクで言えば前者がA、後者がABな代物

欲を言えばこの他にかつて愛用していたFD35mmF2S.S.CやNewFD85mmF1.8をゲットしたいところだが、すでに玉数が少なくプレミアが付いてしまって気軽に買える代物ではなくなってしまった。となるとそれ以外のお安くて使い勝手のあるレンズ・・・。

まずは28mmレンズを買うか否か。正直、24mmレンズは使い辛い。私の感性だと28mmが性に合っている。でも28mmレンズを買っちゃうとせっかく手に入れた24mmレンズは使わなくなる。ここがケチケチ星人としては悩むところ。

それとCanon FDの28mmレンズは不思議な仕様で、F2.8モデルの絞り羽根は5枚、F3.5モデルが6枚なんだ。絞り羽根の数はボケに作用したり、光芒を撮影すると偶数枚はその数、奇数枚は倍の数の光の筋が出る。5枚羽根だと10の筋が現れ、6枚羽根だと6枚。

だから絞り込んで太陽を直接フレーミングしたり、夜景を撮ったりすると写真に大きな違いが出てくる。そして5枚羽根の10の筋が出る、これが意外と美しいのだ。7枚、9枚羽根だとそれぞれ14筋、18筋となり、逆に主張し過ぎて邪魔臭くなる。だから光芒を美しく写すのなら5枚羽根か8枚羽根レンズが良いとされている。

だからそれ専用レンズとしても良いから5枚羽根のF2.8モデルを買っても良いかなとは思う。F2.8モデル、F3.5モデルとも玉数が多く確実に5千円以内で買える代物なので太陽をフレーミングする構図を多用したり、夜景を撮りたいと思ったらFD28mmF2.8S.C、そうでないのならFD28mmF3.5S.Cとなるだろう。

S.C？。そう、NewFDではなく初代FDの28mmを買いたい。と言うのもうちにはFD以前のFL50mmF1.4がある。これはスピゴットマウントと言ってレンズをマウントに装着したらレンズを回すのでなく、レンズにある締め付けリングを回すタイプ。これには欠点があるのだが、私はスピゴットマウントの方が楽にレンズの着脱が出来る。

※どう考えてもスピゴットマウントの方が着脱が楽に出来ると思うのだが・・・

だからFL50mmF1.4のお供として敢えて28mmレンズは同じスピゴットマウントのFDの28mmF2.8S.C(もしくはF3.5S.C)が良いと考えている。

そしてそうなるとスピゴットマウントの望遠レンズも欲しくなる。さすがにスピゴットマウントでもう1本、80-200mmクラスのレンズを買うのは馬鹿馬鹿しく、となるとFD135mmF3.5、FD135mmF3.5S.Cが候補に挙がってきた。初代FDマウントの135mmレンズはF2.5モデルもF3.5モデルも流通価格に大きな違いは無く、明るいに越した事は無いが、初代FDの欠点は重い事、だから敢えて軽いF3.5モデル。

Canon Museumで確認する限り、FD1235mmF3.5には無印、F3.5S.C(I型)、F3.5S.C(II型)と3つ存在し、その中で狙うのは無印もしくはS.CのI型である。最後発のII型の画質が良さそうに感じるが、画質で選ぶのではない。レンズ構成枚数、絞り羽根を考慮するとII型は眼中ない。あくまでもI型狙い。この辺は入手したらまた薀蓄でも語りたい。

とにかくそんな想定、つまりスピゴットマウントFD(FL)の28、50、135mmのセットと、NewFDの24、50、100、80-200mmのセットを使い分けたい訳だ。

この2本さえ買えればCanon FDマウント収集も終わりかな。

さて、今回新たに購入したKenko 85mmF2.5softとCanon NewFD80-200mmF4は先月、骨折中、あまりにも暇でありとあらゆるサイトを覗いて見つけたブツ。

でもそんなに暇でもやっぱり見つからないのがNikon Nikkorレンズ。

手持ちは35mmF2、35-70mmF3.5S、E36-72mmF3.5、E75-150mmF3.5の4本。Nikonのレンズは元々m4/3で中望遠～望遠レンズとして使用しようと考えていた。また最初からズームレンズ中心に揃えるつもりだった。35～150mmまで、m4/3利用なら135換算70～300mmを網羅しており、これで十分。

しかしAPS-Cのα6000に装着してもズームの威力は十分に価値があったし、α7IIが手元にある今、35mm以下の広角域と標準レンズである50mmF1.4は是が非でも手に入れたいと感じ始めるのは然るべき思考。

Ai化してからの50mmF1.4はお話にならない。お店、フリマ系サイトともに並品クラスであっても1万円以下なんて見当たらない。何しろ9800円と書かれていて「安い！」と思っちゃうくらいだから・・・。

初期のAuto Nikkorはデザインが気に食わないから決して欲しいとは思わない。そこでNew Nikkor 50mmF1.4に絞って色々と探しているのだが、微妙な価格なんだ。6～8千円。うーん、NewFD50mmF1.4やFL50mmF1.4を5千円以下、smc PENTAX-M50mmF1.4に至っては絞り羽根粘りの完全ジャンク品として(ミラーレスカメラで使う分には全く問題ない)、ただ同然で手に入れているので、同じ50mmF1.4、5千円を超えるのは想定外。

だってPentaxとCanonのレンズと比較してそんなにNikonのレンズが優れているのか？。そうじゃないでしょう。当時50mmF1.4レンズの性能は各社どんぐりの背比べだった。ほとんどが6群7枚構成であり、いわゆるプラナー系のガウス型と呼ばれる構成、描写傾向なんてどのメーカーも一緒だって。

そしてNikonは昔からユーザーが多いのだから本来ならば玉が余り過ぎて安くなるべきところが全く下がらない。これにケチケチ星人としては納得が行かないのだった。AiでもAi-Sでもない、それ以前のNew Nikkorでさえ5千円を超えるなんて決してあっちゃいけない。

とは言えNikkorの50mmF1.4は是が非でも欲しく、目指すはNew Nikkor 50mmF1.4のI型である。初期の5群7枚タイプでこれ以外眼中なし！。

そして35mm以下のレンズはせっかくズームレンズで集めているのとKマウントとFDマウントと同じような24mmや28mmの単焦点レンズを揃えても面白くない。だから超広角ズームレンズを探している。

調べると色々あるんだな。Tokina、Tamron、Cosinaが19-35mmF3.5-4.5を過去に出している。そしてSigmaには21-35mmF3.5-4なるレンズがかつて存在したようだ。またTamronには20-40mmF2.7-3.5、Tokinaには20-35mmF2.8と言う大口径ズームレンズもある。勿論カメラメーカー純正レンズもこの辺りの焦点距離は豊富だが、買えそうなのはここまで。

お値段はピンキリでSigmaの21-35mmが一番安くて5～7千円、それ以外が8千～1.2万円、TokinaのF2.8モデルが1万5千円前後だったりする。Sigmaのそれは「ゴムべたつき」と言う文言が必ず入っていたりするので安くても買う気にはならない。

そう、当時のカメラやレンズのゴムの部分って劣化してベトベトするんだ。うちにCanon EOS-1用の標準グリップが何故か残っているのだが、この前触ったらベットベト！。それと数年前、知り合いからNikon F100を格安で買わないかと誘いを受けたが、実際にブツを見て首を横に振った。やはりグリップがベトベトしていた。

重曹を使うと取れるらしいが、ただで頂けるのならやる価値はあるものの、わざわざベトベトするカメラやレンズを買い、自分で掃除するなんて馬鹿馬鹿しいでしょう。

オークションだと良品でも運があればもっと安く手に入れられるだろうが、オークションは面倒。骨折していて暇でも面倒臭いのは性格的に駄目。即決価格で買うと中古店と似たようなお値段になるから嫌だし・・・。

となると半ジャンクのちょいカビ、ちょいクモリ、そんなレンズを探す事になるが・・・。

カビあり、クモリあり、そんなレンズはネットでは買いたくない。出品者の言葉は主観でしかないので「多少カビ、クモリがありますが、撮影には支障ありません」と書かれていても・・・。

逆光で撮影した事がないカメラマンだっているだろうし、うちにあるカビ、クモリ系レンズでも逆光の度合いによって支障がない時と笑っちゃうくらいフォギーしちゃったりもする。出品者がどれだけそのレンズで撮影をしているのか、テンバイヤーなんて懐中電灯でカビ、クモリのチェックをした後、チョロッとテストして終わりでしょう？。だから出品者のその手の言葉は決して信用しない。

だから半ジャンクレンズを探す時はお店を巡るようにしている。でもこれを書いている今は12月半ば。まだクリスマスすら迎えておらず、骨折療養中！、さすがにポキリしてから1ヶ月以上が経過し、痛みは和らいできたものの、コルセットを装着しての生活を強いられている。仕事への復帰ももうちょっと先。そんな中、カメラ屋巡りなんて出来る筈もない。

この記事が掲載される頃には骨折も癒え、確実に仕事にも復帰しているだろうから、すでに中古屋巡りをし、上記Fマウントレンズの何かしらを手にしているかもしれない。ちょいカビ、ちょいクモリならどちらも5千円以内で見つけられる可能性は高い。

あとはM42マウント？、Leica Lマウント(L39)？、Minolta SRマウント？。

特にロシア系統のL39、M42マウントレンズなんて面白そうなのが幾つか存在するが、うーん、集め始めたらきりが無い。Minolta SRマウントも含め、これらに関しては買う、買わない、いや、欲しい、欲しくない以前に知識が乏しく、まずは今年一年、ネットでお勉強かな？。

結局、「買わなくちゃならない」、そう思わない限り、これ以上古いレンズなんて買っても意味がないんだ。だからそう思わせるようなネタをネットで引っ張り出せるか否か・・・。

いずれにせよ上の3つのマウントに行く前にヤシコンのZeissレンズを漁る必要もあり・・・。いつか主要焦点距離を集めようと思うが、まず目指すのはTessarだ。フィルム時代使った事がなかっただけにTessar 45mmF2.8は是非使ってみたい。現代レンズの礎を築いた基本中の基本構成、3群4枚のレンズ。KマウントのRicoh XR45mmF2.8はこのTessarのコピーだが現在の流通価格はイコール、ならばヤシコンでしょう(Nikonの45mmF2.8も3群4枚のTessarみたい)。

※ヤシコンTessarよりもRicohの45mmの方が描写力が上と言う噂もあるが・・・

また、使い勝手の面、現実的な運用を考慮するとAFが使えるアダプターにCanon EFレンズを集める方が先だし。そのEFレンズだって現時点では妄想から目標に変わりつつあるが、Canon EOS Rが「私の中で」糞仕様だっただけにわざわざEFレンズを集める必要もないとも思えるし・・・。

CanonのEFレンズに関してはEOS Rの次の一手、そしてLeica、Lumix、Sigma連合がどのようなシステムを作り上げるかによって買うか否かは決定されるので当分先のお話。

写真をやっている人間が「ブラケット」と聞くと露出ブラケットやフォーカスブラケット、ホワイトバランスブラケットなどを思い浮かべる。

写真を真剣に始めた1990年代初め、ブラケットとブランケットを混同していて何故写真と毛布が関係しているのだろうと思っていた。その後、毛布とは異なる言葉だと理解したが、そもそも「ブラケット」、この正しい意味はなんだろか？。

大きくは「支え」、「グループ」とふたつの意味があるらしい。なるほど、露出ブラケットは後者なんだな。そして今回購入したブラケットは前者を意味する。

写真の通り、縦の寸法のかさ増しである。本来の用途はアルカスイス雲台に準拠した、それを利用する為のカメラ底部に取り付けるプレートである。

でもSony α7系などの小さなカメラ利用者は三脚を使わずとも「小指あまり現象」を解消する為にカメラの縦寸法を増す為だけにこのブラケット(プレート)を購入する。確かに実寸で高さ1センチのこのブラケットだけで「一般的なグリップの握り方をしていれば」小指が余らなくなるから不思議だ。

私自身は以前から申し上げている通り、カメラを握る際に右手の小指が余ろうが全く気にしないタイプである。それどころか他のカメラマンとグリップの握り方が異なり、ブラケットを装着していても薬指でさえ飛び出している(手がでかい事もある)。では何故そんなものを買ったのか？。

理由は簡単。私は大きく重いレンズを使わないのでカメラを持つ時、右手のグリップはほとんど握っていない(力を入れていない)。左手の腹をお盆のようにしてそこにカメラを置いているだけ。そしてその際、出ている右手の薬指と小指を左手の小指側の付け根辺りで包み込んでいるようなグリップ。

そういう握り方(構え方)をするタイプのカメラマンはα7IIやα6000のような小さなカメラは意外と使い辛かったりする。手首を外側に無理に曲げないとカメラを手のひらに置けないからだ。カメラの縦長(高さ)が増せば手首をそこまで曲げる必要は無く、だからこの手のブラケットは使い勝手がある。

AFの単焦点レンズならレンズ側で何かを操作する事はほとんどない。せいぜい暗がりでAFが機能しない時にMFするくらい。でもAFであってもズームレンズだったり、MFレンズだったらレンズを常に操作しながらの撮影を強いられる。ブラケットを装着してある程度本体の縦長があった方がレンズの各部を操作し易い。

α7系やα6000系をお使いの皆さん、試しにボディに下にスマホを挟んで構えて欲しい。高さ1センチに満たないスマホでもそれを挟んだだけで左手首に負担が掛からなくなるのが実感出来るだろう。増してやα7系のカメラをオールドレンズの母艦にしている方は常にレンズを操作するのでブラケットはあった方が良いと思う。

ならば、より小さいm4/3のカメラはどうなんるだ？。勿論同じようなブラケットを装着した方が楽になるが、私に限ってはm4/3のカメラを使う際はAFレンズが中心になるのでそこまで不便さを感じていない(Olympus OM-D E-M1は縦位置撮影が楽になる縦位置グリップを購入しようとは思うが)。

今回手に入れたブラケット。高さは1センチ。これで十分と言えば十分ではあるが、Amazonで色々とブラケット関連を探したが、それよりも高さのあるものは見つからなかった。欲を言えば高さが1.5センチのバージョンもあって良いと思う。それだけあると装着したままバッテリーの抜き差しが出来ないのかな？。

高さを増すのなら縦位置バッテリーグリップでもいいんじゃないか？、α7II用VG-C2EMのパチモンならば6千円くらいだぞ？、そんな声が聞こえもするが・・・。確かに撮影時の操作性、安定性を考えると縦位置バッテリーグリップを使うべきだ。しかしこのグリップ、α7系に装着すると無茶苦茶不恰好。

パチモンだから格好悪いのではない。純正のVG-C2EMそのものが駄目なんだ。α7IIに装着するとカメラの横幅と縦幅がほぼイコールになるが、軍艦部があるから縦が異常に長く見えてしまう。機能優先ではあろうが、世界最強の最悪なデザインだ。ポートレート中心で縦位置ばかり撮るカメラマンや、操作に拘るプロカメラマンを除いては決して使ってはいけない代物。美的感覚を疑われる。

かつて、まだカメラにフィルム自動給送機能が無かった頃、それを実現する為に各社、アクセサリーとしてモータードライブをラインナップしていた。Canon NewF-1用、Nikon F3用、どれも格好悪い。何故か？。それはVG-C2EMと同じく、本体に装着すると縦の長さが気になってしまうから。

そこで私は縦位置レリーズが付いていてフィルム給送も秒1.5コマ程度のワインダーを使っていた。記憶が曖昧だが、3センチくらい高さが増すくらいで、縦位置レリーズも使えるし、これなら格好良いのである。

この手のアクセサリーは主張はしないけど勝手が良い、そうじゃなくちゃならない。VG-C2EMは主張し過ぎる。やはりSonyのデザイン部門の無能さを痛感する。

先に縦長を加えるブラケットで1センチを超えるものはないと書いたが、唯一、希望の1.5センチくらいになる？、そんなのをたった今見つけた。

JBカメラデザインのプログリップケースと言う代物。販売店によって価格が異なるものの1万円前後で買えるようだ。私が買ったブラケットは3千円くらい、それを考えると、高さを増すだけの為に1万円ってのは馬鹿馬鹿しいとは思うが、たかが0.5センチ、されど0.5センチ、そんな人には今のところこれしか商品はないみたいだ。

そうそう、私が買ったのはINPONと言うブランドのL型クイックリリースタイプだが、三脚も一脚も使わないのでLの部分は外している。実のこの商品、そういう人の為にL部分のない底辺だけのブラケットが千円安く販売されているが、商品写真を見る限り、脇にブランド名が刻まれているんだ。これがカッチョ悪い！。だって最後の「N」を除いたら「INPO」だぜ！。駄目だろっ！。

カスタマーレビューにもこれが格好悪いからテープで覆っているなんて人がいた。だから敢えてメーカー名が記されていないL型タイプを買ったんだ。

またα7II用のブラケットを見るとどのメーカーも全て黒塗装されている。せっかくのアクセサリー、アクセントとしてアルミ削り出し、シルバーのまま、光沢シルバーだとカメラが太陽に反射してしまうので艶の無いタイプのシルバー、そんな商品があっても良いと思った。

そうそう、α7IIにブラケットを付けたが、今、私の首にも治療用コルセットと言うブラケットを付けているのだった。確かにこれを「支え」にして固定すると首を前後左右にほとんど動かせず、ムチウチと背骨の骨折には良いのかもしれない。

でも苦痛だよ。首は動かないのでムチウチの痛みはあまり感じないが、そのせいか変に首筋に力が入るのか、やたらに筋が疲労し、長時間装着してられない。α7IIのブラケットは今後も恒久的に装着するけど、この首、背中用のブラケットは30分が限度。そして5分ほど筋肉をリラックスさせて再び装着・・・。

そうしないと首、肩、背中の凝りが半端じゃないのだった。ただでさえ上半身を全く動かしていないから、とにかく肩周辺が凝り固まっているのだった。そろそろ外しても良いとは思うが、お医者さんがあと2週間はつけていろって言うから・・・。

P20liteに標準装備されている風景コピー機アプリは何故だかRAW保存しようとすると連写が出来ない。1/3.1型のセンサーなのでISO400を超えてくると等倍では鑑賞するに耐えられない絵になるので、じっくり撮れる静物に対してはRAW保存し、現像、レタッチを施すべきだと考えている。

そこで別の風景コピー機アプリを探した。色々と調べたら3つ出てきた。

・Camera FV-5

インストールしてみると丸で高機能カメラのように細かい設定が出来る。しかし残念な事に無料版は最高画素数で保存出来ない。300万画素が最高かな？。P20liteの最高解像度の1600万画素で保存したければ390円払わなくちゃならない。うーん、スマホで本格的に写真を撮るつもりはないから390円でも要らないや。

・Open Camera

オープンソースアプリなので広告がない。それでいて高機能。そこらの安いコンデジよりも様々な設定が出来る。ワイドアパーチャ機能と言ったP20 lite特有の機能を使わないのならこっちの方がとっつき易いと感じたので、シチュエーションによって使い分けようと思う。



・Free Camera

上のOpen Cameraの派生アプリ。何が違うのか判らないくらいほぼ同じで、どちらの機能が上なのか良く判らない。

これくらいかな？。他に幾つかインストールしてみたがウザったい広告が出たり、金を払わないと全機能が使えないとかで全部削除した。

以下、Open Cameraアプリでの機能、操作を解説する。

P20lite標準アプリのAEはプログラムAE、シャッター優先AE、ISO感度優先AEが使えるが、Open CameraはプログラムAEとISO感度優先AEの2つだけのようだ(ISO感度は露出補正設定の中で行う)。シャッター優先AEを使いたかったら標準アプリや有料アプリのFV-5を使うしかない(P20liteの絞りは恐らくF2.2固定なので絞り優先AEが使えるアプリはないと思う)。

※Open CameraでISO感度優先AEにするとシャッタースピードも任意にセット出来るがこれはシャッター優先AEとは異なる機能であまり意味が無いように思える

お目当ての連写機能。うん？、二種類あるぞ？。「Fast Burst」と「高速撮影」。どちらも同じなんだ。「Fast Burst」をセットするとNumber Of Photosで何枚連写するかを選ぶ。「高速撮影」を選ぶと2～5枚、10枚、そして無制限から選べる。何が違うんだ？。

どうやら両者ともJPG保存だと同じ作用をするらしい。違いは高速撮影は設定でRAW(もしくはRAW+JPG)を選択していればRAWも保存してくれる。

なるほど！、これで使い分けが可能になる。ISO600までならP20liteのセンサーなら10枚のJPGファイルを合成すればおおよそ綺麗に仕上がってくれるが(P20lite標準アプリの連写でも十分)、それを超えるとRAWから現像し、それを元に合成するのが良い。

またOpen Cameraには「NR」と言うモードがある。これがなんとノイズ軽減コンポジットなのだった！。SonyカメラのマルチショットNRと同一の機能だ。シャッターを一度押せば複数枚撮影してくれ(何枚撮るのかは不明)、位置合わせ、そして合成処理を行ってくれる。試した限り、これもISO600くらいまでA3プリント程度なら十分だと感じた。Photoshopを使って合成する必要が無いのは嬉しい限り！。

ISO800くらいからP20liteのセンサーだと無理があり、P20liteの処理能力(Android OSの限界？)のせいなのかデモザイク処理が悪いのだろうか、恐らくノイズリダクションをガンガンに掛けたものをベースに合成しているのだろう、こうなるとノイズか綺麗に取れるだけで太い筆でなぞった不自然な輪郭ばかりが目立つ写真にしか見えない。

そこで登場するのがP20lite標準アプリにはないRAWを記録出来る高速撮影モードだ。RAWを現像時、輝度ノイズはそのままで(カラーノイズは除く)、そこから合成すればノイズは残るものの不自然なディテールにはならず、こちらの方が遥かに写真らしい。

前回の記事では5枚のRAWから現像したJPGファイルを合成し、ノイズは残っているもののディテールはある、だからこれを8～10枚で合成すればノイズはもっと消えてくれる。

但し、RAW保存する為に「高速撮影」を使ってもそれは名ばかりで1枚の保存に2秒以上掛かるので10枚の連写では20秒も構図を保持し続けなくてはならず、手持ちだと呼吸するだけで大きく構図が変化し、それをPhotoshopで構図のズレを修正するので、撮影時は一回り以上広く構図を取らなくてはならないだろう。

ただ、色々と試した限り、発色に問題がなければRAWでなく撮って出しJPGを10枚合成するだけでISO1600の写真でもかなり綺麗に仕上がってくれていたし、ISO3200の像でもA4プリントなら大丈夫だろう、そんな写真になっていたので面倒を考えるとRAWに拘る必要は無いし、撮って出しJPGで合成するのなら20秒も保持する必要は無く、1秒構えていれば良いだけ。

絶対に逃したくない風景だがISO800を超えてしまう、そんな時に限っては面倒でもこの手法が最適だろう。これは各ファイルの構図のずれを修正しなくてはならないのでPhotoshopを必要とするが、昨年12月21日の記事の通り、Photoshopよりも手間隙は掛かるものの無料のgimpでも可能だ。

P20liteの暗所、ノイズ耐性に関して纏めよう。

電子手ブレ補正はほとんど効かないと思うべきで、手持ちなら1/8秒でも止められるが、最低でも1/15秒は確保するべきだろう(可能なら1/20秒)。絞りはF2.2だからISO200でも夕方の風景や明るい屋内なら合成処理無しに普通にパチパチした撮って出しJPGでも十分だ。

しかしそれを超えてくると静物ならばOpen CameraのNRモードが最適で、さらにISO400を超えてしまうとNRモードも不適で、ISO600まではFast Brustモードで(もしくはP20lite標準アプリの連写)JPGだけを連写しPhotoshopなどで合成、ISO800からは高速撮影モードで20秒以上我慢して10枚の連写をし、RAWから現像し、自らが合成処理を行った方が良い画質になってくれる。

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Open Camera系アプリはFree Cameraの他、「HedgeCam 2」、「Qmote Camera」、「HD Camera(同名のアプリが多数存在する)」等があるが、Free CameraとQmote CameraはNRモードがなく、HedgeCam 2はカスタマイズ出来る項目が仰山あるのだが、バグが結構あるようなのとNRモードでは構図のズレを調整してくれないようで手持ち撮影では役に立たない。HD CameraはそもそもNR、HDR、DROモードなどがない。

現状、私が求める機能がある、かつ使い勝手が良い元祖Open CameraとFree Cameraくらいだろうか？。現在、P20liteには標準アプリにOpen Camera、Free Cameraと3種の風景コピー機アプリをインストールしている。使い分けとしては・・・。

Open CameraはNRモード、HDRモード(ハイダイナミックで数枚から合成)、DRO(ダイナミックレンジ拡大でシャドーを明るくするだけ？)モードと言った合成処理専用、Free CameraはRAWで連写が可能な高速撮影が出来るのでPhotoshopでのノイズ軽減コンポジット専用、それ以外を標準アプリで撮影している。

Open CameraとFree Cameraは設定用ポップアップの字が細か過ぎるんだ。だからあのモード、このモードと指でタッチしていると必ず誤操作する。頻繁にやらかすのは高速撮影の撮影枚数を変更している時に、その下のグリッド表示をタッチしてしまう。

本物のカメラのようにこれらアプリでユーザーモードをセット出来れば一番良いのだか、それがないからネックになっている。運良くOpen CameraのクローンのようなFree Cameraが存在したから良いものの、そうでなかったら苦痛でしかなかった。

Open Cameraはオープンソースなので好みのセッティングを登録出来るユーザーモードを追加する、そんなプログラミングをしてやれば便利なのだが、これをするとなると内容を全て理解する必要がある。しかしNRだけ使う、HDRだけ使う、DROだけ使う(自分でOpen Camera NR、Open Camea HDR、Open Camera DROと言ったクローンを作るだけ)、その程度ならJava言語を理解している人間ならさほど難しくはない筈。とは言っても所詮風景コピー機アプリに過ぎず、そこまで頑張る価値を見出せず、さすがに面倒臭い。

前回の記事のトップ写真のイチョウ、その日から1ヶ月が過ぎて撮影したのが本日の写真。せっかく夏にSony α7IIを買い、秋になったら紅葉を！、と思っていたのに11月以降、自宅でちょっとしたテストでパチパチしているだけ。まともな写真はスマホで撮ったこれくらいしかないのはちと残念。私の中で、2019年の秋は存在しなかった事になっている。

RAWで保存し、それをRawTherapee 5.5で現像、冬の寒空にマッチするFujifilmカメラのクラシッククロームを模倣したカラープロファイルを当て、逆光だったのでその他ハイライト、シャドー補正を行っている。

そうだ！、最後に！。

これはスマホの風景コピー機だろうが、カメラの形をした風景コピー機だろうが、やっぱり覗くタイプのファインダーがないと逆光だとほとんど液晶画面が見えず、しっかりと構図出来ない。P20liteは有機EL液晶ではないが、それでも最新のタイプを使用している筈で、しっかりと構図を決定したいカメラマンには不向きだ。今回のトップ写真も完全逆光でほとんど風景は見えていない。

ワイドアパーチャ機能は初代Pentax Qレベル。ピント位置周辺が単純な風景(被写体)で、背景がそこと分離して遠い位置にあれば等倍で目を凝らして見ない限り違和感はないが、複雑な風景となるとスマホ画面からでも「おいおい！、これってレタッチミスかい？」なるしょ～もない加工になってしまう。この辺、初代Pentax Qと全く一緒。この手のレタッチ機能が全く進化していないを知った。

※iPhoneの幾つかの機種では深度情報を持っているらしく、それを使うとPentax Qよりも遥かに優れた機能になってくれるらしい

ピント位置の被写体そのものに隙間が少ない場合、人物はそれに該当するだろう。だから人物でワイドアパーチャ(もしくはポートレートモード)はある程度納得の行く処理をしてくれるが、犬や猫の場合、恐らく髭が判断出来ない時が多々あり、その部分が不自然になったり、植物でもひまわりのような大きな花は問題ないだろうが、コスモスのように花も茎も葉も小さく細い、さらに密集している場合はほぼ不自然になると考えて良い。

次の写真、撮る前から多分無理だろうなと思ったカット。案の定駄目だった。

そしてこれなら大丈夫だろうと構図を工夫して撮ったのが次だが、これも被写界深度を理解している人間が等倍で確認すると違和感はバリバリ。しかしそうでない人達からするとこの程度なら十分に活用は出来るだろう。

人物写真ならほぼ問題ないレタッチをしてくれるだろう。しかし、では複数の人物がいたら？。互いが肩を組んでいたり手を繋いでいたりしていたら？・・・。成功率は半々と言ったところだろう。だからどうしても外せない(失敗しちゃいけない)風景を撮る場合は、ワイドアパーチャをオフにした通常の写真を保険で撮っておくべきだ。

本来はRAW＋JPG保存しておけばJPGはワイドアパーチャされた像、RAWは加工なしの像、これで問題ないのだが、P20liteでRAWが使えるのは「プロ写真モード」だけでワイドアパーチャが使える「写真モード」はJPGしか保存されない。この辺がちょっと作り込みが足りないなと感じる。

また標準に添付されたアプリでなく、別のカメラと言う名の風景コピー機アプリを使用した場合、RAW保存は可能だが、ワイドアパーチャ機能は使えない。

時にこのワイドアパーチャは撮影後にピント位置と絞り値を変えられる。「手前にピントを合わせて背景をぼかす構図と奥にピントを合わせて手前をぼかす構図を撮りたい」、良くこんなシチュエーションがある。一般的なカメラだと異なるピント位置で2回シャッターを切る必要があるが、ワイドアパーチャ機能を使っていれば後から自在にピント位置を変えられるし、絞りはF0.95～F16までセットが可能だ。これは意外と便利かもしれない。

撮影してすぐにインターネットに掲載しない限り、撮影中にチマチマ絞り値を設定するよりも常にデフォルトのF4のまま撮影し、あとで纏めて変更した方が楽だ。

背景までの距離にもよるが、この風景に関しては一番自然に感じるのはF16。観光地などでのスナップ写真では背景が何かを見る者が理解する必要があるので、ある程度絞った(ように見える)像を採用した方が良いだろう。

では次に高感度耐性。ここではA3プリントを想定したい。

当然センサーが1/3.1型だから高感度での描写は酷い有様だ。ノイズに寛容な私でも撮って出しJPGではISO400を超えたくない。この辺は10年前のスマホと同じ。

これはRAWから現像しても可能ならばISO400までに抑えたいと思うが、美しいものを美しく撮る、それを除けば半段上げてISO600までは使えるレベルのように感じる。

次の写真はISO656で撮影したコマ。Lightroomのデフォルト、何もいじらないで現像している。これで輝度ノイズがどれくらい出るか判る。感覚的にm4/3のOlympus OM-D E-M1のISO4500～6400辺りのノイズ量に似ている。

1/3.1型と言えば小指の爪よりも小さく、そこから出ている絵としては及第レベル、シャープネスとノイズリダクションの掛け方によって風景によってはISO600まで行ける気がする。

では上の写真を発色やコントラストなども調整し、A3プリント前提でノイズリダクションを掛けてみる。

この写真、P20liteの標準風景コピー機アプリでなく、Google Playから入手した別の風景コピー機アプリを使っていてそれはRAWしか記録しない設定にしていたので撮って出しJPGと比較出来ないが、他の幾つかの高感度で撮影された写真を見る限り、明らかにLightroomで現像した方が写真っぽい。これでA3プリントは行ける！(勿論、センサーサイズの大きなカメラと比較されたら画質が劣っているのは明らかだが)。

この高感度撮影で問題になってくるのがシャッタースピード。P20liteは電子式手ブレ補正を搭載しているらしいが、静止画において使った限り、普通のカメラと同じく適当に構えていると(具体的に言えば片手パチリ)1/20秒でも笑っちゃうくらいぶれる。

しかししっかりと両手でホールドすると1/8秒までは止められるが、確率は半々と言ったところ。安全を考えると1/15秒がボーダーライン。換算26mmレンズ搭載だから1段ちょっとの補正力しかない(もしくは電子手ブレ補正は動画にしか効果が無いか？)。このカメラの一番の欠点はここだろう。

しかし頑張れば1/8秒、そして1/15秒がある程度使えるとなると60ワットくらいの証明のある部屋ならばフラッシュを使わないでもISO200前後で撮影が可能になる。例えば旅行中、旅館の屋内でのスナップくらいなら問題なく使えるだろう。

プロ写真モードにしてISOを200～250に固定(ISO感度優先AEのような使い方)、そうすれば一般的な屋内ならばシャッタースピードは1/15秒は確保出来るのでぶれる心配はまずないだろう。

さて、上で「別の風景コピー機アプリ」と書いた。これには理由があって、まず次の写真、上と同じ写真だが、いつものようにノイズ軽減コンポジットを行った。5枚を合成し、さらにその像からノイズリダクションを掛けている。ノイズは完全に消えていないものの、ディテールはこちらの方が上回っている。

5枚の合成だと足りなかった。ISO600以上だと8枚の合成はしたいところ。自宅でISO1000、これはE-M1のISO12800くらいに相当するので鑑賞に耐えられない絵になるが、これを10枚で合成したところ(E-M1の)ISO800～ISO1600相当まで下がってくれた。だから感度が許容を超えても静物に限ってはひとまず10コマ連写すれば何とかなる！、と思って良いだろう。

ところがである！。P20liteの風景コピー機アプリ、プロ写真モードでRAW保存をすると連写が出来ない仕組みになっているみたいだ。と言うのもP20liteの風景コピー機アプリはシャッターアイコン(もしくは音量ボタン)を長押ししていればその間、連写してくれるのだが、RAW保存にしていると幾ら長押ししても連写してくれない。何故こんなしょ～もない仕様なのか不思議でならない。何か他の方法があるのだろうか？。

撮って出しJPGは無駄に強いシャープネス、そしてノイズリダクションをガンガンに掛けられた状態で出力されるので、それを合成すると汚い絵になってしまう。ISO600まではそれでも良いのだが、それを超えると撮って出しJPGは素材として使えない。RAW保存で連写しないと駄目なんだ。

だから「別の風景コピー機アプリ」を使ったんだ。その話は次回！。

本日トップ写真、昨年秋の写真、何しろ写真を全く撮っていないから・・・。通院4回目かな？、まだまだ痛みはトップレベルだったが、生涯、大きな障害を負う事が無いのが判り、心にゆとりが出来たとでも言おうか？。診察の待ち時間や調剤薬局のついでに病院周辺の風景をパチパチしていた。

勿論、私の事だから高級スマホなんて手にしない。昨年一番売れたと言われている低価格で高性能を実現している「Huawei P20lite」ってのを買ったんだ。お財布ケータイとかワンセグとか不要だし。

困ったもので買って数週間後、あの問題が出てきちゃった。おいおい、勘弁してくれよ！。

My Favorite Things ～写真と音楽の生活～ 「おいおい、Huawei(ファーウェイ)、大丈夫かいな？」

買っちゃったもんはしょ～がない。今後の世界の動きを見定めるしかない。どのみち今も尚2年縛りがあるので、最低でも2年は使わないとならない。

風景コピー機、そして曰くのあるメーカーのスマホを本ブログでレビューしても何の意味も無いが(今更ファーウェイのスマホを買うなんて人いないでしょ)、しょ～がない、何せ全治2ヶ月以上と言う怪我をしちゃったものだからネタがない！。

今回掲載している写真は通院中、病院の周辺で撮影したものが中心。大病院って待ち時間がそこそこあるから暇で・・・。それと坐骨神経痛は別にして全てが胸から上の怪我、だから無理をしなければそこそこ歩ける。病院周辺をウロチョロするくらいは大丈夫。ただ、あの時の歩行姿勢は映画やアニメに出てくるようなフランケンシュタインだったに違いない。

自分では普通に歩いているつもりなのだが、調剤薬局の人が「のしのしと歩いてくる」と表現していたし、タクシーの運転手さんも「苦虫を噛み潰したような表情で歩いてくるからぎっくり腰かと思った」と・・・。

では簡単にカメラと言う名の風景コピー機のハードウェア、ソフトウェア部分の概略を述べよう。

メインレンズは1/3.1型センサーの1600万画素、135換算26mmで明るさはF2.2、そしてボケ担当のサブレンズは200万画素との事。ズームと手ブレ補正は電子式。

ソフトウェアの特徴はふたつ。まずワイドアパーチャ機能、これは背景をボカしてくれる機能。ボケ担当のサブレンズと200万画素センサーでボケボケの背景を同時に記録し(そんな単純な構成ではないようだが)、ソフトウェアで合成してくれ、大口径レンズを用いたようなボケボケ写真を作れる。そしてもうひとつ、RAW保存が出来る！。

結論を先に述べよう。

P20liteに限らず、最新のスマホ関連の記事をネットで探していると、高級スマホを除けばほぼ全てと言って良いだろう。提灯持ち記事でしかない！。こいつらアフェリエイトなどで金銭を得る為だめに記事を書いているのだろうな。そんなものはまず信用しちゃいけない。

上位機種の「P20Pro」、こちらの方はスペックだけを見ても具合が良いと判るが、P20liteの風景コピー機性能は、、、

「ハードウェアは10年前のコンデジ＋α(画素数増加とサブカメラや画像処理エンジンのお陰で)」

でしかない！。10年前のコンデジが1600万画素を持ち、サブレンズとソフトウェアによってボケボケ写真も撮れる、その程度のスペックだし、実写してもそう感じた。ボケボケ写真を作れた初代Pentax Qが1600万画素になって換算26mmの単焦点レンズが付いている、その程度のレベルと思って頂いて間違いない。

※幾つかのiPhoneだと深度情報を持っているらしく、Huaweiのワイドアパーチャーとは異なる動きをし、しかも正確に判断してくれるらしい

否定的なのではない。「携帯電話」を買ったらただで単焦点レンズ付きのPentax Qレベルの風景コピー機が付いてくるのだからむしろあり難いと思うべきだ。

上位機種のP20ProはLeicaとコラボ、F1.8レンズの1/1.7型4000万画素カラーカメラ、F1.6レンズの1/2.8型2000万画素6モノクロカメラを使って発色とディテールに拘り、さらにF2.4レンズの1/4.5型800万画素まで持っている。またAIを搭載し、あらゆるシチュエーションに対応、光学式ズームにメカの手ブレ補正も搭載されているらしい。防水機能もあるようで風景コピー機として使うのなら断然P20Proであるが・・・。

確かにそんなカメラなら「センサーの大きさに拘りがなければ」最新のコンデジと同等、もしくはそれ以上の機能を持っているかもしれない。でもそれで7万円は私には微妙だ。若い世代は速効性が不可欠で撮ってすぐに加工してインスタへアップ。防水機能があるからビーチでパチリして数分後にはアップロード！。そんな運用だろうからP20Proが良いのだろう。

でもオッサンは違う。速効性は不要だし、ビーチなんて行かないし、その辺のニャンコを撮って家であーだこーだやって数日後にブログに投稿するだけ。私だったら7万円あったらP20liteに中古のFujifilmのX30を買う。

そんなP20lite、10年前のコンデジレベルではあるが、10年前のコンデジだからと言って悪いとは限らない。そりゃぁそうでしょう。うちにあるCanon Poweershot G9やRicoh GX100は2007年発売、12年前のカメラ。これを今でも使っている(使えている)。

だから普通の風景を普通に撮る分ならなんら不満はない。センサーのサイズが1/3.1型と小さいが、画素数は1600万もあり、これはうちのm4/3カメラと同じ画素数で、条件が良ければA3プリントはお手の物。またブログに掲載する程度の写真ならば単焦点レンズながら大幅なトリミングが可能だ。

次の写真はトップ写真の等倍切り出し。ISO50、1/450secで撮影しており、これはRAWからLightroomを使ってVSCO Film 07のEktachrome 64を使って現像している。

※以下等倍切り出し像はクリックで1000x1000ピクセルとなる

そしてトップ写真の撮って出しJPGが次。

撮って出しJPGはISO50なのに恐らくノイズリダクションが掛かっており、かつシャープネスがかなりきつい。面はヌメっているのに輪郭がカリカリな描写だ。センサーサイズの大きなカメラで撮影した写真の等倍表示に見慣れていると非常に不自然さを感じるものの、これくらい写ってくれれば十分だろう。

P20liteにはデジタルズームがある。撮って出しJPGを気に入ってプリントするにせよ、半分の800万画素もあれば十分に綺麗なA4プリントが可能だろうから画質優先ならばデジタルズームで135換算35mm相当まではなんとかなるんじゃなかろうか？。

デジタルズームの最大は多分400万画素相当までトリミングし、それを画像処理で1600万画素に戻しているだけだろうから試した限り、大した事はない。と言うよりも「絵画」にしか見えない。今の拡大技術の限度は1.5～2倍。デジタルでの4倍ズームは無謀だ。

だからすぐにブログやインスタにアップと言った速効性を求めず、画質を優先とするならデジタルズームは使わずに26mmのまま撮影し、後から適宜トリミングするのが良いだろう。

こういうのはしつこい程主張するべきだろうからもう一度言っちゃおう。スマホのカメラとは風景コピー機アプリでしかなく、撮影時にカメラを操作しているような感覚を保つなんて無意味。目の前の風景を「とりあえずコピー」して後に好き勝手にいじくるのが最善だ。

撮って出しJPGの欠点としては発色の地味さが挙げられる。どの写真も地味！。インスタな人々はインパクト優先だろうからこれをどう感じるかだろうな。

私はこの地味さは受け入れられる。と言うのも地味な方が加工が楽だから。それでも全ての写真で地味な発色をしているから彩度とかコントラストを設定したいな・・・、と思ったら、どうやらP20liteの風景コピー機アプリはその手の調整が一切出来ないらしい。

コンデジやレンズ交換式一眼レフは彩度、ホワイトバランス、コントラスト、シャープネスなどを好みにセット出来るでしょう？。それが出来ないんだ。撮影モードにはRAW保存が出来る「プロ写真モード」があり、ではこれを使えば変更出来るのか？、と思ったらそうでもない。

プロ写真モードで発色に関係する項目はホワイトバランスだけ。あとは感度、シャッタースピード、露出補正と言った撮影時に必要な項目しかない。

発色を変えるモードとなると「フィルタモード」と「ナイスフードモード」のふたつ。

フィルタモードはモノクロとかハードコントラスト風、クロスプロセス風な絵になるものを幾つか選べるだけだし、いわゆるヴィヴィッド、風景、ポートレートと言ったモードが存在しない。そしてナイスフードも微妙で彩度はヴィヴィッド系で綺麗になるのだがホワイトバランスがアンバーに振られ過ぎ。ナイスフードなのに料理を写しても気持ち悪い。これは日本人と中国人の色覚の違いだろうか？。

うーん、今まで本物のカメラを使ってきた人間からするとかなり物足りなさを感じる。Google Playを見ると腐る程に写真加工ツールを見つけられるが、大半の撮影用のアプリにはこの手の加工関連が付属していないのだろうな。

そう、どうやらスマホの写真ってのは撮影前にこの手の好みの発色をセッティングするのではなく、撮影後に気に入った写真に対してのみ行う、そんな運用のようだ。

アプリから撮影した写真を見ると1枚1枚の写真をカスタマイズする機能があった。調整、回転、トリミング、フィルタ操作が可能だ。調整の項目を見ると「明るさ、コントラスト、彩度、シャープ、ハイライト、シャドウ、色彩、モノクロ」と最低限の事は出来る。

なるほどね、風景コピー機は単に写真を撮るだけでなく、それを管理、編集が出来るんだな。カメラ機能に現像、レタッチソフトが入っているんだ。

でも違うんだな。確かに撮影した写真を加工する、これが一体化しているから便利ではあろうが、1枚1枚やらなくちゃいけない面倒臭さ。紅葉の写真を撮っていたらその日の写真全部彩度を高くしたい訳だし、どうやら編集履歴は残せないようでやり直しなどもエライコッチャかもしれない。

これがLightroomだったら1枚を調整したらあとはその内容をコピーするだけで複数枚の写真で同じ処理が可能となる。時にスマホにLightroom CCはインストールしていない。どうせ撮った写真は自宅のパソコンに移すのだからちゃんと加工するのなら画面の広いデスクトップパソコンに限る。

一部の何だろう、オッサンの癖して新しいものが好きでカッコつけたがる人達の中には、、、

「もう本格的なカメラは必要ない。スマホで十分」

なんて言っているでしょう？。これ大嘘だって。確かに身近なスナップならスマホで十分だし、シャッターチャンスに強いのも判る。連写も電子シャッターなので瞬時でアホみたいに撮れる。しかし本格的カメラを使う場面って身近なスナップではなく、目の前の風景をしっかりと写したい時だったり、動くものに対してしっかりと追従して欲しい時。

P20 Proやそれ以上の高価なスマホならもっとまともな風景コピー機能になっており、確かにコンデジの代替には十分なり得る。しかしそれでも所詮1/2.3～1/1.7型のセンサーしか使われておらず、P20liteが10年前のコンデジだったら10万のスマホは3年前のコンデジレベルくらいでしかないのではなかろうか？。

上述の通り、撮ってすぐにネットなどに公開、友人達と共有したい、速効性が必要不可欠、そんな思考の持ち主ならば3年前のコンデジレベルであってもスマホが適しているだろう。でもそうでない人は「所詮3～10年前のコンデジ」でしかないのが今のスマホ。

しかもP20liteは換算26mmと言う広角レンズを搭載しており、フードも何もないから逆光になると光の加減によって、これってトイカメラですか？、そんな強烈なゴーストが出る。その例が下だ。

こんなしょ～もないゴースト、RicohのGRやFujifilm XF10、Sony RX100シリーズでは出ないでしょう？。レンズ交換式のカメラでもレンズにフードを装着すればオールドレンズでもここまで酷いゴーストは出ない。

若い世代は用途に合わせて色眼鏡無しにスマホ、コンデジ、レンズ交換式カメラを極自然に使い分けるようだ。しかしオッサンになってくるとそんな若者に負けまいと彼らの生活を判った振りをして無理をして妙な発言をしている人もいるんじゃないかな。

若者に迎合している気持ち悪いオッサンが少なからずいるって事だ。そうじゃない限り、写真を趣味としているオッサンが「カメラはスマホで十分」なんて言わないって。多少なりともそう発言する事で自分に酔っている面があるんじゃなかろうか？。つまりこうである。

「僕は高級カメラ、レンズを使わなくてもスマホで良い写真を撮れるんだ、若い世代のように臨機応変にカメラを使い分ける頭の柔らかい僕ちゃん・・・」

これをそのまま面前で発言すると鉄面皮な人間になっちゃうから、抽象的な言葉を選び、結果「スマホで十分」、そんな表現になるんじゃないかと推察する。

写真にあまり興味がない、フィルム時代もデジタルの今もコンパクトカメラしか使った事が無い、そんなオッサンが「スマホは便利で写真だってこれで十分だよ」、これなら判る。確かに便利だもの。しかし写真を趣味としているようなオッサンが「スマホで十分」なんて口が裂けても言っちゃいけない。だってそれは明らかに嘘だもの。

すでにコンデジは1型センサーの時代だし、ズーム領域だって広角～望遠まで使える。そんなカメラがあるのに「スマホで十分」ってアホじゃねぇかと思う。若い世代に迎合しているだけの言葉にしか聞こえない。

通勤、通学、仲間とちょっとどこかへ出掛ける・・・、身の回り、記念写真、そんな類いならばスマホは最強だろう。それは認める。テレビニュースで見る火事や交通事故などの動画、大半は読者投稿であり、これにレンズ交換式カメラを使っている人なんてまずいないだろう。

決定的な瞬間に強いのがスマホ？・・・、いえいえ、これは違う。ここを間違うと「スマホで十分」と言う馬鹿ばかりが生まれる。

「決定的な瞬間に強いのはスマホを常に持ち歩いているから」

これが正しい。つまりコンパクトだろうがレンズ交換式だろうがデジタルカメラを常に持ち歩いている人がいたとしたら、スマホなんてトイカメラ程度にしか感じないだろう。上述の通り、普及タイプのスマホの風景コピー機の機能は10年前、高価なコンデジであってもせいぜい3年前のコンデジクラスの力しかないのだから・・・。

写真を趣味としている我々がスマホを活用する、これも間違いではない。近い将来、スマホに1型のセンサーが搭載され、それでも今の大きさ、薄さを保持、かつ広角から中望遠までの光学ズームやメカの手ブレ補正が搭載されたら、EVF内蔵とか望遠側が1000mmを超える、そんな趣味性の高いものを除けば「今のレベル」のコンデジは完璧に駆逐されるだろう。

しかしきっとその頃コンデジにはm4/3やAPS-Cセンサーが搭載され、より優れた画質を出力するものへと進化するだろうし、当然レンズ交換式カメラはさらに上を行く性能、機能を持つ。スマホの風景コピー機能はこれらを今後も越える事はあり得ない。